第三节 原型整体的应用第三节 原型整体的应用
一、教学目的:
通过学习原型裁剪法,掌握原型纸样在具体服装中的运用规律。 二、教学重点:
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
三、教学难点:
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
四、教学过程:
原型裁剪法是根据原型纸样,根据款式造型的需要,对各部位进行必要的修
正和变化,在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明。 (一)、无领女上衣
1、款式特点
圆领,门襟五粒口,前、后片左右各有一个分割线,腰部收省,一片袖,圆
角下摆。
2、制图规格(人体规格)
号型 部位 胸围 背长 袖...
第三节 原型整体的应用
一、教学目的:
通过学习原型裁剪法,掌握原型纸样在具体服装中的运用规律。 二、教学重点:
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
三、教学难点:
服装原型在不同服装款式结构中的运用。
四、教学过程:
原型裁剪法是根据原型纸样,根据款式造型的需要,对各部位进行必要的修
正和变化,在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明。 (一)、无领女上衣
1、款式特点
圆领,门襟五粒口,前、后片左右各有一个分割线,腰部收省,一片袖,圆
角下摆。
2、制图规格(人体规格)
号型 部位 胸围 背长 袖长
160/82A 规格 82 38 52
3、制图要点
1) 将前后片的腰围线对齐,加出衣长尺寸,确定搭门宽度。
2) 根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后,袖窿也应适
当加深。为了使侧缝等长,前后袖窿加深的尺寸略不同,在这里要处理
好胸省的问
。
3) 调整肩部,一方面调整落肩的大小,另一方面要调整前后肩宽,使之等
长。
4) 肩端点确定后,要修顺袖窿弧线,适当加胸、背宽尺寸,这使袖窿曲度
变小,
5) 修正领口,本款式是在基本领口上加宽加深,使领口适当开大。
6) 绘制前后分割线,胸省量
面还原,含在风格线中。作出腰省。
(二)、女西服
1、款式特点
此款为一般女西服的基本型,可与裙子或裤子配成套装。平驳领,右边一个
手巾袋,左右各一带盖的大袋,收腰省,侧缝部位分割,门襟单排两粒扣,圆下
摆,下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。
2、制图规格(人体规格)
号型 部位 胸围 臀围 背长 袖长 袖口 160/82A 规格 82 88 38 52 14 3、制图要点
1) 将后片的腰围线加长1cm,与前片腰围线堆砌摆放,这种作法减少了胸
高量。加出衣长和搭门宽度。
2) 胸围大处二次加放松量,因侧面是独立的部分,可将前后片摆放在一起。
袖窿加深。
3) 调整肩部,本款后落肩上提1.5cm,前落肩上提0.7cm(造型与加垫肩的
需要)。肩颈点前加宽1cm,后加宽1.5cm:肩端点前加宽2cm,后加宽
1.5cm,前后肩宽之差0.8cm(缩缝量),这是调整前后肩宽的方法之一,
也即互调法。
4) 修顺袖窿弧线,要考虑胸、背宽和袖窿深点,曲线要流畅。 5) 细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等。 6) 领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳口线平行;
旋转指以颈肩点为圆心,后领弧长为半径向下转移;垂直指垂直于领里
口线作出衣领后中心线。
7) 袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线,然后找出前后袖
肥的中心作出两片袖结构图。
(三)、女大衣
1、款式特点
宽松型,有领座的圆角领,插肩袖,前片左右各有一斜插袋,后中破缝。 2、制图规格(人体规格)
号型 部位 胸围 臀围 背长 袖长 袖口 160/82A 规格 82 88 38 56 17 3、制图要点
1) 加出衣长,确定搭门宽。
2) 胸围大处二次加放松量,由于是大衣,加放松量大一些。根据插肩袖后
袖比前袖片略肥的特点,后胸围加放量比前两款大。袖窿也相应深开,
注意前后侧缝等长。
3) 调整肩部。落肩与肩宽两个要素都要考虑。大衣的肩宽要适当加大些。 4) 确定衣袖的倾斜角度,利用肩端点的的等腰三角形的高并作袖中线,从
而定出衣袖与衣身的夹角。
5)
衣身与衣袖分割线,定袖肥、袖口。注意相关部位线段等长。
上述三例原型应用方法的几个特点是:
第一、原型只是人体的代替品,是结构设计的基础。利用它达到裁剪款
式的目的。
第二、对原型进行调整和修改,主要是采用横纵数字加以定点,确定数
值时,应考虑比人体大出多少。如肩部要选择宽而平实,肩宽和落肩上提量
适当加大。
第三、原型应用时要先确定轮廓,在细部刻画。运用分解、剪放等方法
达到款式造型的目的。
第四、充分考虑结构的合理性、连续性、规范性。如放松尺寸的大小,
分解部件的吻合程度,图形连续变化等。
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