第三节 原型整体的应用

第三节 原型整体的应用 一、教学目的： 通过学习原型裁剪法，掌握原型纸样在具体服装中的运用规律。 二、教学重点： 服装原型在不同服装款式结构中的运用。 三、教学难点： 服装原型在不同服装款式结构中的运用。 四、教学过程： 原型裁剪法是根据原型纸样，根据款式造型的需要，对各部位进行必要的修 正和变化，在进行制图裁减。现将原型的整体应用举例说明。 （一）、无领女上衣 1、款式特点 圆领，门襟五粒口，前、后片左右各有一个分割线，腰部收省，一片袖，圆 角下摆。 2、制图规格（人体规格） 号型 部位 胸围 背长 袖长 160/82A 规格 82 38 52 3、制图要点 1) 将前后片的腰围线对齐，加出衣长尺寸，确定搭门宽度。 2) 根据款式需要在胸围大处加出适当的放松量。胸围加大后，袖窿也应适 当加深。为了使侧缝等长，前后袖窿加深的尺寸略不同，在这里要处理 好胸省的问题。 3) 调整肩部，一方面调整落肩的大小，另一方面要调整前后肩宽，使之等 长。 4) 肩端点确定后，要修顺袖窿弧线，适当加胸、背宽尺寸，这使袖窿曲度 变小， 5) 修正领口，本款式是在基本领口上加宽加深，使领口适当开大。 6) 绘制前后分割线，胸省量面还原，含在风格线中。作出腰省。 （二）、女西服 1、款式特点 此款为一般女西服的基本型，可与裙子或裤子配成套装。平驳领，右边一个 手巾袋，左右各一带盖的大袋，收腰省，侧缝部位分割，门襟单排两粒扣，圆下 摆，下摆略放大。袖口可开衩可不开衩。 2、制图规格（人体规格） 号型 部位 胸围 臀围 背长 袖长 袖口 160/82A 规格 82 88 38 52 14 3、制图要点 1) 将后片的腰围线加长1cm，与前片腰围线堆砌摆放，这种作法减少了胸 高量。加出衣长和搭门宽度。 2) 胸围大处二次加放松量，因侧面是独立的部分，可将前后片摆放在一起。 袖窿加深。 3) 调整肩部，本款后落肩上提1.5cm，前落肩上提0.7cm（造型与加垫肩的 需要）。肩颈点前加宽1cm，后加宽1.5cm：肩端点前加宽2cm，后加宽 1.5cm，前后肩宽之差0.8cm（缩缝量），这是调整前后肩宽的方法之一， 也即互调法。 4) 修顺袖窿弧线，要考虑胸、背宽和袖窿深点，曲线要流畅。 5) 细部刻画包括分割线、袋位、扣位、背部曲线、领口、驳头等。 6) 领子制图采用平行、旋转、垂直三个关键手法绘制。平行指驳口线平行； 旋转指以颈肩点为圆心，后领弧长为半径向下转移；垂直指垂直于领里 口线作出衣领后中心线。 7) 袖子是在袖原型基础上修改出符合新袖窿的袖山弧线，然后找出前后袖 肥的中心作出两片袖结构图。 （三）、女大衣 1、款式特点 宽松型，有领座的圆角领，插肩袖，前片左右各有一斜插袋，后中破缝。 2、制图规格（人体规格） 号型 部位 胸围 臀围 背长 袖长 袖口 160/82A 规格 82 88 38 56 17 3、制图要点 1) 加出衣长，确定搭门宽。 2) 胸围大处二次加放松量，由于是大衣，加放松量大一些。根据插肩袖后 袖比前袖片略肥的特点，后胸围加放量比前两款大。袖窿也相应深开， 注意前后侧缝等长。 3) 调整肩部。落肩与肩宽两个要素都要考虑。大衣的肩宽要适当加大些。 4) 确定衣袖的倾斜角度，利用肩端点的的等腰三角形的高并作袖中线，从 而定出衣袖与衣身的夹角。 5) 设计衣身与衣袖分割线，定袖肥、袖口。注意相关部位线段等长。 上述三例原型应用方法的几个特点是： 第一、原型只是人体的代替品，是结构设计的基础。利用它达到裁剪款 式的目的。 第二、对原型进行调整和修改，主要是采用横纵数字加以定点，确定数 值时，应考虑比人体大出多少。如肩部要选择宽而平实，肩宽和落肩上提量 适当加大。 第三、原型应用时要先确定轮廓，在细部刻画。运用分解、剪放等方法 达到款式造型的目的。 第四、充分考虑结构的合理性、连续性、性。如放松尺寸的大小， 分解部件的吻合程度，图形连续变化等。