亚洲中印日韩菲律宾越南6国国服长啥样 图

亚洲中印日韩菲律宾越南6国国服长啥样 图 国服是一个国家文化的窗口，也是一个民族的象征，日本的和服、韩国的韩服、印度的纱朋等各国的传统服装，在各种重大礼仪上展示着其国家的文化魅力，国服是代一个国家的服饰及民族的象征，中山装曾一度被世界公认为中国的“国服”，但实则不然。如日本的国服是和服，韩国的国服是朝鲜服(韩服)，越南有奥黛，印度有纱丽等服装以其浓郁的民族风韵或醒目的国家特点展示了一个国家的魅力。 日本国服:和服 和服(わふく，wafuku) ，日文原意是“服装总称”，但后来专指其传统服装。这个词的对义词是洋服。最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯 头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。“贯头衣”、“横幅”以及后来的“和服”，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。但是在裁剪和制作上，和服却有其独到之处:和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。 和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有“表着”(外袍)、“下着”(内袍)等种类。和服长度一般齐踝，交领，右大襟，宽袖，留身八口，上下无扣无襻，系腰带，衣上印有家族徽记。 在1840年英舰撞开中国门户后，美国1853年以大炮叩响了日本的海禁大门。西方资本主义社会思潮同时大量涌进中、日两国。日本发挥其善于吸收外来文化的长处，进行了明治维新。提出三大口号，其中“文明开化”口号主张以发达国家为鉴，积极摄取西方文化思想生活方式的滋养。明治天皇带头力行西化，提倡官员穿西装并把西服定为正式活动的礼服。由于政府的提倡，上行下效，日本西服、短发、西餐一时间十分流行。 另一方面，日本在经济上实行了“欧化主义”的政策，动用大量资金全引进欧美技术设备，使国家财力枯竭面临“国产破败”的威胁，明治政府果断提出了“国产奖励政策”，放弃一切欧化的“外国万能主义”，同时，人们也清楚地意识到全面输入外来文化所带来副作用，使文化丧失民族性。于是在1886年(明治二十年)左右洋化势头减弱。这时期穿洋装的与穿和服进入了并存融合的阶段，出现了身穿和服，脚穿皮鞋的和洋结合的街头风景。 越南国服 奥黛 奥黛(Ao Dai)，类似于中国旗袍的越南的传统服装。越 南官方也认为奥黛源自满清旗袍 。奥黛是中文对越语Ao Dai的音译，奥黛(Ao Dai)是越南的国服，它在越南南方发音发作/ow yai/ 而在北方发作/ow zai/. “ao”源于汉语“袄”，在现代越语里“ao”则指遮盖到颈部以下的服饰，而dai的意思是“长”。它通常使用丝绸等软性布料，上衣是一件长衫，类似中国旗袍，胸袖剪裁非常合身，突显女性玲珑有致的曲线，而两侧开高叉至腰部，走路时前后两片裙摆随风飘逸，下半身配上一条喇叭筒的长裤，因此无论日常生活的行、住、坐、卧都很方便，大家常常看到越南街头骑自行车和摩托车的奥黛少女。 “奥黛”是越南的国服，又称为越南“长衫”，分为男版和女版，女性身着奥黛更为普遍。奥黛通常使用丝绸等软性布料，上衣是一件长衫，两侧开叉至腰部，下半身配上一条喇叭筒的长裤。当地人一般在婚嫁、重大节日、外交和会客等正式场合穿着奥黛。越南旗袍为越南妇女的传统服装， 越语为ao dai，也被译为衫长、袄套等，据说是按满式旗袍所改。质地通常为丝绸，上装胸、袖较紧，前后两襟，两侧开叉最高至乳房下沿平齐高度，下装为较宽松的裤子。可能大多数人对越南人都有这样的印象“头戴竹笠，身穿开叉长衫及一袭长裤”。越南的国服“AO DAI”长衫，也就是我们所说的越南旗袍。 现在越南女性所穿的国服，无论在布料、色彩，或款式方面 ，都较从前多些变化。例如，从前的裙摆比较长，而现在的 长度约离地面十至二十公分，年轻少女则偏好及膝的长度，方便驾驶机车。此外，从前的服装颜色富地方色彩，北越妇 女喜好茶色，中部妇女偏爱紫色，南越妇女多着白色或前面 绣花，但目前几乎没有分别。为了特意强调传统国服的优雅 ，西式高跟鞋也成了不可缺少的配件。 南越的女性，受西方文化较深，服饰上也较为西化，特别近年来对外开放，国外的时装充斥市场，年轻人似乎将牛仔裤视为“现代”的符号，而胡志明市也有不少女性开始穿着 西式裙装，甚至在某些场所也可看到迷你裙。当然，大多数的越南妇女仍然相当保守，坚守穿长裤的传统。冬天时，中、北越气温较低，但年轻的一辈，不愿穿棉袄，而改穿毛衣或夹克，南越气温较 暖和，几乎终年如夏，一件外套就可以度过整个冬天。 菲律宾国服:巴隆他加禄 特尔诺 菲律宾男子的国服叫“巴隆他加禄” 衬衣。这是一种丝质紧身衬衣，长可及臀，领口如同一般可以扎领带的衬衫，长袖，袖口如同西服上装。前领口直到下襟两侧，都有抽丝镂空图案，花纹各异，颇为大方。据说，在西班牙人统治时期，为了便于从远处区别西班牙人和菲律宾人，殖民者下令所有菲律宾人必须把衬衣穿在外面，不许把衬衣下摆扎在裤内。后来，菲律宾人开始在衬衣上刺绣各种图案，以此表示菲律宾人的自豪。50年代初，这种服装被正式推为菲律宾男子的国服，成为外交场合，庆祝活动和宴会的正式礼服。 菲律宾女子的国服叫“特尔诺”。这是一种圆领短袖连衣裙。由于它两袖挺直，两边高出肩稍许，宛如蝴蝶展翅，所以也叫“蝴蝶服”。这种服装结合了许多西欧国家，特别是西班牙妇女服装的特点，并经过三四百年的沿革，而成为菲律宾妇女的国服。 菲律宾男子的国服叫“巴隆他加禄” 衬衣。这是一种丝质紧身衬衣，长可及臀，领口如同一般可以扎领带的衬衫，长袖，袖口如同西服上装。前领口直到下襟两侧，都有抽丝镂空图案，花纹各异，颇为大方。据说，在西班牙人统治时期，为了便于从远处区别西班牙人和菲律宾人，殖民者下令所有菲律宾人必须把衬衣穿在外面，不许把衬衣下摆扎在裤内。后来，菲律宾人开始在衬衣上刺绣各种图案，以此表示菲律宾人的自豪。50年代初，这种服装被正式推为菲律宾男子的国服，成为外交场合，庆祝活动和宴会的正式礼服。 朝鲜与韩国国服:韩服 韩服即原来的朝鲜服，只是现在朝鲜半岛分成了朝鲜与韩国两个国家，而韩国影响又较大，才有人改叫韩服。朝鲜服/韩服是从古代演变到现代的朝鲜民族的传统服装。朝鲜服/韩服的线条兼具曲线与直线之美，尤其是女士朝鲜服/韩服的短上衣和长裙上薄下厚，端庄闲雅。 韩服的特色是设计简单、颜色艳丽和无口袋。在韩国通常自认为韩服拥有三大美，即袖的曲线、白色的半襟以及裙子的形状。现代女性韩服的普通着叫做“赤古里裙”，包括赤古里和高腰背心裙。男性韩服的普通着叫做“赤古里巴基”，包括赤古里和裤。普通百姓再正式点的女性韩服还在赤古里裙外唐衣，男性则在赤古里巴基外增加周衣。传统高级韩服通常用明紬(明朝制法的绢丝)制作。老百姓的韩服通常用大麻、苎麻或者棉制作。高丽时代朝鲜的白色苎麻经常进贡给唐朝。由于韩服穿著不便，除了在正式的场合和一些古老乡村外，很少韩国人会在日常生活中穿着韩服。亦有人制造改良韩服(又称生活韩服)作日常生活穿著之用。 韩服是受汉服和蒙古服饰的影响从古代演变到现代的传统服装。韩服的线条兼具曲线与直线之美，尤其是女士韩 服的短上衣和长裙上薄下厚，端庄闲雅。一袭韩服透露着东方伦理和超世俗之美的完美结合。 中国国服的变迁 自古华夏民族就有“衣冠王国”之称。《易经》里说:“皇帝尧舜垂衣裳治天下～盖取乾坤。”民间的经验则是“人配衣服马配鞍”。据专家考证，“从商代开始，大襟右衽、上襦下裳的服装逐渐定型。到周代出现„深衣?，就是后来被称之为长衫的那种样式的衣服。”到了近代，西风东渐，中国落后被欺，崇洋迷外在所难免，致使中式服装也逐渐被西式服装所取代。国人也曾一度对中山装寄以希望，可到了动荡年代，竟以穷为荣，以丑为美，无论男女一律军便服、蓝制服、工作服。 直到进入开放的年代，中国人穿衣服的胆子才逐渐放开，追赶时尚，仿效明星，没有不敢穿的，没有不能学的。虽奇装异服层出不穷，看上去也花花绿绿，五彩斑斓，却总让人觉得缺少主体，缺少灵魂，缺少中国文化的根脉。对于国服，当让是有象征国家精神的，也是国家的主体。距离人们最近的有关中国“国服”形象的记忆，是在二00一年于上海举行的APEC峰会上，各国领导人身着“中式唐装”集体亮相，使得唐装在海内外华人中迅速流行开来，掀起了一股“唐装热”。但是，关于“国服”，却未见定论，至少作为满清统治者的遗留物的唐装绝对不能列为国服之列。 中国素存“衣冠王国”，现代却没有独具特色的国服，中国的“国服”又经历过历次的变迁。中国的衣冠服饰艺术更是集中体现了汉族的审美观和价值观，中国传统服装在汉唐时期达到前所未有的辉煌，近代中国服装吸取西方服饰艺术的特点创造出风格独特的服装。 “汉服”是汉民族传承了数千年的传统民族服饰艺术，是最能体现汉族特色的民族服装。在穿习惯了亚麻服的西方人眼中，中国人精美如画的华衣简单就是“旷世奇服――这便是“汉服”。“汉服”即汉族服饰艺术。主要是指清代以前，在文化发展和民族交融过程形成的汉族服饰艺术。汉族服饰艺术博大精深、体系完备、悠久美丽，是汉民族文明的象征也是区别于其他民族的标志，有着“齐民心、别夷狄”的作用。“汉 服”的基本特征是:交领、右衽、系带、宽袖。辅以盘领、直领等。 “汉服”有礼服和常服之分。款式主要以交领(兼有领、直领)右衽为主要特点，无扣、系带、宽袖、线条柔美飘逸，而交领右衽是典型的代表，随着汉人王朝统治的中断，我们曾有的服饰艺术文明被遗忘。 唐装 隋唐时代服装分为两类:一类继承了北魏改革后的与汉代有些区别的冠冕衣裳等汉式服装，用作较朝服简化的公服。另一类则继承了北齐、北周改革后的圆领短袖袍，用作平日的常服。公服类和常服类别的形成，进一步完整和丰富了中国古代国服体制。 隋朝在对原有衣冠礼器做调整的同时，还制定了将特 定的服色与官职高低相联系的制度，在中国历史上产生了重大影响。唐代常服服色制度具备两个明显的特点:第一，赤黄色即褚色确立为皇帝独特的服色，一般百官服色从散官官阶。第二，唐代前期冠服的一个重要特点是以挎褶作为朝服，武则天当朝时，曾出现过一种新型的服式，在不同职、级别的官员服饰艺术上，绣以不同的纹样，文官绣禽，武官绣兽加以区别。 为什么要确立汉服为“国服”,汉民族是中华民族的主体，汉语是中国的“国语”，因此确立汉服为“国服”，既代表了汉民族的传统，体现了汉文化的历史沿革，又能增强全国人民包括港、澳、台、侨同胞对祖国的热爱之情。在“国服”的上，可以在多种民族服装中选择元素，也可以从古代汉服中选择元素，还可以汲取少数民族服装和西式服装的长处。“标准不在„服?，而在„国?。”他还建议公务员应有统一着装的意识。 汉服体现了中华文化与人为善、人与自然和谐的精神，是中华民族传统文化服饰的标志。针对目前国内授予学位时穿戴的都是有着浓厚西方特色的服装，中国完全可以自行设定代表民族特色的汉服系列为中国式学位服，以此来推动中国的汉服复兴。 在汉服的推广上，可以在婚礼、节日庆典以及传统文化活动中提倡使用，在日常生活中可以推广一些改进版的生活 型汉服，在日常生活中可以推广一些改进版的生活型汉服。 中山装曾一度被世界公认为中国的“国服”。1911年辛亥革命后孙中山设计了中山装。1929年，国民政府将中山装定为礼服，同年公布的《服装条例》又选定旗袍为“国服”。中山装虽然在建国后并未被明确定为国服，但在相当长的一段时间党和国家领导人带头穿中山装，大部分国家公务人员也将其作为制服。在一些重要的国际场合，许多名人仍习惯于选择以中山装亮相。 中山装是以孙中山的名字命名的一种服装。很多著名人物如蒋介石、毛泽东、周恩来、邓小平都常穿着中山装。由于中国著名政治人物毛泽东经常穿着中山装示人，所以西方人称呼中山装为“毛装”(Mao Suit)，但中国却从未有如此称呼;日本人称呼中山装为“人民服”。这种服装及其衍生的变化服装，成为1980年代以前中国民众的主要服装样式。今天中国和朝鲜的领导人在一些重要场合也会穿中山装。时至今日中山装更多代表的是中国共和与宪法精神。 中山装是孙中山在1911年辛亥革命后，由西式服装改 良而来，吸收了西服的优点，参考日木学生的校服，创制出了独具风格的“中山装”。中山装的四个口袋代表礼、义、廉、耻;五粒纽扣表示行政、司法、考试、立法、监察五权;袖子上的三粒纽扣代表了三民主义民族、民权、民生;收紧领口，是时刻提醒中国人，有一种民族危机感，催人向上。 旗袍最初是满族旗人所穿之袍，基本款式有圆口领、窄袖、左杠、开视、扣拌。旗袍线条简洁流畅，显现女性的曲线美与朦胧的模糊美，具有传统的民族特色，又符合当代女性的审美情趣。张曼玉在电影《花样年华》中身着多款工艺精良的旗袍，将旗袍的美无与伦比的呈现在观众面前。但是旗袍已经成为宾馆、酒店中迎宾小姐的“工作制服”，失去了原有的韵味。 所以说被西方人看作是中国国服的中山装和旗袍，还不能把中华民族的民族精神完全体现出来。 孙中山先生在极其艰难的条件下设计的中山装主要着眼于政治考虑，略显简陋，还不能完全展示中华民族独有东 方美学神韵，因而也就不能承担新时期国服的重任。而曾经被西方叹为“世界上最性感的服装”的旗袍沦为了娱乐大众的“工作制服”，也难以重新被国人认同。且旗袍为满服改良服饰，不利于中华文明传承。 1949年10月伴随这中国的成立，服饰艺术也因此迈入了一个新的历史时期。在这个时期服装被看成是实用与审美相结合的装饰性的造型艺术，中国国服的特征也因此受到当时的社会政治和伦理等多种不同要素的影响及制约。从1979年到1970年，建国后的服装式样是工装衣裤、中式短袄和肥腿裤，除此以外列宁装、中山装、军便装等等也比较普遍，方格衬衫和连衣裙也非常常见。从我国的制服发展来说，一般集中在特定的岗位或行业的制服，比较有代表性的有铁路、邮政部门和军队等，其中军服的代表性尤其显著。军服从一九四年开始统一军服制式，并在这个时期经历了了一九九五年军衔服装和一九六二年的定型生产军装。一九六五年取消军衔制改为“六五”式军装，该军装的特点是戴解放帽，缀红五角星帽徽及红领章。至此军服几经更新及换代，直到中央军委批准 “八七”式军服。在上个世纪的六七十年代，我国掀起了着军装和仿军装式样服装的着装潮流。 20世纪八十年代改革开放的开始，中国人审美意识及视野也随之不断提高。中国的服装文化因此出现了显著的改变。改革开放使得国际服装文化日渐对我国产生影响，此时 中国的服装文化出现多元化的发展趋势。自改革开放以后，伴随着经济的飞速发展，中国的服装开始和世界的时装潮流趋于同步，但是人们对中国传统服饰并没有忽视。 2001年上海举行的国际峰会(APEC)会议上，各国领导人身着“中式唐装”集体亮相。这使得唐装在海内外华人中迅速流行开来。然而新唐装由于设计不够理想，虽然华丽，但显得不够庄重，有点俗气。在迅速流行之后很快又逐渐淡出了人们的视野。 2006年3月17日，上海国际服装文化节国际服装论坛以“和谐?时尚?国服”为主题，邀请海内外专家为中国国服寻找答案。许多人大代表、政协委员和专家学者纷纷提出建议，要求国家正式确立国服。有鉴于此，李延声委员特提出建议设计“中华服”作为国服的提案。[4] 第一，新的国服拟称“中华服”。国服必须体现一种共同的民族认同。因此，新的国服全称“中华民族服”，简称“中华服”或“华服”。 第二，在“中华服”的标准上，建议在多种民族服装中选择元素，以古代“汉服唐服”为主，汲取各少数民族服装和西式服装的长处，创造出多民族共享的国服。 第三，“中华服”的设计应体现华夏文化的理念与精神，应庄重、大气、方便。一定要体现我国的民族特色、时代精神和积极向上的精神风貌。 第四，“中华服”应适应不同场合的需要，是一个系列，包括男装、女装和童装等。以礼服为主，可用于官方人士国际交往、国内重要政治、文化场合，民间还能用于重大传统民族节日、婚礼、成人礼、祭礼等重要场合。建议将春节和国庆节确定为国服日。 第五，为体现国服设计的庄重性和严肃性，建议以文化部门为主成立“中华服”设计评审委员会，邀请各方面专家学者担任评委，广泛征求社会各界，设计出能真正体现中国民族精神和时代风貌的国服。 第六，拟定《国服条例》，广泛征求社会各界意见，在条件成熟时报请国家立法机关以法律形式通过。 印度国服 沙丽 印度最具特色的国服称“沙丽”。沙丽有五千多年的历史，现在是印度妇女的普通装束。沙丽是一块一米多宽、五六米长的布料。穿着时，妇女们自腰部缠起，绕过胸前，一端搭在肩上，用一枚别针别住。随着历史的发展，沙丽也发生了不少变革。在传统的基础上，妇女们上身配上了名为“杰姆普尔”的紧身胸衣，下身配以叫做“贝蒂戈尔”的衬裙，穿戴起来，沙丽显得更方便实用。印度妇女还喜欢在沙丽上缀上各种图案，如花卉、几何图形等，还少不了一道花边。五颜六色的布料加上独特的图案、花边，沙丽显得更加瑰丽多彩、鲜艳醒目。 印度是一个多民族的国家，各地语言、风俗、信仰和生活习惯不同，沙丽的式样也很繁多，不拘一格。渔家女喜欢将沙丽的衣片折叠在两腿之间，塞在腰后，便于水上生活;农村妇女由于参加农活，多穿短沙丽。孟加拉地区的妇女常用沙丽的折边遮掩头部，因当地的礼仪限制妇女不得在男人面前抛头露面。西南部地区的妇女穿的沙丽则是一头张开呈扇形，穿起来显得神采飘逸。沙丽的布料则因穿戴者的贫富而不同，穷人穿的沙丽大都是用棉布或粗麻布制作，贵妇人则穿用丝绸或薄纱制作的沙丽，还缀上金丝银线织成的图案装饰。 每逢节日，印度妇女都会穿起自己最喜爱的沙丽逛街串门，走亲访友。