日本古代服饰

日本古代服饰 和服的历史 衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。 十二单 提起和服，首先要说源流(历史传承)。 从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。 从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。 平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装(礼服)的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透 从这明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感 由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话 江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织(以黑五纹为正装，茶、黄次之)，带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化 和服源流* 从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来，从此丝织技术在日本开始发展。 推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大?德位服紫、大?小德位服青、大?小礼服赤、大?小信服黄、大?小义服白、大?小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以 白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。 天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。 从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。 奈良时代(710-780年)日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。 奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最著名的就是鹿胎绞 平安时代(794-1192年)在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础 平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。 表着是一种与今天的和服相类似的服装。 圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。 细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。 壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。 单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。 镰仓幕府(1192-1333年)是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。 和服源流 传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代 绳文人像 在绳文式文化时代后期(日本新石器时代，相当于前800—前500年)和弥生式文化时代(日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年)，日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫;另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。 袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似 领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。! 于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。 据《古事记》、《日本纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。 染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。 日本从奈良时代前期开始就从大唐不断输入文化，其中包括衣食住行的各方面资讯，当然日常生活中的「服装」也受到唐代的深远影响，而当时代由奈良时代踏入平安时代后，后将服装再加以改良，所以行成了所谓的平安宫廷装束 平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿著平安装束，而其影响也不仅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。 平安装束的种类 E 男子装束 女子装束 束带 细长 衣冠 衵 直衣 生绢 狩衣 小桂 水干 十二单(正式装束) 和服的纹所 纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。 纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等;多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。 纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。 纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。 所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。 到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。 江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般 是黑色地上织白‎‎色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。 纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用;三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹;一纹最少，是最为简略的和服所用的。 纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米)，女服为五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。 水干 水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。 与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以「菊缀」进行加固;另外，水干没有狩衣的颈扣(とんぼ)，而是以细带接系领口。 随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。 水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子;另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴(水干的裙袴被称为水干袴)中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的;现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。 冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。 此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略;而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。 后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。 对于摄家而言，必须使用V字垂领的穿着方法。而庶民则不能这样着装——特别是与上级人士见面时，穿着方法被视为一种身份和等级的象。 地位低于摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿着水干时，都是要系菊缀和扎袖的。 不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的，不过由于没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。 公武的装束 镰仓幕府(1192——1333年)是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。 武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。 直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。 公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原来繁缛的着装制度。 338— 从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府(1—1573年)武家的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。 应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。 典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。 束带(朝服) 束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。 作为正式礼服，文官穿着的束带叫做「缝腋(ほうえき)袍」，而武官的束带则称「阙腋(けってき)袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。 穿着束带时，在内衣外面要披上单(ひとえ)，下身穿上红色的大口袴和表袴(うえのはかま)，上身再穿上「衵(あこめ)」，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄(いおう)」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。 官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸;手持象征威仪的笏板;腰间挂着「鱼袋(ぎょたい)」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证;传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。 在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫(里侧为平绢)制成的衵。此外，「下袭」后面原本有很长的「裾」，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用;而其他官员所着的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由于「裾」象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。 才著是刚到脚跟的「短裾」。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才著的束带。 夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样(亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱)，无织里;其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。 由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」(在即位礼时使用)于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。 在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿着束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为「布袴」。此时所佩的刀剑不用正装时的「饰太刀」或其代用品「细太刀」;而用「无文丸鞆太刀」或「野太刀」。 官 服 文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣三十等。各等级又有详细的划分。 朝服，上衣之色亲王黑紫;诸王的正、从一位黑紫，正、从二、三位赤紫，正、从四、五位也是赤紫;诸臣的正、从一位是黑紫，正、从二、三位是赤紫，正、从四位上下是深绯，正、从五位上下是浅绯，正、从六位上下是深绿，正、从七位上下是浅绿，正、从八位上下是深蓝色;大、小新任官员上下是浅蓝色;无品官员穿黄色衣。文官和武官的区别是文官有栏，武官无栏。 礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、绶、玉佩、沓、持笏，这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色;二品至五品穿浅紫色袍，其他同前;诸臣的礼服一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带;卫士穿衫，白布袴，白布带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又 出现了御礼服。 女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大袖上衣，浅绿褶，‎‎长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色和深紫色的印花条纹带;女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅蓝色褶;二、三品衣深红、深绿、浅紫色带镶边;五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类植物制成，带为深红色、深紫色两种;女王二至五品衣浅紫，其他相‎‎同。女官二、三品袴为深红色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣身红，带为浅紫、深绿色;五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品;六品衣深绿;七品衣浅绿;八品衣身蓝。新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。 平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，须配以红色袴。 狩衣 狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。 古时的狩衣是用麻布制作的，也称作“布衣”。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在于，狩衣有衬里(裏地)。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。 狩衣在衣袖的下方饰有“袖露”。根据年龄的不同分为薄平形(34、35岁以下的年轻人使用)、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶等级来区分的。 狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯(或差袴。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身六幅指贯的袴)就是狩衣较为固定的下着搭配。 进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣(也可以用衵衣代替)，但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色(天皇的专用颜色)以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。 本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生;当时的公家也普遍穿着狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装(在这种情况下，所用的袴是差 袴)。 小直衣 小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。 这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。如图所示，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襴和蚁先。 原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样;而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。 小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。 现在，天皇、神宫祭主(限男子)，延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣;皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。 如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。 扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已 位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。 锦带 日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。 据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服(小袖)流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。 日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。 色彩禁忌 《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归纳为四:贵色忌、贱色忌、凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四年定百官朝服颜色，紫列朱前:三品以上服紫;四品、五品服绯;六品深绿;七品浅绿;八品深青;九品浅青。 可以这样说，日本历史上的色彩禁忌与这些都有不同程度的相似之处。 推古天皇十一年(605年)，圣德太子颁布“冠位十二阶”，按阶位用冠。从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、智(黑)。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。 日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、太上皇、天皇、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945年。 在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。直到今天，在日本的一些地方穿着和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红色。因为白色代表神圣、纯洁;红色象征魔力。 着装禁忌 据说，周武王气绝后，有12人小臣分别拿着武王常穿的冕服，分头爬上各处屋顶上面，面向北方大声叫喊:“天子回来啊～”连叫三声后，又回来把冕服盖在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回来。(想起电视连续剧《三国演义》里公瑾死掉后一干人等一边用衣服招魂一边大叫“都督归来”的情形没有……) 日本也有用衣服“招魂”的习俗:人们或者在死者的枕边，或者登上房顶朝向高山大海，或者挥动死者衣服大声呼唤死者回来。为死者洗用过的衣服时，要面北而洗，夜半晾晒。洗完晾干后，必须整整齐齐叠好，收藏一段时间后再用棒敲打几下，生者才能穿用。因此，人们在日常浆洗衣服时，都绝不朝北晾晒，而且夜间也不挂在外面。 在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。这固然是节假日需要好生休息，也是畏惧这一天祭祀对象的魂灵飘游而过时附在晾晒的衣服上。新穿刚做好的衣服时，有的地区(如纪州)先将衣服披在柱子上;有的地方(冲绳)要口唱“我也千年，柱也千年”、“衣服单薄，身板结实”。即使不先给木柱穿，也要叠好后敲打两下再用。这都是出于担心衣服上藏有某种魂灵的缘故。收藏一段时期后用棒敲打，或者先给木柱穿，从主观愿望来讲，希望起到化解的作用，去灾避邪。 《无何集》载:“毋反悬冠，为似死人服”，河南沁阳一带有“反穿罗裙，另嫁男人”的传说。由于死者去的是一个与阳世截然相反的阴间世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本习俗，人死了下葬时，要左向掩衣襟，意味着死者的一切装束都与生者相反。所以，平时人们穿衣服时，最忌讳领子窝在里面，或者以后为前，以里为面。 同样，由于“万物有灵”思想，人们认为自己穿用的衣服必然寄存有自己的灵魂，把自己穿用的衣服赠给最亲近的朋友，意味着把自己的魂魄也赠给了对方，足见一片诚心。有的人赠衣时，还在兜内放一枚五圆的日币，这是取五圆的谐音，表示“御缘”(与您有缘)之意，目前还存在的赠“买衣服钱”、“买腰带钱”，都是这种习俗的表现。 冠礼和成人仪式 冠礼，是我国古时表示成年的礼仪。男子大约在20岁左右时加冠，从这一天起，冠者便被社会承认为已成年。 天武天皇十一年(683年)，日本仿照唐冠礼制，制定了结发加冠制度，当时的冠，有漆纱冠和圭冠两种。冠礼又称"元服"，颜师古注称:"元，首也;冠者。首之所著，故曰元服。"《续日本记》记载，和铜七年(714年)六月，"皇太子加元服"，此处所指皇太子，就是后来的圣武天皇。将元服作为一项制度确定下来，是在平安时代的清和天皇(858-876年)在位时。古代日本，元服的主要内容包括: 一、请贵人为束发。 二、由大宾加冠。由于封建等级地位的不同，加冠时又分为用冠和用"乌帽子"(古代的一种礼帽)两种。平安时代，官职三位以上和四、五位中经特殊允许可以进入清凉殿的人，加冠时方可用冠;六位以下没有上殿资格的人则用乌帽子。随着时代的变迁，到了镰仓幕府时期(1185-1333年)，冠礼时，一般用乌帽子而不用冠了，所以成年式又叫"乌帽子祝"。历史进入16世纪，用乌帽子加冠的仪式只限于贵族上层社会和神职人员，而其他人只剃去额上头发，留下名为"月代"的发式(原来那种剃光前额的发式叫做“月代”)，就算成年。 三、着成人服装。近代，在平民百姓中尚出现了以系兜裆布祝贺成年的礼仪。孩子到了13岁左右，母亲的亲属赠其漂白布或红布表示祝贺。 日本女子成年礼仪的标志，在奈良和平安时期是着裳和结发。裳，指下衣。着裳就是将下衣系在腰上，相当于男子元服时着成人服装。中世纪以后，与男子系兜裆布相适应，女子在13至17岁左右，月经初潮时系腰带。初潮也是成年的象征，被称作"初花"、"初出"。系兜裆布和系腰带，很大程度是为了保护性器官，代表着性的成熟。我国旧俗，女子到了15岁左右要"及笄"，上头，花蕊夫人《宫词》称:"年初十五最风流，新赐云鬟便上头。"日本的结发，相当于我国的及笄，用簪子(笄)来束发，表示到了可以出嫁的年龄。 婚丧服 日本婚服以纯白色为基本色调。白色是纯洁无暇的处女象征，因此，古来称新娘和式嫁衣为“白无垢”;三天后的阳式仪式，则改换花枝招展的艳装。为此，时至今日，出席婚礼的女性，也忌着纯白色的和服或裙装，以便突出嫁娘的风采。 嫁娘装衣的讲究，身着裙装婚纱时，一般佩上一见从娘家带来的饰物，如发卡等，流传年代愈久愈显珍贵，作为吉祥的象征。着传统和服时，婚礼场合，忌着羽织(外套)，这是因为羽织是男性和式礼服的代名词，江户时代禁止女性着羽织，此后只允许深川地区的女艺人着用，因此，与新婚喜庆气氛是很难般配的。 古代日本皇族和贵族的丧服亦有规定，也称丧服为凶服。天皇及其父或母辞世时，称“谅暗”，在此期间，天皇(或下届天皇)以下的宫内所有人员，一律着接近于黑色的“钝色”丧服。《荣华物语》中写道:“世间皆呈谅暗，殿上人都为黑一色，犹如万物不毛的春日夜晚。”一般的丧事用丧服，丧服以素服为主，古时由藤蔓纤维纺制，后来由麻布制作。其颜色亦为黑灰色，依与死者血缘的远近，色调浓淡有别。宫中的服丧，不只限于衣裳，其束带、冠等也均换成黑灰色。 殓衣，亦称寿衣，是死者临咽气时或咽气不久所着的衣服。其衣料多以绸料居多，而忌缎料，这是出于“绸子”与“稠子”音同，可庇佑子孙兴旺;“缎子”则音同“断子”，有断子绝孙之嫌。殓衣一般用白绵布，由亲近的女性缝制，缝时不回针，绵线不系扣打结。穿着时，左向掩襟。死者北枕，以“头北面西”，颜面覆盖白布 和服的搭配?袷 袷:袷是一种夹衣和服，衬里和表料缝合在一起。袷也称单件套和服，穿着方式和式样与长上衣外套相仿。按照日本的传统，每年阴历四月一日至五月四日、九月一日至八日规定袷。袷具有明显的应时特征，特别是在色彩上，袷非常强调与季节 的协调。 春天穿袷的色彩要求色相明确，色调淡雅。年轻人穿紫色系列，瘦高个的人穿淡绿色系列被认为是最有品位的选择。这时配套的和服带子宜选用奇花异草为题材，色彩要求明快靓丽。虽然袷的色彩也有流行，而且个人的喜好也都不相同，但多数日本人认为淡紫色的袷无论在什么时候都是美的。中年人一般取藏青、烟灰、蓝绿色相，考虑到中年人皮肤、体态的特点，色彩多数选用调和色。从整个装束看来，无论袷本身，还是带、领等都应该着力表现春意。 秋天的袷也是取季节性的图案和色彩作为装饰的要点，但是秋天的穿着时间不长，日本秋天季节短，人们对秋天的感受多半不是很深，所以设计时宜理性地强调秋天的意趣。像年轻人虽然还是穿紫色系列，但选用的是与春天不同的浓艳的深色，尤其是红黑色袷特别能让人象棋秋天的氛围。中年人穿烟灰色、茶色、藏青色，但多数不是用单色，而是采用二色或三色的色彩组合搭配，在日本人看来，这也是一种增添秋天意趣的色彩处理方式。 和色彩一样重要的图案也要应景宜时，即使是简单的条纹布，如果用于制作春天的袷，过于鲜艳的条纹也是不足取的，当然，制作袷的面料图案虽然简单但也要有诱人的魅力。至于和季节相对应的花草、鸟虫等更始袷所需要的主要纹样题材。 在材质上，消魂天的袷一般选用羊毛，其次是精纺斜纹绉呢或绉绸铭仙等，化纤材料也受到欢迎。秋天袷更多的是选用化纤材料，同时像铭仙、大岛精纺斜纹绉呢等特定的品种也用得不少。但无论是春天袷还是秋天袷，人们在选用材料上都喜欢柔软有弹性的材料，不喜欢重染色艳的织物面料。 今年来，在春秋天穿羊毛衫的人越来越多，袷已不像往年那样的流行，一些袷甚至省却了衬里，成为单层的袷。也许在一部分人们看来，单层的袷与和服配套，更能表现出和服的美，所以单层的袷在一的范围内仍是一种较为流行的式样。 传统袷的制作方法是一种专门的技术，通常的制作顺序是压印儿，然后从袖子制作入手，确定前后衣片和门襟的尺寸并缝合，接着缝合下摆、镶边、再上袖，与肩部、腋部缝合，最后挂领、上序。但是近来推广四重缝的袷制作工艺大大简化了原来的制作程序。在袷的制作过程中，里布和表料的尺寸是有定法的，规定里布在表料下面缩进2厘米。 -- 和服的搭配?带 带:与和服的色彩，纹样以及风格配套的和服带，是日本传统装束中不可缺少的一部分。日本人对和服带的重视早在《源氏物语?红叶贺》中就有过记载。德川时代，和服带使时宽时窄的流行变化在一定程度上反映了当时人们的审美和社会时尚。时至今日，和服带的式样与花色可谓是丰富多彩、多不胜举。但从和服带的使用功能和使用对象上区分，大致可以分为以下三大类。 米、长380厘米 男带，男带也叫角带，指的是男子用的窄带。角带通常以宽23厘的布料对折制成。具体又可细分为对折不缝的带子、对折缝合的袋带、填芯缝合的太阳带以及单层的单带等。材料选用博多织物、织锦、葛兰布式织物、盐濑厚织物、绸织物等。其中博多带是自古闻名的具有代表性的男子和服带。男带的色彩常用的有茶色、烟灰色、藏青色、黑色等。花纹以博多特有的经提花几何纹和金刚杵花条纹为主。纹样的色彩类似于暗花织物。博多单层带采用纱、罗织物，是夏天的用带。 女带，女带的种类较多，常见的有丸带、间巾带、腹合带、袋带、单带、浴衣带、名古屋带、‎‎褂下带、中带、八尺带、六尺带等。 丸带，用宽60-80厘米，长380厘米的织锦、绸缎、纱、罗等织物对折填芯并缝合的筒状带。带子采用满地花，纹样典雅、华贵，一般用于新娘装、黑留袖和访问装。 间巾带，也叫老式丸带，带子宽度一般在57厘米左右，面料多为真丝织锦。 腹合带，也叫昼夜带，里布和表料用不同质地和色彩的布缝合，纹样加工一般为印花工艺。 袋带，一种双层筒状带子，一年四季通用。袋带与正式礼服配套使用，根据装饰花纹和材料的不同，还可以细分为:满地花袋带、六出花袋带、局部花袋带、纱袋带、盛装袋带等。 单带，无衬里和填芯的单层和服带。较多地采用条纹和写生风格的纹样，并与季节情调相协调，注重淡雅的色彩表现。 浴衣带，比单带更窄，宽度是21厘米，长度也比普通的要短。 名古屋带，大正末期产于名古屋，后因缝制和使用方便而得以迅速推广。名古屋带尾宽同普通和服带，首宽为尾宽的一半。 褂下带，系在两裆下面的带子，长380厘米，在德川时期，大奥和大名的宅第中常见有穿两裆系褂下带的妇女。 中带、八尺带、六尺带，是小孩子举行七五三祝贺仪式时，用于祝贺的不同长度带子的称谓。 带和带扬、带枕、带缔等附属品一起，缠在胸前、结在背上的东西。回顾带的历史，他曾经与绳索的功能没有多大区别。随着时代的发展，带的这种功能逐渐小时，成了纯粹的装饰品，与和服一起成为和服美不可缺少的部件。 带的长短大小，随时代发展有很大的变化。江户初期的带短而细，据文献《独语》记载:宽永年间有用“鲸尺二寸左右的纸来衬芯”，安庆版《女镜》中有二寸五分的记载。由此可见带的幅宽是从二寸左右，渐渐发展到现代的宽度的。一般认为现代带的宽度是从明治以后才定形的，长度为400厘米，宽度为30厘米。 将和服作为整体来看的话，带则在其中占据了极为重要的装饰部位。这是因为，从人体的装饰比例来看，人的胸和背是视觉的中心。几乎所有的时装设计师都是围绕胸和背来做文章的，把它视为时装设计的中心部位。日本已故的著名服装设计师君岛一郎曾在上海中国纺织大学演讲时，对自己的作品，作过“男性的肩背责任重大，而女性的肩背十分美丽”这样幽默而具有哲理的解析。从中可以看出，时装设计师是多么注重肩背着一部位的设计。和服的太鼓装饰部位就是一例。和服包括带是一个整体。带的实际也肯定要涉及到和服的形态、色彩、题材等，必须从总体上进行考虑。和服的装饰位置基本上位于下摆和肩的提放，而带的装饰位置是背上的太鼓及前胸和腹的部分，两者的组合形成了和服的总体。从立体造形看，系了带之后，人体的侧面外形起了变化，女性的人体体曲线更为为美丽。另外从日本女性的体形来看，下肢较短。系上太鼓之后，使女性的臀部抬高、身体的重心升高，从而拉长了下肢，取得了上下的平衡。 带所使用的纹样多为吉祥纹样。单独形的有鹤、龟、凤凰、麒麟、牡丹、狮子、龙、佛手、熨斗、扇等;朴素形的有红梅、黄莺、松竹梅岁寒三友、四君子、葵、菖蒲、莲、石榴、枇杷五瑞;另外还有七宝八仙、万字、喜字、寿字、如意、百字、朝职、望月等，涉及到植物、动物、器材、建筑、天象、地文、文字、图符等 很多领域。纹样‎‎的出典多来自在日本人心目中的印象是十分深刻的。另外，带所使用的纹样还有出自日本琳派艺术的(以日本画家尾形光琳为首的艺术形式) 和服的搭配?结 结:和服的带结是和服整装中一个重要的组成部分。带结的总类很多，但由于分类方法不同，角度不同，结果也不相同。带结可以从造型、功能和使用对象上进行划分，如孩子结、少女结、婚嫁结、裆下结、太鼓结、半幅宽带结等。这里主要讲从带子的造型上进行划分的太鼓结和变化结。 太鼓结包括用名古屋带打成的轻便明快的一重太鼓和用名古屋带打成的格调高雅的二重太鼓，这两种结在具体应用时，还要根据年龄、提醒和对象调整太鼓的大小、形状和位置。变化结顾名思义是指有各种各样变化的结，特别是年轻人的新式带结非常多，可以是豪华的，也可以是简朴的。和服的造型，通过带结的丰富变化改变着各种不同的形态。以下是和服中最常用的几种变化结、半幅带变化结、细带.蛹带系变化结。 太鼓系变化胀雀结，是年轻的未婚女子用于振袖的变化结。选用有华丽装饰的织锦袋带，造型取展翅的麻雀形，显得小巧又可爱。 太鼓系变化梦路结，造型如同初长的嫩叶与嫩芽，表现出一种充满着梦幻般自由而舒展的样子。梦路结选用袋带作结，用于振袖和访问装。 太鼓系变化深见草结，造型仿鲜为人知的野花深见草的形象化带结。选用袋带，使用于纹付的色无地。 太鼓系变化萤笼结，萤笼结是一种选用夏天穿用的纱、罗、夏布等材料制成的轻薄型的带结，造型取捕萤的竹笼形，表现出了浓浓的盛夏情趣。它和同样材质的访问装、付下等组合能取得相当协调的效果。(这可是阿萤最喜欢的结哦～) 太鼓系变化结还有千代结、地榆结、角础界、蜗牛结等。 文库结，是江户时代武家的尊夫人们喜爱的带结，今天则成了独身女人特定的带结。使用于访问装和色无地。带结主体的基本造型如同信匣。 文库系变化桧扇结，是一种非常豪华的带结，根据不同的使用对象又可作适当的变化。如在结婚仪式上的桧扇结是选用丸带，而在振袖上所用的则是袋带作结。在一些表示祝贺的场合中，桧扇结的风格要求优雅的古典。桧扇结忌讳用在访问装和色无地上。 文库系列变化香游结，是种表现花香诱人，彩蝶飞舞意境的带结。造型模仿彩蝶，采用两段式袋带制作。 文库系变化宝贵结，采用多层翼翅壮叠带制成，是一种具有动感和高格调的带结。 文库系变化由缘结，是一种和年轻人的和服非常相称的华丽带结。 文库系变化花明结，这种带结的造型像缎带结那样轻松、简单，一般用于小纹。 文库系变化结还有泷田结、弥生结、花文库结、昴结等。 半幅带，是制用普通带子的一半宽度做的和服带。由于带幅较窄,容易打结所以可以制作各种各样的结。带的材料选用丝、棉、麻等天然纤维。半幅带变化文库结是年轻人浴衣上面用的最受人欢迎的结。 半幅带变化矢字节，用半幅带打成矢字形的带结，是一种寓意平静生活的结。常用于浴衣和居家穿的棉、绸等材质的服装上，给人一种田园式的随意的生活情趣感。 半幅带变化花文库结，是一种表达思念感情的绶带式结，同时也是爱的象征结。 半幅带变化铃音结，又名典雅带结，是用半幅缝制的，典雅带结分为表里两层，两层的花色不同，关键是在打结时要巧妙地将表里两层的花色按照造型的要求，同时表现在结的表层。铃音结采用多层羽根叠合，走起路来抖动的叠带产生轻微的摩擦声，似乎能让人感受到秋日的气氛。 半幅带的变化结还有七夕结、风铃结、香花结、凉结、线香花火结等。 以上这些带结作为和服的配套装饰，使用时都要在旁人的协助下才能完成，而且每一种结都有特定的寓意。另外还有一些带结是纯粹出于美观的需要，一个人可以独立完成的。这类结的花样也非常多，常见的有胀雀结、二重太鼓结、乙女太鼓结、变化千鸟结、祝太鼓结、一文字文库结、立矢字节、桃少贵结、万叶结、早乙女结等。 -- 和服的搭配?配件 配件:和服之美，除了袷、带、结的组合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有带扬、带缔、带板、带枕、伊达缔、腰纽、胸纽、比翼等。另外还有与和服配套的内衣，穿和服时、进行美容时的一些辅助用具以及鞋和其他附属品。 带扬和带缔是和服整装中十分重要的小配件。带扬的作用除了在制作带结是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是 色无地。带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。 带板是置于带子前方，防止带子起皱的一种整形用的配件，宽度比带子窄一些。 带枕是制作太鼓的带山和塑造变化带结造型时用的，大的很大，但一般都是选用形的。 伊达缔，是系在和服领窝以下的胸口位置，以防止穿着走样的一种和服配件。伊达缔一般选用质地较薄的博多织物。 腰纽、胸纽，是和服着装时用于比试和服的长度，或者作为胸口的假纽之用。 比翼，是留袖上的一种特定的装饰，为的是让和服两层缝合能看得出来。比翼规定装饰在袖口、领、衽以及从腋下到袖下的开口部分。丧服不能用比翼。 和服的内衣主要是指足袋、肌襦袢、衬裙、长襦袢、半领。 足袋，即袜子。和服的袜子要求完全选用白色，而且四个脚趾套在一起与大脚趾分开。材料选用上等宽面府绸。 肌襦袢，即贴身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料选用天然纤维制成的细纱、罗等，领子用同类布做成窄幅的V形领。 衬裙 、衬裙的作用主要是为了防止裙子沾污和保暖。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等，长度比长襦袢短5厘米左右。 长襦袢，也叫和服长衬衣，是穿在和服里面的一层衣服，主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观，同时也起到防污的作用。 半领，也叫衬领。半领缝在长襦袢上，主要功能是防污。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。 履物与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。 草履，不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2——8厘米的鞋的总称。选草履是，要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多，这也反映了草履的一种时尚。 下驮，即木屐，有涂漆下驮、白木下驮等。穿浴衣时，赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。 手提包，也是和服的重要附属品之一，在选用面料、花色上同样要求与和服配套。礼服用的手提包通常是以佐贺锦、博多织、织锦作为面料。作为外出是携带的手提包，一般都是选用漆皮和皮革作为面料。 带扣和带缔起着同样的作用，但是带扣上通常装饰珍珠、七宝等，为的是给人留下美好的印象。 发饰，如梳、簪、丝带等，选择发饰要注意使用的场合，像穿振袖之类的华丽和服，选择发饰也就要花哨些;若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰。 -- 木屐和布袜 木屐，类似我们俗称的"趿拉板儿"，一般板下前后安有两齿，是穿和服时用的一种独特的履物。木屐在中国历史悠久，据说春秋时，晋文公出国流亡19年，即位后封赏追随过他的人，却忘记了介子推。介子推便与母亲隐居绵山。后来，文公几次请他，他都不出来，文公便烧山逼他，谁知介子推却抱树焚死。文公十分痛惜，用这棵树制成木屐，以作纪念。平时，他总是看着脚上的木屐呼唤:"悲乎，足下～"如果以这个故事为依据，木屐在中国已经有2000多年的历史了。在中国的文献史书中，也不乏木屐的记载。《急就篇》颜师古注中有"屐者以木为之，而施两齿，所以践泥"之语;"黄桑柘屐蒲子履，中央有丝两头系"(《古乐府》)之语。《晋书?宣帝记》中还有穿木屐征战的记载:"关中多蒺藜，帝使军士二千人，著软材平底木屐前行"。在宋代，京师长者都穿木屐，仕女出嫁亦以漆画制的彩屐为妆奁。 日本木屐的起源，与中国木屐究竟有何渊源关系，没有可靠的资料以资判断。但是，动晋时志怪小说《搜神记》中描写中国古代木屐云:"昔作屐，妇人圆头，男子方头，盖作意欲别男女也。"而日本的木屐式样也多为方形，妇女也常用圆头木屐，而且，日本自古便将木屐写作"足下"，令人深思中日两国木屐的亲缘关系。 布袜，日本写作"足袋"。最初的布袜，是由两块布缝合在一起，不分趾，在脚面系带。《大宝令》中，原封不动地引用了汉字的"袜"字，并且规定，皇子以下着礼服时配锦袜;朝服一品以下五位以上着白袜;无位制服配白袜，可见。只供上层社会的人穿用。江户时代的元禄时期(1688-1704年)，中国的带有别扣的钱包传入日本，上面的别扣启发了日本的技工，他们将这种别扣应用在布袜上，免去了原先系带的麻烦，穿用起来更方便了。在古代日本，能穿袜子是件很不容易的事情。镰仓时代，日本政府曾规定穿袜子的期间，只限于从当年的十月十日到第二年的二月二日，即使在这一期间，也只能是年过50岁的老人和经过各级官府特殊批准的 人，才有这种待遇，这就是所谓的"足袋御免"。一直到江户时代，这项规定才被废止。 女房装束: 即十二单衣，是命妇以上的高位女官穿着的朝服。不过由于平安时代的女性少有在公开场合露面的机会，所以后宫的女性们平日里便穿着袿或小袿，在较为正式的场合则披上裳和唐衣。 十二单衣是由唐衣、裳、上衣、打衣、袿(五衣)和单衣组成的(当然，在单衣里面还要穿着小袖)。唐衣是披在最外面的短褂，自皇后开始，至三位以上的典侍皆可穿用。在颜色方面，赤、紫、青是禁色，只有三位以上、得到敕许的人才能穿着。此外，唐衣的色目繁多，有红梅、樱、柳、林道、麦尘等等。这些美丽的颜色交织在一起，相互映衬，与刺绣于其上的龟甲、凤凰、团菊、牡丹等纹样一起构成华丽的视觉效果。 裳是平安朝时期‎‎成人女性正装时围在后腰的长裙(类似男性的裾)，考其源起，当是日本于奈良时代学习中国文化的结果。裳以鲜艳的布料制成，可分为大腰、小腰和延腰三个部分。后背自腰间向下皆为「大腰」，以八幅长布制成褶裙延展到身后、拖曳在地板之上的部分称为「延腰」，以布带系于腰间的部分叫做「小腰」。裳的质地多为绫或纱，颜色有紫緂、白、秋青等，纹样则为州滨、波浪、花鸟、小松原等等。 上衣的日文写作「表衣(うえのきぬ)」，采垂领广袖的设计，是唐衣之下的第一层袿服，也是袿姿的外袍，因此式样是非常华丽的。刺绣方面，使用浮纹覆盖地纹的二重织法，颜色多为赤红或萌黄，图案则有立涌、蔓草等等。此外，后裾也以绵为衬里，是一种非常富丽的服装。 穿着于上衣里面的打衣最早的作用是御寒，原先的名称是「板衣」(这是因为衣上的光泽是以木砧捶打而显出的缘故)。由于打衣的颜色多为赤红，故又有「红衣」之称。它的纹样多为菱或瓜形，上面还饰有家纹。 在打衣和单衣之间，还要穿着一层五衣。这是一种以五层不同颜色的薄衫层叠组成的衣物。其名称便是由“五种不同的色彩”这一含义引申而来的(不过，五衣最早也曾为同色五衫)。到了平安时代中、后期，为了方便起见，将五衣做了简化，取消了五衫的定制;改为于同一件衣衫的领口和后裾处叠缝五层布料，以起到原先的层色效果。 单衣是十二单上装中的内衣。其形制虽与五衣及上衣相同，但衣袖和长度却略有增加。质地多为绫、绢，颜色为红或青，纹样有花菱等等。 与上装搭配穿用的裤裙为袴，又称表袴或长袴。袴色多为赤红，未婚少女选用浓色，已婚妇女则用薄红。质地最早为平绢，后来便渐渐改为丝绸。到了近世，袴又分成带有褶皱的长袴和无褶的表袴。 最后，还要介绍一下女房装束的饰物:衵扇。它由杉木或桧木制成，其上覆有薄纸，施以彩绘，又用金银为箔，是一种非常华美的扇子。 小袿 : 相对于正式礼服的十二单衣，袿装(日文写作「袿姿」)是一种较为简便的衣式，它省略了唐衣和裳，只穿着上衣、打衣、五衣和单。在这种情况下，小袿代替唐衣成为外袍。近世以来，女性长在外袍和内袍间加饰不同质地、颜色的布料「中陪」，这样的衣式称为 「小袿姿」。夏天时，还可使用红色单袴、生绢单衣的简便装束。 小袿原本是高位女性的准正装，后来则成为一般女房的衣服。 男子服饰 衣冠 本来，束带是出入宫廷的勤务服，但是在官员担当夜间守卫([宿直(とのい)])时却十分不便。因此，人们将束带的裤袴部分作了大幅度的简化，除去了繁复的长裾，袴也被指贯取代。这种被称为「宿直装束」的简化版束带就是最初的衣冠。虽然通常被叫做「衣冠束带」，但衣冠与束带却有着很多不同——它既没有文武官员的式样区分，也不需要经过敕许才可着用。随着时代的推移，衣冠渐渐由最初用于宿直的简便制服转变为仪式礼服，到了院政时期则正式成为宫中勤务服的一种。 穿着衣冠时，头上要戴冠，在内衣外要披上单，下面穿指贯，最后在外面套上长袍。另外，也有连单都不穿的情况。因此，着单时特别称为「单衣冠」、「衣冠单」。当然，入朝时怀中要备好贴纸，手中要有桧扇;不过通常情况下是用不着带笏板的——但在神事场合就必须持笏了。 在袍的穿着方法上，衣冠与束带也有很大不同:不用石带而使用相同材料制成的腰带;背后的格带也不像穿着束带时要塞进石带里，而是全部露在外面。 衣冠的外袍与束带完全相同(近世以来，衣冠袍服逐渐变成在胁下添增便于系扎的绳带的式样)，按照位阶的不同，颜色和纹样也有所差异(当然，指贯也是一样)。年轻人的袍服颜色较深，随着年龄的增长，颜色逐渐变淡，至老年则穿白色的袍服。纹样方面则是年轻人用小而多的花式，按年龄依次变大变少。另外，近世以来，指贯也朝着简略化发展，形成了「差袴」，因此也就有了每月朔、望两日穿着指贯，其余时间使用差袴的服饰制度。 从简便的宿制服装开始，衣冠渐渐成为可以在几乎所有宫廷礼仪庆典中使用的礼服。 今天，宫中的皇族和神官仍然着用衣冠。亲王穿云鹤纹样的黑袍，下着云立涌纹样的指贯;神官则使用轮无唐草花纹的黑袍和八藤丸文的指贯。 另外，神社中神职人员的最高礼服是「单衣冠」。 现在人们在穿着和式服装时，脚上通常都穿白色的两指足袋。而古代着用束带时则使用称为袜的不分指足袋;如果穿指贯便直接光脚。直到江户时代，宫廷中仍然严格遵守着这种服制。对于高龄者，天皇会特别敕准免穿袜，这样，就可以着履上殿了。当然，冬天的时候如果光脚就一定会觉得冷，因此公家在家里是可以任意选用足袋或鞋子的。今天，按照场合的不同，也仍然有穿用白足袋或草鞋的情况。 直衣 直衣在外观上与衣冠没有大的区别，它的名称来源于「直(ただ)の衣」一词，属于日常穿用的便服。不过经由天皇敕许，也可穿着直衣，戴冠谒见，这被称为「冠直衣」。一般来说，得到敕许的都是一些特别受到天皇宠爱的公卿(三位以上参议及四品官)。 在袍服的颜色和纹样上，直衣本不需要以位阶官品加以区分。因此，相对于被称为「位袍」的束带，直衣常被称做「杂袍」。不过到了摄关时期，由于官员们经常穿着直衣参内，因此它的颜色、纹样也逐渐被固定下来。一般来说，夏天通用三重长带纹的浅蓝袍服或二蓝色的直衣，冬天则穿浮线蝶纹的白色袍服。穿用冬直衣时，要将袖子和襟口向里折回些许;另外从裾襴的部分也能看到白色的里衬。除此以外的部分则呈现透过白袍所印出的水色。这样的直衣因为四处显白，故又称「四白直衣」。 穿着直衣时，在单外还要罩上一件出衣。它是一种前襟特长、质地与单相同的里衣。穿着时，前‎‎襟不需塞进指贯，而是自然地令其垂落，自袍服下探出衣角来。另外，出衣的颜色基本上是可以自定的。 穿着冠直衣入宫、办理某些特定的政府事务时，下身要穿着布袴，这被称为「大君姿」。 即使在平安时代，直衣的穿用阶层也有严格的限定。冠直衣当然是入宫时的朝服，而日常穿着的直衣据说也需要经过敕许(关于这种说法，由于史料的不足，还存在有不同的意见);另外，还有的观点认为五位以上官员不经敕许便可以穿着直衣。 纹样方面，天皇的冬直衣采小葵纹样，下配红色的切袴。皇太子则用紫符织「かに霰文」的冬袴和二蓝生浮织「云立涌纹」的夏袴。 直垂 实际上，直垂的出现年代可以追溯到很早以前。相对于圆形的「上领」袍服，V字型「垂领」的直垂在很长时间内都被作为平民服装。到了平安时代后期，由于其设计简便、易于活动，因而逐渐开始为武士阶级所穿用。及至镰仓时代，更成为出仕幕府的通常制服(此时，上级武士的制服是水干)。直垂在镰仓时代后期最终取代了水干，成为武士阶级的代表性服装。另外，在室町时代，直垂也已成为礼服的一种，是武家常用的服装之一。 到了江户时代，直垂成为束带以外最为高级的礼服(出席盛大典礼时，搭配直垂，下身要穿着长袴)。幕末维新时期，头戴佩有缠头巾的梨打乌帽子、身穿直垂已成为公家和大名们的正式着装方式。明治初期直垂也被无官位的藩士们当作出勤的制服使用。明治五年九月，在新桥--横滨的铁路开通典礼上，西乡隆盛、大隈重信等高级官员仍穿着直垂瞻礼。直到十一月太政官布告宣布朝廷官员一律改穿西洋礼服，直垂服制才被废止。 现在，雅乐乐师、祭礼神官和大相扑裁判官仍然穿着直垂。 直垂自室町时代以来逐渐发展变化，大致分为直垂、大纹和素袄三个种类。与大纹、素袄不同，直垂衣内缝有里子;而前两者与直垂相比，则多了胸扣和菊缀结。直垂和大纹都有圆形组扣，素袄则使用革制长带。总体而言，直垂和大纹在外观上没有太大区别，如同名称所示，大纹上有印染而成的家纹文样。 直垂是由垂领上衣和同色裤裙组合而成的一种装束。最早只称其中的上衣部分为「直垂」，后来渐渐将下身的裤袴包括了进去。直垂上衣宽为2幅，采前、后身双布缝纫，衣襟与袖腋不相缝合的设计。左右衣襟都佩有胸扣。 随着直垂的礼服化，其材料也渐渐高级起来，袖子像公家服装般往宽大发展。另外，直垂也像水干一样，在衣服背部中央及两袖上佩饰五枚菊缀。不过直垂的菊缀与水干不同，是结成如同8字一样的圆型组扣——但是穿着铠直垂时，菊缀的形状是与水干相同的。 至于胸扣的设计，由于受到水干的影响，也逐渐向装饰化方向发展。到室町时代则完全成为形式化的装饰物。直垂的扎袖被称为「笼括」，原则上是不露在外头的;其末端垂在袖下的部分则称「露」。今天，由于考虑到美观的因素，直垂的扎袖已经变得与狩衣基本相同了。 直垂的裙袴宽约6幅，现在多用切袴，不过镰仓时代则通用腰间系带(带子一般为白色)的裤袴。到了室町时代就不再使用系带而改为切袴;江户时代的礼服则用长袴。另外，裙袴上也有四处饰有菊缀。 一般来说，直垂的上、下身皆遵循同色的原则，不过也有因使用他色裙袴而被称为「直垂袴姿」的情况。在室町时代，穿用礼服时也可着白色大口袴。 直垂的布料最早是布或麻，随着其礼服化的进程，渐渐也开始使用生绢、丝绸、纱等材料。颜色和文样则没有特殊规定，可随穿着者的喜好随意变更。 最后，在正式场合穿用直垂是不着袜子而赤足的。 随着时代的变迁，直垂由平民日常用服逐渐演变为制服、礼服，最终在江户时代成为最高级的正装;甚至连公家们也经常私下穿用。 和服的种类 盛装、礼服 按照日本的传统习惯。每逢正月、插秧、中元节之时，人们都要置办新装。这些新装同时作为平日穿的服装要整整穿用一年。一般说来这种和服不能做成长袖衣服。因节日不同，这些服装的名称亦不能做成长袖衣服，因节日不同，这些服装的名称亦不同。如正月装、中元裳、祭祀裳、节日装等。 按照日本传统习惯，婴儿生后三天要穿一种象征性的衣服。这种带麻叶的衣服称“三日衣裳”。日本人认为新生婴儿的灵魂极不安定，很难区别他们是神还是人。生后三天方可承认婴儿已成为人，这时要给他们穿人穿的衣服。日本人参拜神社时，也时兴穿奢侈的礼服(请求氏族神承认生存权，加入氏子行列)。日本男孩子三岁、五岁、女孩子三岁、七岁时，必须在当年的11月15日举行仪式。这时孩子们都要穿上美丽的和服，以表示社会对他们的第一个成长阶段(成人式)的承认。 日本人一生至少要穿四次盛装。出生三天后穿婴儿服。举行成人仪时男孩子穿兜裆布、女孩子穿和服内裙。结婚时新郎穿有短褂和裙侉的礼服，新娘穿带盖头的长袖和服。寿终正寝时穿白色寿衣。与其说穿盛装是出于个人的爱好，倒不如说是为了得到社会承认，希望今后能安安稳稳第过日子的愿望。 带家徽的礼服 日本平安时代贵族、高官们将自己喜爱的纹饰装饰车、舆等，以显示自己的身份及家世的高贵。后来，这种纹饰便作为一种家徽世代相传。按照日本的习惯，同族使用同一种家徽。 最初的家徽是有职染的图案为模特的。所以纹饰十分优雅。后来，武士家族则喜欢采用旗帜、武器以及战场上极易辨认的几何图形作为家徽原型。古时候，日本人有向荣立战功者频发纹徽的缝隙。日本南北朝时代，天皇家授予菊池家族菊徽，授予足利家桐徽。后来为赐纹徽专门设计了带纹徽的服装，人称“纹服”。日本江户时代除菊、桐、葵(德川家家徽)等纹徽以外，各藩主亦有各自的家徽，一时间社会上流行印家徽的风习，出现了表纹、里纹、替纹等说法，几乎所有的东西都可以印上徽章。家徽成为一种装饰品。没有姓名的平民百姓们也自由地设计各种纹徽，常用的图案竟达四、五百种。日本明治、大正时期日本人作陪嫁的寝具上面也都印着固定的家徽。 最初，纹服作为一种礼服，是日本武士日常穿用的服装。日本战国时代，男子穿在和服外面的短外褂也多印有家徽。今天日本男子穿的和式礼服、带短褂的和服及和裙侉等仍有不少带家徽。 结婚礼服 自平安时代至今，日本皇族的结婚礼服一直袭用束带和十二单(十二层套以)的形状。民间则洋式、和式相结合。平日总是穿西服的现代日本人，结婚时总希望穿一穿传统的日本式礼服。现在日本男子结婚时穿的带家徽的，有外短褂和裙侉的礼服，女子穿的高岛田式带盖头的长袖和服均取样于一、二世纪以前的日本旧式礼服。 丧服 根据日本的《万叶集》中收集的挽歌中有“着白妙麻衣”的说法，可见日本人将白衣作丧服的历史由来以久。按照传统，日本人举行婚礼时，新娘子要穿白色和式礼服。结婚礼服与丧服在颜色上几乎没有什么区别，只是称呼有所不同。近年来，结婚礼服已由白色改为多种不同的鲜艳颜色。婴儿出生三天后穿的服装也改为粉色、天蓝色。近代随着漂染技术的发展，人们在使用鲜明的白色时发生了一些变化。死者穿白衣，送葬者穿白衣，这是现代人所不能接受的。取而代之的是黑色。这也许受了佛教的影响。日本奈良时代，上流社会的人们穿用浅黑色的袍(它也是天皇、贵族男人穿的正式服装)。从日本平安时代开始，官家穿橡色(近似黑色的颜色)、钝色(薄墨色)。直到昭和十年(1935)东京和服店出售的丧服仍以白色居多。战争期间衣料不足，条件不允许人们穿白丝绸制作的丧服，穿白丧服的习俗逐渐改掉了。日本选择黑色为丧服颜色除受佛教影响外，还有以下几个原因:一，对死者的忌讳;二，认为黑色具有特殊的美;三，日本人已有能力制作专用的丧服;四，参考西式服装的习惯。 访问服 现代，随着日本人的社交活动不断增加，穿普通服装去别家访问以成为一种失礼的表现。不论有多么烦恼，访问别人家时一定要换上礼服。日本的礼服有女式普通衣袖的和服礼服、长袖和服礼服。这些衣服的袖、肩背部都印有十分漂亮的图案。 日常服装 大部分日本人上班穿西服，下班回家后则喜欢穿一些宽松舒适的服装。在日本这种类型的服装被称为长着、长衣裳等。职员下班时穿的浴衣也属于“长着”一类。 日本男子在正式场合往往要穿和服裙侉。日本的男孩子满三岁后每年都要举行穿和服裙侉的医师，一直到七岁为止。经过这种医师，社会才承认这个南孩子的确 立、这种医师始‎‎自日本平安时期的贵族家庭。日本镰仓时期在武士家族中普及。江户时代在庶民中普及。 日本的妇女礼服称“十二层衣”，下面还要穿裙侉。这种女式高级和服仍是日本现代妇女喜欢的高级礼服。此外，明治末期至昭和初期，社会上流行女学生、教师们穿的裙侉。这种裙侉没有杈裆。以最少限度遮身的和式服装首先可举男用兜裆布和女用内裙。由于气候的关系，古时人们穿着上衣，下身只穿兜裆布和内裙干活。古画中就有许多类似的场景描绘。今天大多数日本男子仍喜欢使用日本式兜裆布。因为日本人认为，普通的裤衩不能使其运至脐下的丹田，对身体健康不利。日本东北地区多将男人的兜裆布与女人的内裙统称为兜裆布。孩子7-13岁时举行成人仪式，双亲要给男孩系上兜裆布，给女孩子系上内裙。这时使用的兜裆布。内裙多为红色，也有少数白色。 女子内裙外如需再加一件服装，那便是围裙。围裙由四片布缝制而成。根据古画描绘的场景，上流社会女子穿窄袖便服，后腰部要系一件衣裙。普通女子的窄袖便服外要系一件围裙式的短布。 裁缝 公元五世纪百济(今朝鲜)派遣缝衣女来到日本。这是日本最初引进的裁缝技术。实际上日本的裁缝在很大程度上受中国的影响。 昔日，裁缝曾是日本妇女必须掌握恶毒一种技能。随着棉布的普及，裁缝技术显地尤为重要。姑娘们纷纷去村内上流妇人家中学习裁缝。当时的静冈县以出现裁缝塾。女子学校首先教学生裁缝。学子大学的的家政课也把裁缝教学摆在十分重要的位置。但是，近年来日本国内的服装加工业发展十分迅速。无论是西服还是和服购买十分方便。在这种形势下，裁缝技术的社会地位有所下降。 可制日本人穿的单衣的面料很多。麻、丝、绸、棉、毛织物等等。日本人穿单衣一般在每年的6月至9月即夏季。最近由羊毛织品制作的单衣也成为日本人夏季穿用的衣物。单衣缝制起来比较容易，而且容易洗涤，所以它在日本人民的日常生活中仍占有很重要的地位。 夹衣是一种带里子的服装。日本奈良、平安时代上流社会的人们穿用的铂、洼就属于夹衣一类。当时一般的日本人是不能穿这种夹衣的。因夹衣带里子，所以穿起来比较暖活。同时表面、里子可选用不同颜色的面料，看上去十分漂亮，例如表白里赤等。女子夹衣的缝制比较讲究。日本江户末期至明治初期，社会上流行将袖子、底襟的里子翻缝在外面，做镶边女式和服夹衣。由于当时缝纫技术并不发达，这种和式夹衣做工比较粗糙。两层棉布层在一起，缝针处有许多大疙瘩。作为武士的正式服装，每年旧历4月1日-5月4日，9月1日至8日，武士们都要穿夹衣窄袖边服。 日本平安时期，社会上已经出现棉式和服。当然面料是丝绸的。丰臣秀吉侵略朝鲜以后，日本开始从国外进口棉花。日本江户末期，日本庶民也可以穿棉衣和服了。 按照日本人的风俗习惯，新布买来不能马上裁剪。特别是逢演日、申日、葬日绝不能裁衣服。酉日是裁剪佳日。缝制和服背缝处时，按原则是不能换线的。此外，男人、女人、儿童的针数及缝制方法都有所区别。 自古以来，日本人使用捣砧的方法使织出的布更有光泽。传说这种方法是由朝鲜传入日本的。日本平安时代贵妇人穿的服装里面一定要套一件“打衣”。顾名思义，它便是用砧捣过的布缝制的。日本九州、四国地区称捣布为“平布”。几乎所有的人家都有捣砧台。自家织染的布，洗辍时必须用砧捣，以去除布上的粘糊类物质。 古时候日本人使用的缝衣针多由骨或竹制成。日本江户时代，在长崎从外国人那里学到制针法的日本人，在广岛生产出“广岛针”。明治末期，日本引进德国的制针机械，使针投入大型机械化生产。 世界上有不少民族对针充满敬畏之感。日本人也认为小小的针充满无穷的神秘感。民间流传着不少关于针的传说。按照日本人的风俗习惯，用过的旧针、断针不能随便乱扔。这些针必须在每年的“针供养”之日才能处理。每年的2月和12月的8日为“针供养”之日。这时要举行特定的医师。针供养当天任何人不能做针线活。有的地区甚至要停食一天。 现在的日本姑娘结婚时，娘家就连毛衣都要买到。这就是说，直至今天日本姑娘出嫁后的服装一直由娘家负责。战前，新媳妇到娘家后的最初几年完全听从婆婆的指挥。三年或者五年以后。婆婆才将家务权转交媳妇。从此媳妇作为家庭主妇管理全家的衣食住。西服要缝制一家人的服装，而自己的服装却要等到农闲时回娘家10-20天时拆洗、缝补、新建。 -- 化妆与发型 化妆品 古时的日本人使用红铁浆、面粉涂抹面部美容。日本出土的男女陶俑面部都涂有淡淡的红色。这大概是为神服务的人们的化妆法吧。日本全国各地有许多诸如“化妆坂”、“化妆池”等地名。传说贵妇人曾以池水为镜化妆，所以产生出这些美丽的地名。另外，日本的另一些地名，如“铁浆付岩”、“铁浆洞”等也与化妆品有关。 进行化妆并不只是为了美容。古坟时代的日本人用赤土末脸，他们是否为了美容，现在还很难下结论。在一张十分普通的脸上抹上颜色，便能很快引起其他人的注意。当抹脸的人感觉到他已经与众不同的时候，一定十分兴奋。与众不同——这 是成神的前提条件。举行祭祀时，把扮神的孩子打扮得十分漂亮，也是为了证明神与众人的不同之处。 明治时期以后，日本已经能够生产对身体无害的化妆品。女性化妆多使用红白粉。日本人出生后第一次化妆是为了参拜神社。这时婴儿额头上要用红、白粉或者锅底黑写上*字、犬字等。也可由神社在婴儿额头上盖章。按照日本人的风俗习惯，孩子去河里游泳时必须涂上龟墨。以求得龟神、火神、水神对孩子的保护，防引水妖将孩子引走。街上举行祭祀活动，坐在山车上的孩子头戴花斗笠，打扮得十分美丽，只是鼻梁要涂成白色。这也是出于同一种目的。庆祝七五三或者参加成人仪式时，日本人也要化妆，打扮得十分美丽，花枝招展。结婚时新郎、新娘也要精心装饰自己。自然，当日本人离开这个世界的时候，也要进行相应的化妆。 日本的新娘子结婚化妆时，脸上要涂一层厚厚的白粉，看上去皮肤失去弹性，甚至连表情也很难传达了。日本人认为这时的新娘代表传达神意的人，所以面部表情要严肃。此外，新娘子的脸上如同贴上了一层白绢，这完全出自化妆要使自己变得不象自己的要谛。 红:原始红妆使的红土实际上是丹(氧化铅)。传说日本推古天皇时，高丽僧人 用它染颊、口唇外，还用它染额、眼圈并在口两侧点红点。昙徽将红传入日本。除 这些化妆大概受我国影响。平安中期，日本人也开始制红，并用它染颊。此外，还出现了一种“衿粉盘”的银制粉盒。钦粉是一种红白混合粉。日本镰仓时期以后，人们使用一种纯红色的化妆品最为适中。除抹一层薄薄的颊红外，口唇上却要涂上浓浓的口红。人们开始重视口唇的化妆。当时的口红涂抹法十分奇特。先用墨将口唇抹黑，然后在上面涂一层口红。这种发青光的口唇被认为是美的象征。到了明治时期，普通的抹口红的方法才在社会上普及开来。当时的人们习惯在口唇内侧涂口红，化妆面积略小于口唇。而现代人却喜欢使用大面积化妆法即化妆面积略大于口唇。 近代的红由红花制成。红花属于菊科一年生植物。欧洲、印度、中国自古以来便有栽培。日本也生长这种植物。主要产地在山形县。初夏时节红花开出黄色的花朵。当花瓣前部发红时将花摘下，经干燥后压制成红花饼。据说干红的价格可与纯金相比。干红的‎‎用途很广，它是化妆品、染织、画彩的原料。同时还具有极高的医药价值。许多作干红买卖的人都成了巨商。知道日本江户时代为止，干红都由产地制造。从江户时代开始，江户地区(今东京)也出现了干红加工厂。日本干红的最佳品为京都出产的“京虹”。 白粉:从周代开始，中国人民使用铅白。日本通过朝鲜进口中国的铅白粉。公元692年日本元兴寺僧人观成试制铅白粉获得成功。他受到女帝持统天皇的赞扬(《日本书纪》)。日本平安时期由于社会需求不断增加，白粉的产量也不断提高。根据日本延喜式记载:御供白粉料蠕米一石五斗、粟一石。当时贵妇人使用的白粉也许是由米粉或者粟粉制成的。此外，当时还有淀粉制白粉如麦粉、葛粉、天瓜粉等。后来又出现了与矿物质混合在一起的混合白粉。 京(都)白粉是以对马出产的铅为原料在京都制成的上等白粉。后来因对马产的铅供不应求，便增加进口。由进口原料铅生产的白粉称“唐土”，为中级以下妇人使用的化妆品。这种以碳酸铅为主要原料的白粉是最原始的。这种白粉很细，利于化妆。但铅中毒也时有发生。每年化1-2次妆的人不会有什么不良反应，但对于终年使用白粉化妆的人来说，则有致命的危险。妓女们常常因此成为废人。日本平安时代的故事画卷中描绘的美丽的王姬中刚过四十岁皮肤就被烧出一块块黑斑。十九世纪后半叶，世界上研制出无铅白粉。日本也于明治、大正年间进口无铅白粉。昭和九年(1934)日本政府宣布禁止使用含铅白粉。 黑齿:日本人染牙的风俗习惯是由朝鲜传入的。日本的《枕草子》、《紫式部日记》、《荣华物语》中都提到:“着装(女子成人式)、庆祝日众妇人皆染黑齿、红赤化妆……。”大年三十皆染黑齿……“。《堤中纳言物语》中提到虫姬长的漂亮可爱，只因末染齿，无人招为妻。可见染黑齿是十二世纪初期京都上流女性化妆的重要组成部分。这种化妆法逐渐由女性扩展到男性。无论公卿还是武士，一时间均养成染黑齿的习惯。“平家的公达敦盛上阵前薄化妆，染黑齿”早已传为佳话。女子着装(女子成人式)、男子元服(成人式)都要染齿。 染黑齿用的铁浆成为牙齿的装饰品。染齿被当作成人的标志。日本室町时期武士家的后代到9岁就要举行“染齿仪式”。从此，孩子进入适婚年龄，村人不能干涉他(她)们之间的交往。 开始作为成人标准的染齿后来逐渐演变为订婚之日染齿。后来又改为结婚前一天晚上染齿，而后又改为生孩子时染齿。最后成为区别已婚者与未婚者的标志。曾有一段时间不允许私生子染齿，所以社会上流传这样一句话“真可怜，他(她)是一个不能染齿的孩子。” 制作铁浆的工序非常简单，将铁屑浸入酒、茶、醋、饴中使其出黑水。然后用羽毛、笔或者毛刷涂抹在牙齿上。为了防止掉色，可以加五味子粉。这种粉也可为其它染料加固。 日本明治六年(1874)宫内奉旨宣布“皇太后、皇后废御黛、御铁浆……”。民间除一部分上了年纪的人以外，大多数人也很快改掉了染齿的习惯。 墨刑、文身:文身、墨刑是用针或者利物扎皮肤后构成的图案，然后涂上墨或者其他颜料。人类自古以来就有文身的习惯。《圣约书》及希腊的史书中都有相应的记载。总的说来，将皮肤刺伤后制成的疤痕式文身以肤色浓重的民族为多。 《魏志倭人传》中有“男子不论大小皆琼面文身”之说。这种文身据说是为了区分身份、阶层。日本的《古事记》中也有“琼面老人”的传说。古时的琼面、文身其装饰意义往往不大，大多作为驱魔的咒术刺青或者某中刑罚出现。日本江户中期，幕 府对犯轻罪的人施以墨刑。随后诸藩也开始效仿。在这之前民间已开始流行刺青，日本文化、文政年间到达鼎盛时期。日本人或将祈愿内容，或将名字及家徽等绸刺在皮肤上。后来逐渐发展成一种装饰行动。有些人从头到脚，全身都布满刺青，并以此为荣。作为犯罪标志的入墨在游侠中间大为流行，他们甚至将入墨当作一种时髦。江户幕府不断发出禁令，禁止民间刺青习俗的流传，但是收效甚微。到了日本明治五年再次发布《太政官令》加以制止。但民间的刺青之风仍未杜绝。一部分男女将刺青作为装饰身体的美容方法。刺青师的技术在民间悄悄地流传。 在日本南方岛屿地区，入墨异常地发达。当地人称其为“针刺”。这种针刺在当地具有十分重要的社会意义。女孩年满十二、三岁时，要在他们的中指及无名指指甲上略施针刺法。结婚后两手十指均施以针刺法。尽管明治政府多次禁止，但仍未能完全制止。民间传说“女孩子不刺指甲将会带来不幸”，所以有的人家在孩子7、8岁时便提前刺指甲。针刺的纹饰有多种规格，以矢或竹叶为主。由圆、角、十字、涡卷等进行各种组合。根据纹饰可辨认刺指甲者所属的岛屿、村落及氏族。同时各种纹饰也表示祁愿姑娘能织布或者能捕鱼、除魔等。 刺指甲要由专门的针刺匠来完成。这种针刺匠多为女性。刺指甲当天，还要着急村中同龄的姑娘一起庆贺。 描眉、黛:将自然的眉毛剃掉，用眉墨勾画出美丽的形状。在日本亦称“黛”。我国隋代曾流行描眉。日本奈良时代的贵妇人们模仿隋的“长娥眉”进行修饰。日本平安时代随着服饰化妆逐渐日本化，描眉也成为受日本人欢迎的美容形式。描眉由横长变为半圆。而后又变为椭圆形，位置稍向前方。年轻人描眉崇尚浓粗形。老年人则喜描细眉。幼女的眉也描地很细，人称“三月眉”、“线眉”。 日本平安时代描眉与染齿同为女孩子成人的标志。日本明治初期同被政府禁止。明治以后的女性化妆则将自身的眉毛剃去一部分或者拔掉一些一便整形，黛只作为修补之用。最近又开始提倡将眉毛全部剃去，完全重描新眉的化妆法。 洗脸、洗头、洗粉及洗脸盆:早晨起床后马上洗脸、漱口已成为现代人的生活习惯。日本人的这种习惯始自何时呢。根据《杂条殿遗诫日中行事》记载:上流社会洗脸应“起身取镜照面，取刷面向洗手……”。这只是宫廷内贵妇人的洗脸方式。当时一般的日本人很难搞到十分贵重的镜子。女子往往在井边、河边草草地洗一下脸，便去割草或者干其它活计去了。直到十二世纪日本人才普及用脸盆盛水，用水洗脸的习惯。无论贵贱，人们在正月或者参拜神社、参加各种祭祀时都要洗手。穿盛装、化妆之前都要洗脸。 昔日，日本人洗发并不是一件随随便便的是事。媳妇不能在婆家洗发，洗发必须回娘家的时候进行。住在城里的媳妇虽然不能回娘家洗发，但洗头发必须在规定的日子进行。昔日的日本人认为头油在头发中积蓄多了反而有利于头发的生长。 古时候日本人上流社会使用一种称为“澡豆”的小豆粉化妆品。这种澡豆与佛教同时由我过传入日本。根据日本《延喜式》记载:澡豆为天皇及中宫的高级洗发用品。僧侣遇法会的时候也要使用澡豆。此外，绿豆粉、白小豆粉当时也被当作洗辍用品。到了近代日本人开始利用米糠洗脸。淘米水用来洗衣服。日本平安时代贵族妇女用淘米水梳头。宫中备有精美的容器，用筛淘米后，将第一道淘米水放入容器内，贵族妇女沾着这种水梳头。《源氏物语》东屋中宫绘中就有沾淘米水梳头的情景。贵族妇女还用米糠洗面、入浴。入浴时，将米糠装入麻或者棉制的小布袋内。这种布袋多为红色。传说红布能使皮肤变得更加健美。《乳母草子》提到用麻布沾红色抹脸，可治面部的桃花藓。糠袋亦称“红叶袋”。用红绸制作的米糠袋一直使用到战前，因为日本妇女认为皮肤被糠米摩擦以后，可变得更加健美。今天洗澡已改用香皂。但仍有少数日本妇女使用莺粪作皮肤增白剂。由于莺粪脱色作用较强，有人担心使用过量会使眉毛脱落。 化妆水:古代日本人化妆，美容只使用白粉。到了日本江户时代店铺出售化妆水。其中最负盛名的有背冲喜左卫门的“花露”、“加罗油”、式亭三马家产的“江户水”以及京都的“京水”。 日本人认为用大河的水洗脸可使皮肤变白。因此，用洁净的软化水洗脸是最好的化妆方法。不知从何时开始，日本人觉得丝瓜水对皮肤有好处。于是，人们将鲜丝瓜切开，将丝瓜内渗出的分泌液滴入瓶内，随后加入香料和防腐剂。这种由丝瓜露制作的“小町水”曾是妇人们的化妆水。日本明治末期，随着西式化妆品的普及，乳状及奶液型化妆品在民间大面积普及。 日本民间有许多化装代用品是用瓜类、果类的皮、壳、肉等制作的。如将釉子、芜青等烤后浸酒制成的化妆品以及用熊脂、乌瓜的果肉制成的化妆品。从黄乌瓜根部提取的淀粉称“天瓜粉”。这种天瓜粉后来也被当作药物使用，据说可以治痱子和皮肤糜烂症。此外，民间还用桃叶水医治汗疹，亦称“行水”。 发油:《日本灵异记》中有这样一段故事。奈良时代在元兴寺听说佛法的人群中有一妇人头上抹了猎油。僧人行基见后说:“味儿太臭。”令其退场。平安时代贵族妇女们的养发术便是利用淘米水。这一点前面已有所提及。当时的日本人还利用爬墙虎的粘液作养发剂。日本《古事记》记载:将爬墙虎的根春过后，利用其分泌出的滑汁涂抹头发，可美发。后来，人们称爬墙虎为“美男爬墙虎”。日本当时的劳动人们并不象贵族妇女那样蓄长发。她们往往利用身边较容易搞到的油脂类养发。日本享保(1716-1736)出现的“加罗油”中就有不少猪油。当时的护发品广泛使用动物类油脂。 护发油以无臭味的胡桃油为最上等，胡麻油次之。此外还有丁字油和山茶油。日本江户后期，人们将这些植物与香料混合在一起，制出了梅香及橄榄香型的护发品。日本民间流传一个美丽的传说。昔日一位往青森县夏泊崎运送木材的船夫与一位当地姑娘相爱。当他们分别的时候，姑娘说:“传说山茶子油可以使头发永远乌黑，请你下次再来时，带三粒山茶籽。”但是，不知由于什么缘故，船夫未能马上 返回青森去。三‎‎年后，当船夫带着山茶紫来找姑娘的时候，姑娘因等待不及投海自尽了。为了表示对姑娘的怀念，船夫将三粒山茶籽中在姑娘墓旁。日本东北地区称11月15日为“油注连”。这一天或由婆家赠给媳妇发油和粘糕，或让媳妇回娘家取发油。 发油的发展是与发型及蓄胡的发展紧密结合在一起。武士中间流行威严式的胡须。他们将溶化的蜡液加麻油烧开，然后同松脂捣合在一起，涂抹在颊口的胡须上。到了日本江户时代中、下级武士中间也开始流行这种胡须。由于化妆技术的发展，胡须造型日趋完美。人们称这种胡须为“奴须”。日本正保、庆安时期，京都室町的须久吉开始出售这种由蜡、松脂油加香料制成的“加罗油”。后来，江户的六所及药铺、香料铺也将加罗油放入贝壳内出售。最初，这种用品还未被普通人所接受。日本明历年间，妓女们开始广泛使用加罗油。由于这种发油能够保持发型长时不变，所以很快得到民间的承认，逐渐成为受日本男、女欢迎的化妆品。当时，社会上宣传“沾水梳头容易生虱子，用蜡油梳头最理想”。所以女用发油中蜡的成份较多，而男用发油中松脂的成分较多。当时，发油成为日本发型必不可少的支撑品。 日本明治时期，男女发型均发生很大变化。发油也变为西式。许多发油内渗入矿物质油类。香:日本的焚香习俗是由中国传入的。除中国西部地区产的麝香以外，东南亚的白檀、丁香、沉香等香木也输入日本。日本人将香木切成小片。放在火边烘烤，传热后发出香味可以闻。粉状的香称“抹香”，它是用香木的粉制成的。线状的香则称为线香。 传说日本推古天皇时，一种称为“沉香”的香木漂至淡路岛。当地人将它捞起烧火用，但其发出异香，便献给天皇。日本本土也有少量香木出产，但香味较淡。日本人用香供佛、熏身、闻嗅，并且发明了香合游戏。最后发展成香道。 日本平安时期贵族之间风行熏香之风。人进入焚香室内，使香气充分浸入衣服和身上。玩弄外国香充分体现了有闲阶级的风雅情趣。日本和式礼服洗撮起来十分费事。所以一般人不轻易拆洗和式礼服。用香消除衣服上的异味，就显得十分必要。日本正仓院内仍收藏着一些香木、香袋。 香水是明治时期输入日本的。实际上，使用香水同消除体臭有一定的关系。总之，日本人有臭味和香味的植物具有特殊的魔力，如艾、蒜、菖蒲等。 发型 古时候，日本用来束发的发绳多用草、蔓、茎、麻等。上层人士则用绳和纸。庶民劳作时，仅用布将蓬乱的头发束一束。只是逢年过节或者有祭祀活动时才作垂发发型。 日本男子梳发用的发绳有一定的登记。官僚为紫色。将军为红色，有时为白色。农民的发绳则仅限稻草。 纸制的发绳多为白色。室町木器，日本人的头发普遍变短。宫中的女官、宫女们的发绳开始使用金纸，上面绘有松、竹、鹤、龟等花样。今天日本人举行和式婚礼典礼时，新娘梳的高岛田发型仍使用金银纸发绳。 日本人的发型大致可分为四类即放发、结发、断发、剃发。 放发:在正常情况下，头发每月可生长1。5-2工分。蓄发3-5年便可长至1-1。5米左右。原始人任头发自然发展。只是当长头发影响正常劳动时，才用蔓草、树枝、竹签等把头发卷起来。原始人剪头发，很可能使用竹刀或者破碎的贝壳。 目刺、短发:从3岁开始，日本幼儿就需要梳一定的发型。日本平安时代这种习惯仅为上流社会所贯行。后来，这种风习逐渐传至民间。由于这种短发使前额的头发正好留在眉毛上，所以称目刺。其型十分类似今天的运动头。 垂发:如同药师寺收藏的日本神功皇后像上的发型。日本平安初期流行垂发发型。头顶部打一个发结，将其余的头发披散着。后来的镰仓、室町时代的大部分女性也习惯这种发型。对于官僚和高级武士家来说，长长的黑发是衡量美女的第一个先决条件。由于充满自然美的长发容易乱，故将耳朵前面的头发削去，留下60公分左右作为鬓发。上流社会的妇女坐卧之时，便将长发放入特制的匣子里，以防散乱。平安时代上流社会的女子要穿十几层衣服，拖着长长的辫子。她们过着不能与其他异性见面的生活，只有不断增长的头发能给她们带来一些安慰。所以这一时期的文学作品有不少是描写妇女的长发的。 全发:日本男人的蓄发长度比妇女短得多。平安时代日本男子把额际的头发剃成半月形。日本江户时代日本男子则把前额至头顶的头发剃成半月形，然后挽发髻。当然这只限于普通人。江户时代从事特殊职业，有特殊身份的人，如学者、医师、浪人等可做全发发型。日本幕府末期，武士们开始学习西式兵法。其发式也发生一些变化。前额的半月形向后进一步发展，所以不需要继续挽发髻。日本的志士们则风行小竹刷子式发型，人称“尊皇风格”。所谓“儒学头”则是在全发的基础上挽一个小髻。 结发:将头发扎成一束或者几束，作出各种不同的发型。 美豆良:这是一种常见于日本神话故事和出土陶俑中的成年男子的发型。从头顶中间将头发分成左、右两半，在耳边结成圆形。日本平安时代它是冠礼式上少年梳的发型(如圣德太子像)。后来成为历代天皇幼年时代梳的发型。到了明治时期，天皇也梳这种发型。近年来一些日本妇女也开始采用这种发型。 双顶髻、高顶髻:日本奈良时代妇女中流行结顶髻之风。她们将长发卷至头顶。分卷成两个髻的称双顶髻，卷成一个髻的称高顶髻。这种发式很可能是上流社会妇女及宫女们的发型。 束发:将长长的头发从背部结起来，或者在后脑部分结扎起来。这种发型在许多描绘下人及杂兵的图画中可以见到。这是最简单的日本发型。 日本鹿鸣馆时代(明治初期)，日本国内开始出现西式服装，发行也随着发生了一些变化，出现了和式西式相结合的发型，这种发型显得十分轻便，与和服十分匹配。将头发围绕头部卷起(内裹一个卷发器)，头顶做一个发髻。这种发型称“不明真相”。头顶部的发髻高高耸起的称“二零三高地”。(取日俄战争时，日本获胜的203高地战)头发前部蓬起的称“庇发”。 卷梳、钗卷:梳、钗、井均为做发型的工具。一般说来，日本劳动妇女多做梳卷、钗卷等发行。因地区不同，他们有不同的名称。如“螳螂卷”、“蛾卷”、“海螺卷”、“贝壳”等等。风俗画中妓女们梳的发型多为“贝卷”，头上插着梳钗。明治时期的“夜会卷”也属于“贝壳”一类。 唐轮:唐轮是日本镰仓、室町时期年轻的武士及幼儿梳的一种发行。从桃山时代至江户时代曾在社会上大为流行。唐轮也是年轻的歌舞伎表演者的发型。由于这种发型最初十分简单、朴素。后来逐渐向复杂型发展，称“兵发髻”。这种发型很不牢靠，容易散落。它与相扑运动员的发髻十分相似。 日本发:日本出土的女子陶俑多梳岛田髻。实际上，就是把唐轮(做在耳后的头发卷)搬到头顶上。岛田发由前发、鬓、髻、褒(日本妇女发型后部的突出部分)四部分组成，可做二、三百种发型。进入明治时期以来，日本男子不再结发。只有日本女子仍保留着这种习惯。明治以后保留下来的日本式发型有岛田型、银杏返、割桃、丸髻、烟草盆等。其中的岛田发型是日本姑娘结婚时梳的发型。 剃发:日本明治四年(1871)太政官发布剪发令。作为欧化的第一步，街上出现了穿西装，剪了发的人们。明治六年日本天皇亲自剪发，以为全国之示范。但老者中仍有不肯剪发，保留原发型者。幕府末期许多人出国留学或到外国军队内受训，剪发逐渐成为时代潮流。小分头成为文明开化的标志。日本的西式理发店也能剃各种各样的发型。女孩子也开始梳三股头发编在一起的辫子。只是日本女子剪发大大迟于日本男子。第一次世界大战时期欧美女兵的剪发风刮到日本。大正末期至昭和年间日本女子开始剪发。今天剪短发已成为十分普遍的现象了。 和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。 和服的起源可追‎‎溯到公元3世纪左右，据《魏志?倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。 奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。 到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。 1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们。