裁缝，做的不只是衣服

裁缝，做的不只是衣服 周西宁 上世纪七八十年代，买块布，去裁缝铺做衣服，是再平常不过的事，这样不但节省成本，而且量体裁衣，做出的衣服总是很合身，裁缝铺如同现在的便利店一般，是各社区必备配套。不过，现在南京城里已经难觅裁缝身影，即使有个把裁缝铺，也主要是做诸如改衣袖肥瘦，换个拉链之类的活儿，真正从、到裁剪、到缝纫，能玩全套活儿的已不多见。中山北路上的“享和服饰”是目前南京城里为数不多的，不但具有“全套功力”，而且很有“故事”的服饰订制店。 祖传的手艺不能辱没 很多喜欢中式服装的老南京，都知道“享和”，因为师父手艺好，裁剪出的衣服贴身且与自己气质总是很相衬。其实，除去衣服本身，享和的来历及工艺传承，也相当有说头。客人走进店门，便可看见店堂里挂着的“铸春先生小像”，画上楷书撰写着人物简介:“王丈元，字铸春，营绸缎，天福庄，裁和剪，皆擅长„„” 据介绍，他便是享和大师傅李鸿伸的先祖，而这段介绍中的“天福庄”，则是当年三山街上的南京四大布店之一。当年的天福庄，气势很不一般，是三山街一带的地标式建筑，天福庄做买卖自有一套规矩，一段布料量好之后还会给客人再加三寸，这“足尺加三”的规矩，当年也被视为同业中诚实经营的标尺。 用大师傅李鸿伸自己的话说，“我是裁缝世家出身，既然承了祖业，就不能辱没了祖传的手艺，天福庄不在了，但规矩还在，要对自己做的活负责，要对客人负责。” 好衣服是第二层皮肤 李鸿伸18岁时已无师自通，可以给人裁剪衣服。后来有机会又去了沈阳服装学院学习，便琢磨着将小池千枝的圆形立体裁剪手法与自家的平面式裁剪手法相融合，独创了一套自己的裁剪方法。李鸿伸为记者举例，“纯中式的裁剪，胸部位置是平的，讲究的是自然腰身，立体裁剪则将胸部位置做了伞状褶子，使衣服更立体贴身，但打伞后，布料纹路难免会被破坏。我的裁剪方法，是可以在不打伞情况下，仍然让衣服立体贴身。”据介绍，李鸿伸独创的立体裁剪相当费时费工，需要将版布裹在客人身上，用大头针别住版布，边别边画边裁，因为一旦失手便不好补救，得重头再来，所以裁剪时得非常细心，丈量尺寸需要半个小时，裁剪一身衣服，则需要四五个钟头。“这样像贴墙纸一样裁出的衣服，会像是人的第二层皮肤，非常贴身。” 传统服饰文化很有趣 谈及“中装”文化，李鸿伸头头是道，有说不完的话。“中式衣服讲究很多，比如若是给新人做衣服婚宴时穿，那新娘的衣服上除了凤凰外，绝不能出现鱼、仙鹤之类带嘴带翅膀的动物，因为能说会飞，寓意着不好掌控，在老传统里，媳妇要乖巧温顺才好，婆家可不希望迎娶个不好掌控的媳妇。如果是绣花，则不能绣梅花、菊花，梅花与没花谐音，菊花则是祭奠用花，都被视为不喜庆，新娘装上通常会绣牡丹、百合。再比如，做凤袍，新娘的裙帘一定要放在正位，不能偏斜，旧时，只有正室才能穿带正位裙帘的裙子，妾的裙帘都是斜侧位的。现在很多人做旗袍，后面是带拉链的，这其实不合规矩，传统做法是前面是活开门衣襟，后面则讲究后不破缝，背后没有缝隙寓意着不漏财。” 谈及中装的传统文化和裁缝手艺传承，李鸿伸露出遗憾，“衣服是有其文化内涵的，现在很少有人在意服饰文化了，年轻人对传统中装不感冒，懂传统的裁缝也越来越少。繁忙的都市人更喜欢款式多，立等可取的成衣。我认识的裁缝师傅不少都改了行，连我自己的女儿都学了舞蹈，不继承父业了。现在有品位，讲个性，喜欢定制衣服的客人不是没有，但毕竟不是主流，而且高端客人对衣服的要求也会很高，裁缝的饭碗其实不太容易端的。” 本报记者 周西宁