话说中国古代服饰史

话说中国古代服饰史 主要内容:衣食住行作为人类经济生活的最重要组成部分，为满足这些需求而开展的生产活动，对整个人类社会的发展起着特别重要的推动作用，尤其在古代社会人们的生产能力和活动范围十分有限的条件下，这种作用就更显得突出。作为人类生存基本条件的衣服及其以此而产生的服饰的生产和服饰文化，是人类文明不可或缺的组成部分。中华文明源远流长，在长期的发展过程中灿烂辉煌的服饰文化，装点着中国人的生活，装点着中华文明。 关键字:中国古代 服饰 演变 生产力和技术 中国自古就有“衣冠王国”之称，中国古代的劳动人民不仅创造了丰富的服饰，而且把自己对自然对人生深灰的许多思考附加在自己的衣服上，制定了完善的服饰，赋予了华丽而生硬的服饰以文化内涵的活灵魂。中国历史上服饰的演变发展，生产力特别是纺织技术发展水平起着决定作用，它不仅决定了服饰的材料和样式，而且通过生产力的发展改变着人们对自然社会人生的看法，从而影响人们的思想，人们对服饰的取舍。此外服饰的取舍也受个人的社会经济地位影响。服饰的嬗变也反映了社会的发展变化，一定的衣着文化放映了一定的社会发展阶段，一定的衣着习俗代表了一定的时代风貌和一定的民族文化特征以及一定的地域气候条件。 下面我们将通过对服饰的生产、变化和不同的人所穿戴的服饰的不同来探讨从远古到晚清这漫长的历史时期中国服饰的演变过程。 一、原始社会的服饰 衣着作为人类特有的一种文化现象，是人区别于动物的一个重要标志之一【1】。刚刚脱离猿界石器时代的人类，尚存有毛毛茸茸的体毛特征，因而还不需要衣着。随着原始人劳动量的增多，人类进化加快，体毛不断脱落，制造衣服以保护身体变成为需要。衣服的第一功能便是:御寒防晒及防止在劳动过程中受伤，这也是衣服最基本的功能，并一直延续至今。以后随着人类长期发展，又衍生出了遮羞装饰和标志身份的功能。从远古到夏商周三代，中国的服饰经历了一个由原始简单的局部衣着发展到完整进步的服饰文化成型初兴阶段。旧石器中国原始先民们是披叶衣皮来保护自己(如图2)。《礼记?礼运篇》:“昔者„„未有丝麻，衣其羽皮，”《列子?汤问》:“不织不衣”，《韩非子?五蠹》:“古者„„妇人不织，禽兽之皮足衣也。”《白虎通》卷一:“茹毛饮血，而衣皮苇。”中国北方冬季十分寒冷且相当漫长，树叶草织成的衣服已经不能有效保护身体了，后来随着生产技术的提高，出现了缝制的皮革衣着，已度过寒冷的冬季。旧石器时代晚期是原始衣着萌芽发生的重要时期，用骨针缝制衣服的习俗于此已正式发生。一些出土的骨针反映了这一情况，辽宁海城小孤山山洞发现的穿孔骨针年代距今约2—4万年(如图3)，是中国最早的骨针遗物。北京周口店山顶洞和云南蒲缥塘子沟旧石器晚期遗址中也发现了类似的骨针。 图1 图2 图3 新石器时代衣麻服葛的发生，不仅是原始人拥有了更好保护自己的手段，而且有了更多的选择来装扮自己，这就是人类审美价值观念的产生。《礼记?运礼篇》:“后圣有作„„治其麻丝，以为布帛”，《淮南子?汜论》:“伯余之初作衣也，緂麻索履，手经指挂，其成犹网罗，后世为之机杼胜复，以领其用，而民得以掩形御寒”。一些考古发现也证实了上述记载:浙江余姚河姆渡出土的麻线木纺车和零件;江苏吴县草鞋山发现罗地葛布，河南荥阳青台发 1 现麻布丝帛痕迹或残片(如图4)等等，从这些记载和发现看，批叶衣皮的习俗已被造麻丝帛的习俗所取代 。配饰是古代服饰制度的一个重要组成部分，除了具有美化功能外，一些特殊的器类具有宗教意识和权力观念上的特殊意义。北京门头沟护林墓葬发现的用50多枚小螺壳穿孔系成的项链(如图5和图6)。 图4 图5 图6 二、夏商周三代的服饰 夏商周三代中国已进入文明阶级时代，不仅生产力在奴隶制的推动下获得了巨大的发展，服饰文化也更加丰富，因为阶级的存在是以社会上不同人所占有生产资料的多少的差别而存在的，而占有生产资料的差别就决定了人们获得服饰的不同，这就产生了由于人们社会身份地位的不同所穿的服饰不同，而且随着人们阶级意识的增强，连服饰加入了更多人的阶级意识并且逐渐制度化，服饰开始成为阶级身份的标识。虽然夏代留下的衣物很少，但我们还是可以从一些零碎的文物和文献中找到一些蛛丝马迹，以窥一斑而知全豹，作为夏朝文化标识的二里头文化遗址发现了一些丝织物的痕迹，表明夏代的纺织业保持了新石器时代以来的纺织习俗和传统，《管子?轻重甲》:“昔者桀之时，女乐三千„„无不服文绣衣裳者”，“文绣衣裳”已是夏代出现的衣着服饰，这是一种绣着图案华丽高贵的丝织衣服，当时能够穿的起这种服装的人除了王室贵族以及他们供养的一些宫廷乐女外一般平民是穿不起也是不允许穿的，更不用说不被当人看的奴隶了，一般平民穿的是麻或葛布缝制的衣裳。关于商代的服饰，据河北藁城台西、河南安阳殷墟等遗址的文物发掘来看至少已经出现平纹纨、皱纹毂、绞经罗、菱纹绮、色帛等丝织品和麻布以及毛织物等。至于衣服样式和穿戴习俗，从出土文物可略知一二，殷墟出土的现藏于美国的玉人像(如图7)，穿素面无纹衣服，双脚并拢穿有鞋，头戴一顶较高的帽子，衣领作交叉状(左襟压在右襟上)，长腰系束带，前束下垂，一过膝的鞸，全衣连成一体作深衣状，衣下摆垂至足跟上部;四川广汉三星堆遗址出土的青铜人像(如图8)，身穿连身深衣式衣服，这两个都是比较原始的深衣。 图7 图8 西周是中国奴隶社会的鼎盛时期，奴隶制的政治经济文化制度也是最完善的。西周的服饰，据西周时的金文所载比商代的更为复杂 ，服饰制度也更为完善。进文中有“虎冕练里”、“玄衣黹屯，赤市朱黄”、“衮衣赤舄”。有学者据金文所记录和《诗经》记载，认为西周时期是冕服形成的时期。二里头文化二里岗文化殷墟文化西周文化遗址都有骨筚出土的记录，妇好墓出土的骨筚多达 499件，这都说明夏商周时均风行用骨筚梳等发式束成发髻或盘头的习俗西周时期出土的一些装饰文物包括环珏钏管等，还有用多件玉和宝石组成的坠饰串饰。这些都是建立在生产发展的基础之上，夏代边鄙地区的齐家文化遗址中发现一件陶罐上的布纹保存较好，布似麻织，有粗细两种，粗的每平方米厘米经纬线各11根，细的一种经纬线更为细密，当时的人们穿的衣服主要是这类麻布缝制的。商代的纺织已初具规模，农业 2 的发展促进了养蚕业和纺织业的进步，甲骨文中出现多次的桑、丝、帛、屯 等字，墓葬中发现了玉蚕(如图9)和青铜器上也有蚕的纹饰，《夏小正》中记载:三月援桑始蚕;甲骨文中记载春祭祀蚕神的礼仪和祭品，随着交换的发展和财富的积累，丝织品逐渐成为财富和交换的媒介。西周时的纺织业在蚕桑业大力发展的基础上有了很大的进步，《诗经》中有许多诗篇对当时的种桑养蚕的描写，《诗经》有一篇写到:春日载阳，有鸣仓庚。女执懿筐，遵彼微行，爰求桑桑。十分生动地描绘出春季里妇女们采桑的劳动情景。 图9 三、春秋战国时期的服饰 春秋战国和秦汉时期是中国历史从奴隶社会的崩溃瓦解向封建社会的形成巩固时期 ，是一个生产力有了飞跃发展的时期，是一个人们思想大解放的时期，是中华文明第一个辉煌高峰期，也是中国古代服饰基本定型期。铁器的广泛使用瓦解着腐朽而古板的奴隶制，也是人们服饰等级制造受到沉重的冲击，服饰的界限有了一定的松动，当时由于私有制的存在，就不可避免的出现人们占有生产资料的不同，人们的等级观念依然存在，服饰上的等级不可能完全消除，这表现在:一方面仍有奴隶制下严格的服饰等级，另一方面新的封建服饰等级制也逐步形成。所谓“服以旌礼，礼以行事，事有其物，物有其容”【2】的制度变化，主要有以下方面:一是明贵贱，辨等级，非其人不得服其服。天子诸侯以华衮大裘鲜冠为服，此乃高贵的象征，《周礼?司裘》称大裘为王“祀天之服”，天津艺术博物馆藏一身穿珮鎞大袖宽袍的玉人【3】是周代上层贵族的形象。墨子谓:“齐桓公高冠博带，金剑木盾，以治其国”【4】，卿大夫一般以“端委”礼衣礼帽为朝服，如周景王正卿曾对晋卿赵孟说“吾与子并冕端委以治民临诸侯”【5】，周襄王使太宰为晋文公重耳加冕“晋侯端委以入，太宰以王命命冕服，内史赞之，三命而后即冕服”【6】，这说明一方面没落的奴隶主周天子竭力要维护破败的宗法制，而崛起的诸侯要突破这种限制二是正服色，《礼记?玉藻》云“衣正色，赏间色，非列采不入公门”，孔疏:正谓青、赤、黄、白、黑五方正色也;不正谓五方间色也，绿红碧紫鉚黄是也”，《玉藻》又云:“玄冠朱组缨，天子之冠也。玄冠丹组缨诸侯之冠也。玄冠基组缨，士之齐冠也。”衣服的宽紧也为服饰等级区别的要素，1957年河南信阳长台关楚墓出土的漆瑟上彩绘有贵族巫师舞人猎户几种人，贵族均以褒衣博袖或戴高平顶束腰冠或戴前三角而后垂扁形鹊尾冠或戴上据一鸟而后有披冠如中国最早的帛画《妇女凤鸟图》(如图10)，巫师大衣博袖，冠前如双脚，后曳一鹊尾长披，舞人长袖，猎人一律短衣紧身胯，这两类人的帽均作尖锥式【7】。三是服以旌礼，内不拘执的变宜和务实调节机制，如礼书根据实际，把天子之服定为九种，祭服六，常服三，王后之服将次定为六种，祭服三少祭天地、山川、社稷三种祭服，常服三，即示意亲躬养蚕的黄色纬衣，宴礼穿的白色展衣，便闲穿的黑色缘衣。卿大夫穿的则可“朝玄端，夕深衣”【8】五是服饰的名物的典章的化和教条化在服饰制度教条化的同时是其对立物的出现，这一时期随着商业的繁荣和土地私有化，一些原属于下层的平民在自己财富增加的基础上，要求突破原来森严的等级制，一个表现就是服饰上的改变，特别是商人他们比其它阶层拥有更多的财富更容易获得丰富的服饰，如这一时期最著名的大商人范蠡(如图11)，突破的另一个表现是由于民族融合的加速，不同民族间的经济交流变得更广更快，服饰的融合也加快，如战国初期赵武灵王胡服骑射改革(如图12)。但受到狭隘的民族主义和民族优劣论以及固有传统观念的阻碍，如孔子就曾将“披发左衽”作为少数落后民族的标志，交领右衽则为中原华夏族固有的服饰特征，《战国策?赵策》称“披发、错臂、左衽，瓯越之民也”，《礼制?王制》归结过“中国戎夷五方之民，皆有性也，不可推移”，“东方曰夷，披发文身”，“南方曰蛮，雕题交趾”，“西方曰戎， 3 披发衣皮”，“北方曰狄，羽毛穴居”。春秋战国随着生产力的发展和新的生产关系的出现，社会经济呈现一种前所未有的活跃景象，社会财富的生产能力增强，纺织业也有巨大发展，《诗经》中有些可能是反映春秋初期和中期的桑蚕情况“十亩之间兮，桑者闲闲兮。„„十亩之外兮，桑者泄泄兮”【9】，桑林面积之大，个体农民房前屋后种桑，《孟子?梁惠王上》:“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣。”齐国的纺织业很发达，《史记?货殖列传》载:“齐带山海，膏壤千里，宜桑麻，人民多文彩布帛鱼盐”。《左传》哀公25年卫国爆发了织、染、缝纫三种工匠起义，这都说明了卫国的纺织业已经有相当的规模了。1957年长沙左家塘战国楚墓中出土的“对龙对凤锦”表明战国已经出现了相当复杂的动物纹提花技术【10】。 图10 图11 图12 四、秦汉时期的服饰 秦汉是中国封建经济政治文化制度的奠基时期，这一时期的经济文化在继承钱袋的基础上有了更大的发展，服饰也更加丰富多彩，但也保留了一些腐朽的残渣。张书光先生在多年潜心研究的基础上，采用墨笔单线描的手法绘制出秦汉时不同等级和职业人物的图像100幅包括帝王贵族士族大臣官吏文吏小吏将军将官武将武士兵士商贾农夫农妇平民胡人艺人贵妇女官民妇侍女等(如图13)为其中的一部分，皇帝皇后的服饰端庄华贵，武士的服饰威武壮观，侍女的服饰以高髻穿花襦和褂裙曳地为特征，文吏的服饰以束带穿裤裙和戴冠帻为特征，农夫的服饰以束髻穿禅羭和束大带为特征，厨役的以扎带着褠穿襦裤和戴小帽为特征，劳役人的服饰以束发穿衫裤和加臂褠为特征【11】。 (帝王)(官服)(妇女深衣 (武士)(艺人) 图13 虽然秦朝虽然存在的时间比较短，但从秦始皇陵兵马俑中仍可对秦朝的服饰和发式略知一二大致可分三种:第一种是将前发从中间分开各拉向耳边与两鬓长发相交编成两条辫子，将后 4 脑长发分作三股编成一条辫子;第二种是将头顶长发束成小髻，次将额前和两鬓头发梳向脑后，由脑后将发分作六股，编成一条板形发辫，上折贴于脑后;第三种是无髻俑，将头上长发由前梳向脑后，再由脑后分作六股编成一板形发辫，上折于脑后，发辫中间卡一发结，发辫上端打一“?”形绳结(如图14)【12】秦朝时，根据当时流行的阴阳五行学说，秦始皇认为，周朝属火德，秦代周而立，秦属水德，水尚黑，所以秦始皇规定上至皇帝下至贫民的衣服都要用黑色，所以秦朝的服饰多属黑色。秦汉男子多戴冠，女子的发髻式样也很多。《后汉书?舆服志》记载共19种名目即冕冠长冠委帽冠皮筓冠爵拚冠通天冠远游冠高山冠进贤冠法冠武冠建华冠方山冠巧士冠却非冠樊哙冠术民冠鹖冠等，这些冠是帝王公侯及卿大夫参加重大祭礼时所用的冠帽(如图15)，女子的发式也是多种多样，有神仙髻望仙九鬟髻凌云髻则是秦汉崇信神仙术的反映，堕马髻是一种偏垂在一边的发髻，兴于东汉桓帝外戚梁冀之妻孙寿，甚为流行，南朝萧子显《日出东南行》中有“逶迤梁家髻”之句，说明堕马髻已成为美丽发髻的代名词，汉乐府民歌《陌上桑》中罗敷的倭堕髻发式也是堕马髻的别称【13】这些发式都是贵族妇女为赶时髦者所为。一般妇女发式“大都作露髻式，即髻上不加梳裹加饰，也不用其他包帞或戴冠饰之类的东西，其中以顶发向左右平分式最为普遍(如图16)【14】。这一时期特别是在汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”之后，儒家思想逐渐占据统治地位，一种“复古主义”社会思潮兴起，服饰的等级制再现，并逐渐形成了定制，对以后的历代封建王朝有深远影响。皇帝的冕服是“衣裳玄上纁下”，及黑色材料制成的上衣，赤黄色的材料制成的下衣，图案为十二章纹:日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻(如图17)，诸侯三公冠九旈者，衣裳用山龙以下的九章纹，九卿以下冠七旒者，用华虫以下七章纹，以此类推。汉代的深衣根据清代学者江永的《深衣考误》和任大椿的《深衣释例》其形制大致是上衣用布二幅，共二尺二寸，两袖各用布二幅，共用布四幅，袖口一尺二寸，袖肩用布二尺二寸，因此两袖的前端下面，因斜裁的关系而呈半圆形，襟分内部和外部，两襟相交，便成方领，腰围全长七尺二寸，下摆周长一丈四尺四寸，自腰至下摆为裳的部分，前后各用布六幅，共为十二幅，每幅宽为半幅布，在腰部和上衣连处用布四幅，两旁左右各缀布两幅，谓之栣袵上宽四寸。下宽一尺八寸，称之为纯，衣裳的缘边均宽一寸半，领的缘边为二寸，这是一种既臃肿又费料的长衣【15】(如图18)。这些贵族复杂的服饰全部是建立在社会技术进步和广大劳动人民辛苦劳动的基础之上。“齐郡世刺绣，恒女无不能;襄邑俗织锦，钝妇无不巧”东汉王充的话反映了汉代纺织生产的普及和工艺水平的提高。1956年江苏铜县洪楼采集的一块纺织画像石，描绘了汉代纺织的三道工序:调丝、纺纱和织布，其中手摇纺车(如图19)的生产能力比纺锤高出15—20倍，纺车还可以根据织物的性质来决定麻缕捻度之高低，纺锤则难以做到。长沙马王堆汉墓出土的一件素纱禅衣，衣长128厘米，连袖长190厘米，薄如蝉翼(如图20)，放映了当时的缫丝技术水平的先进。压在广大下层人民头上的沉重赋税，养活了上层统治阶级，并使他们有了可以奢华的条件，汉代的赋役制度是编户齐民制，在这种制度下封建国家为了直接控制社会资源来维护专制统治，竭力把劳动人民创造的财富掌握在自己手中，作为社会主要资源的布帛丝麻也在这一范围内，而且统治者为了鼓励人们更多的生产，在赋税减免和政治待遇方面就有很多优惠政策，如文景之治时，实行十五税一甚至三十税一的低税率，对多种桑麻者可免税三年，这极大的调动了人民的生产积极性，积累了极其丰富的物质财富。 5 图14 图15 图16 图17 图18 图19 图20 五、三国魏晋南北朝时期的服饰 这一时期是封建国家大分裂的时期，也是民族大融合的时期更是一个上承秦汉文化下启隋唐盛世的承上启下的时期，这时的服饰也反映了这一时代特点，更反映了这一时期经济发展的特点，这时的经济发展特点是什么呢,那么先让我们回顾一下魏晋南北朝时期的经济发展特点:首先，自从永嘉之乱后，北方游牧民族南下，战争连年，一方面北方社会经济受到巨大破坏，另一方面畜牧业向南扩展;其次，南方经济由于未受大的破坏，继承春秋战国其汉以来的发展趋势继续向前发展;最后，士族经济也获得巨大发展。这一时期的服饰分南北两个发展思路，南方继承了秦汉以来的深衣大袖峨冠博带，北方则是汉民族服饰与北放游牧民族的服饰相互借鉴吸收，形成了新的风格，给中华服饰增添了新的形式和活力。在北方游牧民族入主中原以后，逐渐被博大而先进的汉文化所同化，为了适应新的统治和适应中原农耕生活，北方的少数民族统治者采取了一些改革措施来改变本民族原有的服饰，如北魏孝文帝改制时规定，禁胡服，衣汉服，拓跋族原为披发左衽，改为汉族的衣冠之制;而且随着原来的游牧民逐渐开始农耕定居下来，一般普通下层的服饰也与汉族普通民众的服饰也无二致，而游牧民族适应马上放牧生活的短衣窄袖服饰在劳动时非常方便，也影响了汉民族下层人民的服饰，他们对服饰没有太多的讲究，他们也没有财力来让他们讲究，他们就图在劳动和生活上的方便。随着畜牧业在北方的发展，以及来自游牧民族的一些守旧分子不愿放弃他们固有的服饰，让传他们的皮革毛纺织衣服 ，许多毛纺织衣服纷纷出现，这是以前在中原地区所未有的，这也为后来中国服饰中皮革和毛织物的出现奠定了基础。南方的服饰基本完全继承了秦汉以来汉民族已经形成的固有的服饰特点。由于南方士族经济的发展，对劳动人民的剥削加重，给士族提供了大量从事政治文化活动的物质资源，士族的服饰多是宽衣博带高冠(如图21)士人和贵族妇女的服饰，并且服饰的等级尊卑之别也比北朝的严格，这些体现在服饰的面料形制颜色上。据《晋书?舆服志》载，通天冠为皇帝所戴，平冕远游冠缁布冠进贤冠武冠高山冠法冠长冠为王公贵族所戴，建华冠方山冠巧士冠等为舞人宦者所戴，却敌冠樊哙冠等为殿门卫士所戴，巾帽尊卑之物，这是从名称上，“人主云服，始加緇布，则冠五梁进贤，三公及封郡公，县公、郡侯、县侯、乡亭侯则冠三梁。卿大夫八座尚书关内 6 侯二千石及千石以上则冠两梁，中书郎秘书丞郎著作郎尚书丞郎太子冼舍人六百石以下至令史门郎小吏并冠一梁”，从形制上，“魏武以天下凶荒资财匮乏，拟古皮弁，裁缣帛以为綅，合乎简易随时之义，以色别其贵贱”，这是从颜色。但由于社会经济的发展，世家大族在政治经济的势力巨大具有很大的独立倾向，维护封建等级制的专制主义中央集权十分软弱，一些士族开始突破服饰上的等级差别，西晋时，傅成上书说:“古者后妃乃有殊制，今者婢妾被服绫罗”，南朝刘宋周郎上书说:“商贩之室，饰等公侯，佣卖之身，制均后妃„„视冠服 以践泥也，以两足愭以践泥也，帛屐不知尊卑”。屐、靴、屩同属鞋类，《释名》:“屐，愭 作之如屩者也，不曰帛屩而曰帛屐者，屩不可以践泥，屐可以践泥也。”据此可知，屐为一种蹚水踏泥时穿的鞋子，还可用于登山(如图22)。《南史谢?灵运传》载，谢灵运喜好登山越岭，幽深险峻之山，登蹑常著木屐，上山则取前齿，下山则取后齿。北方流行穿靴之俗，这也是受北方游牧民族的影响，《释名》说:“靴本胡服也，赵武灵王始服之”。屐屩一般流行于南方，上层社会多著屐，下层多穿屩。这一时期由于政治上的不得志，士人多转向了老庄哲学，佛学盛行，于是产生了魏晋玄学，最具代表性的是“竹林七贤”(如图23)，讲求清静无为，他们蔑视儒家礼教，以傲世为荣，宽衣大袖，袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法，一任自然，男士不分尊卑多戴头巾。任何社会的发展都离不开经济的发展，服饰也不例外。虽然魏晋南北朝时的手工业与秦汉基本一致，但纺织业也有一定的发展，曹魏时在洛阳襄邑等纺织业中心设有专门的管理机构，马钧改进了织绫机，既省时，织出的绫锦也十分美丽，作为丝织业的原料的蚕桑，在曹魏时也得到一定的恢复。蜀汉的织锦业此时也已很发达了，刘备初占据益州时就用现成的蜀锦赏赐诸葛亮法正张飞关羽“各千端”(每端六丈)，这足以表明蜀地织锦业的规模之大，诸葛亮治蜀时，在成都设专门管理蜀锦的机构，蜀锦畅销魏吴，因此成都有锦官城之称。吴国已培育出八辈之蚕。这一时期的赋税缴纳物的规定也反映出丝织业地发展，西晋“户调式”规定:凡丁男(男女16岁以上至60岁为正丁)之户，每年每户交娟6匹，锦3匹。北魏孝文帝改制时，“均田制”规定:百姓原有土地为桑田，为世业，不在还授的范围内，按制每人可拥有20亩，原无桑田者，依制受田，非桑之乡给麻田，男子10亩，妇人5亩。同时，“租调制”也规定:一夫一妇交帛一匹„„，麻布之乡，改交帛为布。当时统治者也鼓励农民种桑养蚕，宋文帝多次下诏:“蚕桑麻纻”，“耕蚕树艺”，都要“各尽其力”，梁朝的沈瑀做建德县令时，规定每个成年男子要种十五株桑或梨栗，女子减半，这些都促进了纺织业的发展，也为服饰的发展打下了物质基础。 图21 图22 图23 六、隋唐五代服饰 隋唐时中国封建社会的最辉煌的时期，中国封建社会的政治经济文化达到了空前的高度，在当时的世界各文明中也处于领先地位。这个时期中国文明的特点是，高度繁荣，辉煌灿烂，承前启后，开拓创新，兼容并蓄，这为服饰文化的发展和各种服饰风俗的流行奠定了基础。隋唐时期的服饰文化具有一些鲜明的特点:一是隋唐服饰具有继承与开创性。从隋文帝到武则天，中国冠服制度逐渐定型。公元589年，隋文帝重新统一了南北，建立起了统一的多民族中央集权制的封建国家，“改正朔，易服色”，他推论古今五行色德，“并宜火色，垂衣已降”【16】。大业元年(605年)，隋炀帝即位，命工部吏部尚书等人“宪章古制，创 7 造衣冠，自天子逮于胥皂，服章皆有等差”【17】，费时一年制定出一套冠服制度，天子冠冕上多加了金博山的装饰，并被后世所承袭，此外皮弁上不用缨改用簪导也始于此。唐朝建立之初，车服制度皆因隋制，至武德四年(621年)正式颁布车舆衣服之令，规定了上至帝王后妃，下迄文武百官及其妻女的服饰，甚为完备，是自汉明帝恢复礼制以来及隋炀帝制定冠服制度之后最系统最完备的冠服制度，奠定了唐代冠服制度，在我国服饰史上具有重要的意义。唐太宗对服饰的改革，他于贞观八年(634年)创制了翼善冠，这种冠采用古制形似幞头，贞观四年(630年)又制定了百官的“品色服”规定:三品以上袍衫紫色，四五品为绯色，六七品是绿色，八九品则为青色，妇人通用黄色。至此改变了汉魏以来一直以皂色为尊的惯例，确立了以紫色为上品服色。上元元年(674年)高宗下诏，将官员的服色按品级分为深、浅两色，经过数代的发展，唐代的冠服制度逐渐成为定制，以后各朝都将“品色服”作为冠服制度的一个基本内容。武则天作为中国历史上一位有作为的女皇帝，衣制上尤多改革和创新，天授二年(692年)她命人制作了一种新的绣袍，上刺绣山形，绕山周围刺绣了16个字“德政惟明，职令思平”，“清慎忠勤，荣进躬亲”，这种刺绣以铭文饰的“铭袍”是中国历史上首次出现，最初只赐给宠臣，到延载元年(694年)才普遍赐给三品以上异纹绣服，文职上绣字，武职三品以上如左右监门卫将军绣一对狮子，左右卫绣麒麟，左右武威卫绣对虎，左右豹韬卫绣对豹，左右鹰扬卫绣鹰，左右玉钤卫绣饰对鹘，左右金乌饰对豸，诸王绣盘龙和鹿，宰相绣凤池，尚书绣对雁，这种在官服上锈以图案以区别官阶的做法，发展到后来的明清时，则形成独特的官服—补服制度。二是隋唐服饰具有开放性。这种开放性主要体现在三个方面，第一，国内外各民族之间的开放，这是魏晋南北朝以来民族大融合的必然趋势，也是统治者实行的比较自信开放的民族政策和内外政策的结果，唐太宗有句名言:“自古皆贵中华，贱夷狄，朕独爱之如一，故其种落皆以朕如父母”【18】华夷和汉蕃的习俗风尚常常相互交融，彼此同化，出现“胡著汉帽，汉著胡帽”相互模仿的情况，胡服胡帽回鹘装帏帽的流行及女子著男装的习俗都是受来自北方游牧民族和天竺及波斯的影响，元稹在《法曲》 诗中“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满咸洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐，„„胡音胡骑与胡妆，五十年来竞纷泊。”男子的胡服多是与汉民族服式结合而形成的一种“胡化”了的新装而女子的胡装则多是直接接受胡人的服饰，不加改变。第二，隋唐服饰的开放还表现在君臣君民可以不分等级的共用同一种服饰只是在颜色上有一些区别，如唐代男子的服饰(如图24)唐太宗与李白的服饰就是基本一样，唐玄宗在打马球时穿的衣服就与其他人的服饰一样(如图25)。第三，开放性表现在男女界限不严，男尊女卑的思想和男女授受不亲的传统观念不像后世那样森严，可以说唐代的女子是中国古代女子中最自由最美的女子。那时女子袒露装的出现就是这一特点最好的体现，唐代女子以肥胖唯美，袒露装正可大胆地表现出女子的丰满的体形美，《簪花仕女图》(如图26)就是表现，袒露装有上身穿袒胸窄袖衫或袒胸大袖衫以及高束腰的裙子组成。唐诗中多处说到女子著袒胸衫子的形象，如李群玉《赠歌姬诗》“胸前瑞雪灯斜照”，方干《赠美人》“粉胸半掩凝晴雪”等等。此外，唐代女子的服饰也极其华丽奢侈，百鸟裙(如图27)的出现最能代表唐朝纺织业的发展水平，《新唐书?五行志》载:“中宗女安乐公主令尚方织成毛裙，合百鸟毛，正看为一色，旁看为一色，日中为一色，影中为一色，百鸟之状并见裙中。凡造两腰，一献韦氏，计价百万。„„自安乐公主作毛裙，百官之家多效之。江岭奇禽，异兽毛羽，采之殆尽。”三是隋唐服饰的兼容性，隋唐时期是一个开放自由的时代，各种文化相互交融，相互吸收，儒释道共存共荣，汉胡汉夷各种文化之间相互包容，前面在讲隋唐服饰时所叙述的，在此就不再赘述。唐代丰富多彩的服饰文化，是与隋唐农业的发展和纺织技术的进步以及国内国外商业贸易发展分不开的。唐代的纺织业手工作坊分官营和私营，国家纺织作坊的产品有布、绢、纱、绫、罗、锦、绮、绸、葛等，仅麻布就有细苎布、班布、蕉布、细布、丝布、纻布、弥布、白纻布、竹布、葛布、纻连布、麻赀布、紫竹布、青苎布、楚布等几十种以上【19】。当时已经形成 8 了一些纺织业的重要的产区。有些产品技术精良，图案美丽，如在“丝绸之路”上的吐鲁番等地出土了不少唐代织物，有一幅纱在深绿地上黜粉绿的打猎图画，猎手骑马追驰弯弓张索，神态生动，背景上又有流云飞鸟山石树木等，这些考古发现完全证实了当时花色品种之多和织造技术的精巧染色业细分为青绛黄白皂紫六作，唐代已出现夹纈绞纈等染色方法，众多百姓不仅要穿衣戴帽，而且还要向官府缴纳庸调(绢布等)，《太平广记》中记的“一匹正够四丈，称起来只有半两”的轻绢等都是极难得的特种手工艺品。丝织业的发展基础是养蚕业，当时丝织品的产量也很大，唐玄宗时，富商王元宝对玄宗夸富时说:“臣请以绢一匹，系陛下南山树，南山树尽，臣绢未穷”，以致玄宗说:“朕天下贵，元宝天下之富”。为了更好的了解隋唐时的服饰列表如下: 服饰具体服饰名称 类型 天子冠通天冠 翼善冠 武弁 弁服 黑介幘 平巾帻 白纱帽 白蛤 冕服 常服 服 百官冠武弁 弁服 进贤冠 法冠 平巾帻 黑介帻 介帻 朝服 祭服 公服 常服 服 幞头 靴 平民冠白袍 襕衫 褐衫 半臂 袄 席帽 浑脱 毡帽 压耳帽 履 鞋 服 后妃冠袆衣 鞠衣 细钗襢衣 翟衣 细钗礼衣 花钗礼衣 半袖裙襦 青服 朱服 服 妇女冠衫 袄 裙 披帛 半臂 背子 缦衫 幞头 鞋 靴 膝裤 帏帽 胡服 貂帽 宝服 袜 男人冠金龟 袍笏 金紫 黄绶 龟袋 金鱼 珠囊 玉带 同心结 佩环 金装刀 砥服 石 算袋 妇女佩花冠 簪钗 玉搔头 钿 金步摇 云篦 鹅黄 人胜 阖叶 花鬘 玉佩 假髻饰 玉梳 耳珰 垂珠 妇女发迎唐八鬟髻 翻荷髻 坐愁髻 九真髻 侧髻 倭堕髻 高髻低髻 凤髻 同心饰 髻 椎髻 囚髻 抛家髻 小髻 闹扫妆髻 花髻 双鬟 (表来自史仲文 胡晓琳主编《中国全史》之《隋唐五代习俗史》人民出版社 1994年1月第一版) 虢国夫人游春图 9 图24 图25 图26 图27 七、辽宋夏金的服饰 如果说秦汉隋唐文化是中国北方的男子的大气，那么宋代文化就是南方的小家碧玉，辽宋夏金时期是中国封建社会生计而开始走向衰落的时期，这一时期是继春秋战国和魏晋南北朝后中国历史上第三次民族大融合时期，也是封建国家对社会经济的控制力开始削弱私人经济开始发展繁盛起来的时期，对外贸易逐渐从陆上转向海洋的时期，更是科学文化的大发展时期。这时逐渐僵硬化的儒学—程朱理学，开始兴起并逐渐居于统治地位，理学家把封建社会的伦理道德说成是天理，把父子君臣尊卑贵贱的等级制度说成是永恒不变的，宣扬“存天理，灭人欲”来扼杀人们的个性发展，但是随着私人经济特别是小城镇的兴起，人们强烈要求冲破封建礼制的束缚发展个性，而封建朝廷竭力对此加以各种制约，无数次的冲击与制约的斗争，促进了这一时期服饰文化的发展和变化。宋代的官服基本上继承着唐制，皇帝服黄袍，皇太后皇后戴龙凤花冠(如图28)，命妇戴花钗冠。大臣也各有服制，“宋因唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青(《宋史》卷一百五十三)。用以区别官职级别，除服装的颜色以外，还有戴的帽子，腰带靴装饰等，幞头四送人普遍使用的帽子，据《宋史?志?與服五》记载:“其初以藤织草巾子为里，纱为表，而涂以漆。后惟以漆为坚，去其藤里，前为一折，平施两脚，以铁为之”，宋代用金银饰为鱼形，系在公服的带子上，垂在身后，用以标志贵贱等级。宋代对庶民百姓的服装有严格的限制，以防僭越，端拱二年(989年)明令规定“县镇场务诸色公人并庶人商贾伎术不系官伶人，只许服皂白衣，铁角带，不得服紫。”“幞头巾子，自今高不过二寸五分，妇人假髻并宜禁断，仍不得作商髻及高冠。其销金、泥金、珍珠装缀衣服，除命妇许服外，余人并禁。”宋南渡后服饰有发生变化。据《宋史?與服五》记:“中兴，士大夫之服，大抵因东都之旧，而其后稍有变焉。一曰深衣，二曰紫衫，三曰凉衫，四曰帽衫，五曰襕衫。”这些都是士大夫的服饰。此外，还有些其他的如“东坡巾”是宋代文人戴的，以苏东坡命名的巾帽，因有四个棱角，故又称“乌角巾”(如图29)虽然如此，但由于宋代城市经济的发展，市民阶层的壮大与发展他们的服式也丰富了宋代的服饰文化，在宋代人张择端的《清明上河图》(如图30)就充分表现了丰富多彩的宋代服饰文化。契丹人的服饰，是与他们的经济和所处的地理位置相适应的，契丹属于北方游牧民族，与其他游牧民族一样他们的衣物材料也是以皮革为主，这一方面是皮革相对于中原的丝织品较容易获得，也是他们长期生活在东北寒冷的气候有关，他们的发饰也很独特，男子都髡发，一般为剃去头顶和颅后发，只留两鬓或耳后发，并从耳环内穿过，垂于耳后或编成发辫(如图31)，女子也有留髡发的。女真人与契丹人的服饰差不多，这是由于他们的经济生活和所处的环境基本相同，秋冬用皮毛，春夏用布帛，贫富所用的皮毛布帛的档次有所不同。《大金国志》卷三十九“男女冠服”对此有详细的说明“土产无桑蚕，惟多织布，贵贱以布之粗细为别。又以化外不毛之地，非皮不可御寒，所以无贫富皆服之。富人春夏多以丝绵为衫裳，秋冬以貂鼠青鼠狐皮或羔皮为裘。贫者春夏并用布为衫裳，秋冬亦以牛、马、羊、猫、犬、鱼、蛇之皮，或獐鹿为衫。裤袜皆皮。”入主中原后，男子多是头裹皂罗巾，身穿盘领衣，腰系吐鹘带，脚穿乌皮尖头靴。妇女多是承袭辽代契丹妇女的服饰样式。金人衣饰也有贫富贵贱之别，金朝统治者多次以法令的形式规定各类人的服饰。 10 女真人的发式和头饰，男子剃发为辫，女子辫发盘髻，男女均用头饰。《三朝北盟会编》卷三载:女真“妇人辫发盘髻，男子辫发垂后，耳垂金环，留脑后发，以色丝系之，富者以珠玉为饰。”女真人与汉人杂居，相互交流的结果，是出现了:女真人改著汉人衣冠的现象，也出现了汉人改著女真人服饰的现象，这是民族融合的必然结果，可是女真上层人物对前者表示反对，汉族上层人物对后者表示担忧。 图28 图29 图30 图31 八、元朝的服饰 元朝是中国历史上第一个有少数民族建立的大一统的王朝，在许多方面它有许多开创性，也存在着许多局限性。它在服饰方面有着自己独特的特征，首先，元朝时的服饰具有一些鲜明的民族性，各民族在服饰方面存在有很大的差异，在质料方面，以蒙古族为代表的北方游牧民族衣着质料多为家畜和野兽毛皮，而由于棉花在元代种植得到推广，棉纺织技术有了提高，从而棉布成为中原农耕民族人民主要的衣料;衣着样式方面也有差异，蒙古人多穿袍，汉人称之为“团衫”，南人则称之为“大衣”，其袍式宽大而长，袖口收缩，贵族妇女有的袍长曳地，行时需两女奴拽之。系腰和皮帽即鞑靼帽也是蒙古人的服饰，顾姑冠是蒙古贵族妇女结婚后一定要戴的《黑鞑事略》:“妇人好故姑。”徐霆疏:“霆见其故姑之制，用画木为骨，包以红绢金帛，顶之上用四五尺长柳枝或铁打成枝，包以青毡，其向上人则用我朝翠花或五采帛饰之，令其飞动，以下人则用野鸡毛”(如图32)。元代蒙古人的发式，赵珙《蒙鞑备录》:“上至成吉思汗，下及国人，皆剃婆焦如中国小儿留三搭头，在囱门者稍长者则剪之，在两下者总小角，垂于肩上”(如图33)。其次，阶级与阶层的差别，元朝统治者根据不同的民族和归附元朝的先后顺序把全国百姓分为四等人:蒙古人、色目人、汉人、南人，地位依次由高到低，他们的服饰也不同。普通人穿的是粗布袍，腰系杂采绦;穷苦人穿的是“黑花山羊羔答忽”，帝王贵族穿的是十分珍贵的貂鼠答忽，元朝诸帝及大臣们所穿的质孙服则是从西域进献的纳失失，即金丝锦缎，怯绵里即剪茸等为质料的色服，元廷又于延祐四年(1341年)为“彰贵贱，表诚敬”规定了服色等第，称“上得兼下，下不得僭上。违者，职官解见任，期年后降一等叙，余人决五十七下。”元朝用服色来维护阶级和阶层差别，并以法律形式固定下来，在中国服饰史上罕见的举动。再次，元朝的服饰具有历史性，元代个民族经济文化相互交流，从而显示出不同程度的时代特色，质孙服是蒙古贵族传统的服饰，在重大节日饮宴时从皇帝到文武百官，凡参加者都要穿单色质孙服，与冠帽相配，冬夏多达五十多种，元末一度流行一种仿高丽式的衣服靴帽，这些具有时代特色的服饰随着元朝的覆灭而从中原汉地消失。最后，元朝冠服的传承性，任何一个历史事物的出现和发展都摆脱不掉其先历史事物的影响，不管它是自愿还是不自愿的。元朝皇帝的衮服及百官服多承袭了汉唐以来的传统，官吏以长袍为主，样式都是右衽大袖盘领，下长过膝，平民百姓中汉人南人多袭宋代的衣衫形式。元代的疆域是以前历代王朝所不能及的，政治上的统一和经济上的密切交往促进了各民族之间服饰文化上的联系，各民族在保持原来传统服饰的同时，在与其他民族的往来中自觉不自觉地吸收了他民族服饰文化中的有益成分，极大的丰富和发展了自我 11 民族的服饰文化。元代棉花的中执法得到广泛推广，至元二十六年(1289年)元朝政府专门在浙东和江南湖广福建等地设置“木棉提举司”大力提倡种植棉花，并把征收的木棉列入正式税收计划，正式向民征取，这说明棉花的种植和纺织在当时已经遍于民间，许多研究元史的专家认为，棉花与元代开始普遍种植具有极重大的意义，国人从此改变了穿着麻衣的状况，进入了穿棉衣的时代。棉花的种植为棉纺织业的大规模发展奠定了基础。元代松江人黄道婆(如图34)，年轻时流落到海南岛，从当地黎族人民那里学到运用织棉工具织崖州被的方法，她在元代贞元年间回到故乡，教家乡人“做造捍、弹、纺、织之具”，“人既受之，竞相作为，转货他郡，家既就殷”。 图32 图33 图34 九、明代服饰 在某种程度上可以说，明代是中国历史上一个新旧时代交替的开始，特别是明朝中后期的经济文化的发展为中国近代社会的转变开创了一定的历史渊源，明代前期是中国封建旧时代的继续，但这一时期封建社会已经进入了衰落时期，地主阶级为了维护其没落的统治，从各个方面加强专制主义中央集权达到了登峰造极无以复加的地步。从嘉靖、万历年间则是新时代的开始封建专制主义受到了来自其内部的宦官专权和脱胎于封建知识分子旧阵营但反映了新兴资本主义萌芽的启蒙思想的“异端”的猛烈冲击。明朝的服饰也以次分为前期和后期。朱元璋推翻元朝建立大明王朝，自认为恢复了汉唐以来的汉族正统政权，以维护汉族正统文化者的身份自居，所以明初的冠服制度继承了汉唐以来汉民族的服饰制度，士人的服饰没有什么太大的变化(如图35)。明朝建国初期，社会经过元末农民战争，社会动荡，经济破败，急需恢复发展经济，稳定统治，加强专制主义中央集权，明初的服饰就反映了这一统治者和普通百姓的共同愿望。朱元璋创制的一些冠服，如六合一统帽(如图36)平定巾象征国家太平(如图37)等。此外明初官员的冠服也较前代以一些变化，随着专制主义中央集权的加强，封建等级制依靠封建政权的力量继续维持并一度加强。明初的服饰等级与历代王朝一样特别明显，皇帝与皇后的冠服，显得特别华丽精美(如图38和图39)，而一般官员的服饰则是戴乌纱帽身穿盘补服是明代官吏的主要服饰(如图40)，以补子来区分官职袍服是明代男子的主要服式。《明史?舆服志》称:正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪;翰林科道不限品级皆与焉;惟部曹五品下不与。”不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”，明初也规定百姓只许服用绢、素纱不得服用锦绮纻丝绫罗。明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”(如图41)。它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵，但是这种“霞帔”也是有等级的，一般是一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)，三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹，五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹，六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹，八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。明代儒生士人所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服 12 饰极为相似(如图42)。其特点是宽袖、皂(黑)色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿(指袖身)宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。但是从正德起至嘉靖万历年间明代中后期随着商品经济的发展，私人个体经济的崛起，富商大贾不再甘于禮制的约束，凭藉财势恣意享乐，一掷千金在所不惜，从而带动了整个社会风尚的嬗变。如湖北安陆府在成、弘以前，“俗椎鲁少机械”，“铱无绮纨之饰”，此后则“声名渐辟，文物转盛，生齿繁多，机心猬起”，浙江新昌县在“成化以前，平民不论贫富，皆遵慖制，顶平定巾，铱青直裑，穿皮靴，鞋极俭素;后渐侈，士夫峨冠博带，而稍知书为儒童者，亦方巾彩履脃铱，富室子弟或僭服之”，其它地方也不同程度地出现了“绮靡之服，金珠之饰”。甚至有的男子为追求新奇，经不管男尊女卑的伦理，穿起女装招摇过市，明季顾起元的《客座赘语》载:“昨日到城市，归来泪满襟，遍身女衣者，尽是读书人。”明代服饰的独特之处是与它的经济发展特点相一致的。明代初期是社会经济的恢复时期，人们的服饰仍然是“绩麻为衣”但棉花的种植从元代以来已经取代了麻的地位，成为最普通的衣被原料。明代中叶长江流域和黄河中下游农业区棉花已普遍种植，“地无南北皆宜之，人无贫富皆赖之”，尤其是长江三角洲日益成为著名的产棉区，松江更是“官民军皂垦田凡二百万亩，大半植棉，当不止百万亩”【20】，太湖流域的桑蚕业也非常发达，到明朝中叶，浙江杭嘉湖3府桑蚕业得到进一步发展，其中以湖州最盛，嘉兴次之，杭州又次之，湖州“比户养蚕”，“其树桑也，自墙下檐隙以暨田之畔池之上，虽惰农无弃地也”。而且随着经济的恢复和发展，明代中叶后中国人口增加迅速，消费人口也随之增加，纺织业中逐渐出现了纺织手工工场，最早诞生了中国的资本主义萌芽。生产技术也有很大进步，如轧棉，明初尚需“二人掉轴，一人喂上棉花”，万历以后，则改为四足脚踏车，一人可抵3人的工作量，纺线，明初手摇纺车，纺工太多，一手摇纺车，一手纺一根线，万历以后改为脚踏纺车，“一手握三管”【21】。丝织业，“机行之巧殆天工”如织绸用的花机，中间“楼花”高两余丈(如图43)，两人操作，一人在楼下，专职织纬，叫织匠;一人在花楼上，专职提经，叫换花工，二者相互配合，经纬交织，生产出美丽的绸缎。 图35 图36 图37 图38 图39 图40 图41 十清代前期(1644—1840年)的服饰 清代与元朝一样也是一个有少数民族建立的统一的中央王朝，其服饰特点也具有很鲜明的民族压迫歧视性和阶级性。清朝刚入关前，满汉民族园有不同的服饰制度和传统习惯，清兵入关后，强令汉族人民剃发改衣冠，顺治二年，多尔衮下令“尽令剃发”京城自发布告知后10日为限，各省以部文到达后10日为限，并宣称“遵依者我朝民，迟疑者同逆命之寇， 13 必置重罪”，“不随我朝制度者，杀无赦”，有的满族官员也公开叫嚣“留头不留发，留发不留头”，江南士民大愤，苏州嘉兴等已降州县又纷纷起兵抗清，形成如火如荼的抗清浪潮。到乾隆中期，最终形成了既有满族特色又有汉民族传统的等级标志的系统完整的服饰制度。清代服饰体现了严格的等级差别，自皇帝到庶民服饰共分48种。其中皇族6种，王族35种，贵族有爵者2种，品官命妇1种，士庶1种，全按等级限制颜色用料样式花纹饰物等，如明黄色五爪龙是皇帝专用，其他人不容僭越，帝后的服装用料百无禁忌，以下则按品管等级差别规定，品官命妇以上又分朝服吉服常服行服四种。其中行服为清朝所特有，是男子服饰，便于骑马，包括行冠行带行褂行裳，行袍穿在内，俗称“缺襟袍”，行褂即马褂(如图42)，品官以外举贡着青绸袍，庶民一律不得用蟒缎妆缎等。此外清朝官员的服饰继承了明朝的官服，用官服上的补子的不同来区别官员的官阶，包括文武官员，从一品到九品(如图43)。清朝男子的服装改明朝的圆领大袖为窄袖圆襟，圆领露颈的袍服，这种袍服源于满族在关外酷寒之地行猎的护手，半圆狭窄，上长下短，成马蹄状，平时上翻，行礼时放下以示尊敬，称为“箭袖”或“马蹄袖”(如图44)，清朝的官帽也与前代有很大不同，它的形状为圆形尖底，顶上有用宝石制成的顶子，并插有用孔雀尾毛制成的花翎(如图45)。清代女子的服饰也具有民族性，汉族女子仍为明代汉式衣服，并多缠足，鞋以窄小为贵，金线绣花，装饰珠翠，有平底高跟各种样式。满族女服为旗袍，圆领大襟，两边开祺，袖口平直，腰身宽大，以及脚面，妇女天足，鞋为木质高底鞋，有马蹄底花盘底两种(如图47)。清代服饰的发展得益于其经济的发展，一方面经过清初的“康乾盛世”经济得到恢复和发展出现了封建社会最后一个所谓的“盛世”，另一方面从明朝中后叶以来的商品经济和资本主义萌芽在经过明末农民战争的破坏到这个时候已经完全恢复。清朝到乾嘉时期，人口达到中国封建社会的最高峰4亿，消费人口空前膨胀，国内市场逐步扩大，纺织业的规模扩大，技术水平也达到了很高的高度。乾隆十年(1745年)江南苏杭三织造局拥有织机1863张，各种工匠7055人，民营丝染业规模也不断扩大，康熙五十九年(1720年)苏州染坊有64家，业此者不下千数百家，丝织业分工细密，机匠中有织工机工之分，织工中分花缎素缎纱缎锦缎等，机工中有接头等业，生产工具也有巨大的进步。而且一些地区形成了专业化的分工，时有谚语“买不尽的松江布，收不尽的魏塘纱。” 图42 图43 图44 图45图46 图47 14 中国古代服饰文化作为中华文明的一个重要组成部分，丰富了中国人民的生活，也丰富了世界文明，它仍将在中国人民的生活中扮演重要角色，丰富着当代中国文化，继续中华文化的繁荣。我们当代人要弘扬中国传统文化，继承发展中国古代服饰文化的是必不可少的，也是历史和时代赋予我们的使命，是我们发展当代中国服饰文化应该借鉴的。 注释: 【1】:史仲文 胡晓林主编《中国全史》之《中国三代及三代以前的习俗史》1994年1月第一版 【2】:《左传》昭公九年 【3】:范汝森:《商周时代的几件玉雕》《文物》1959年7期 【4】:《墨子?公孟》 【5】:《左传》昭公十年 【6】:《国语?周语上》 【7】:沈从文:《中国古代服饰研究》商务印书馆香港分馆1981年版，第20-21页 【8】:《礼记?玉藻》 【9】:《诗经?卫风?十月之间》 【10】:《战国楚墓发掘报告》《文物》1975年第2期 【11】:谢国桢:《两汉生活概述》，陕西人民出版社1985年版，第49-53页 【12】:《秦始皇陵东侧第一号兵马俑坑试掘报告》秦始皇兵马俑博物馆编《资料汇编》第1集 【13】:周汛等《中国古代服饰习俗》，陕西人民出版社，1988年版，第69-72页 【14】:周锡保:《中国古代服饰史》中国戏剧出版社，1984年版，第105页 【15】:带干:《汉代常服述略》，《中央研究院历史语言研究所集刊》第24期，1953年6月 【16】:《隋书》卷一二《礼仪志》 【17】:《隋书》卷一二《礼仪志》 【18】:《资治通鉴》卷一百九十八《唐纪》十四，贞观二十一年 【19】:《通典?食货六?赋税下》 【20】:徐光启:《农政全书》卷35，《木棉》 【21】:宋应星:《天工开物》卷上，《乃服》 15