[教学]如何虚化背景

[教学]如何虚化背景 如何虚化背景? (2008-02-23 22:52:35) 转载? 标签: 摘 家居 如何通过数码相机的光圈与快门的配合，达到虚化背景，突出主题的目的,, 最佳答案 和快门没有关系的， 想虚化背景最简单就是调大光圈。(数值越小光圈越大，也就是说F2.8比F5.6大，这个你应该也知道啦) 另外建议你看看这个文章: 《摄影技巧:拍摄时如何虚化背景突出拍摄主体 》 作者:道明寺 来源:中青在线 发布时间:2004.09.24 08:57:14 利用一些摄影技巧可以使背景虚化，更加突出拍摄主体。这样的技巧还可用于因背景杂乱而不想把背景拍摄出来的时候。 虚化背景的方法并非想象的那么难。只是因数码相机的不同，有的可能无法做到这一点，有的可能效果不太理想。 要想虚化背景，有如下三种方法: (1)将变焦倍率设置成最大; (2)背景尽可能设置较远; (3)加大镜头光圈。 如果同时使用这三个方法，能够得到更显著的背景虚化效果。 如果相机能够变焦，那么就将变焦倍率设置成最大，即是说以将图像扩大到的最大限度来拍摄就能够最大限度地虚化背景。如果增大变焦倍率后，拍摄主体溢出了画面，那么请摄影者往后退，离拍摄主体再远一些。 另外，利用数码变焦功能是不能达到变焦后的虚化效果的，用户需要有具备光学变焦功能的数码相机。 变焦倍率越大，虚化效果也就越明显。具备高倍率光学变焦功能的数码相机在希望虚化背景时就显得特别方便。 虚化照片背景有三种方法: (1)将变焦倍率设置成最大; (2)选择尽可能远的背景; (3)增大镜头光圈。 利用摄影对象与背景之间的距离也可以虚化背景。背景离得越远，虚化效果就越明显。 为了让背景离得远一些，可以根据不同的场合，通过改变拍摄对象的朝向，或者改变相机的位置等措施来拍。 ---- 初学者对景深这个词可能很陌生，可能也有不少人完全没有听说过这个概念。但是如果你能理解景深的概念，并把它运用到自己的拍摄中，就能拍出更具独创性的照片来。那我们来看看景深到底是什么吧。 简单说来，景深就是对好焦的范围。它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象，还是拍出清晰的背景。我们经常能够看到拍摄花，昆虫等的照片中，将背景拍得很模糊。但是在拍摄纪念照或集体照，风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰。 调节景深最简单的方法就是改变光圈大小。把光圈弄大，景深会变浅，反之亦然。当然光圈变大，快门速度也相应变快，光圈便小，快门速度则变慢。这样在同一个曝光强度下，我们可以得到景深不同的照片。 影响景深深度的不止是光圈一个因素。拍摄距离近，景深会变浅，拍摄距离远，则相反，焦距长(长焦)，景深会变浅，焦距短(广角)，则相反，所以使用广角镜头进行拍摄时，很容易对整幅图像对焦，而使用长焦镜头时，因为景深较浅，拍摄时需要注意。还有，以对好焦的点为基准，离它近的点比远的点景深深。 利用景深这个概念拍摄的照片中最常见的有Pan focus和移焦照片。移焦是指将背景完全模糊化，从而将拍摄对象突出出来的拍摄方法，经常使用大口径镜头，并完全开放光圈来进行拍摄，或者使用长焦镜头。和移焦相反的拍摄方法叫做Pan focus，常用于强调远近感的照片中。 虽然利用景深的拍摄技巧并不是很容易，但是如果想提高一下自己的拍摄水平，很有必要进行一下练习。 ---- 从理论上来说，虚化是通过控制景深来完成的，而景深的控制靠焦距和光圈大小。景深与焦距成反比，和光圈大小成反比。 所以你可以看出，小数码相机想虚化是不容易的，原因是光圈太小。 以我的经验，如果想制造背景虚化效果，只有下面三个办法 1 微距。前面有人也提到了。 2 长焦的情况，对焦物体离镜头较近。 3 使用ps ---- 要根据不同的拍摄目的和环境决定用什么模式。 光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄。 ---- 虚化背景可以突出，主体，让摄影作品更能感染观者。一般说来，要使用长焦距、大光圈才能达到虚 化背景的效果，人们常用的"小数码"相机光学变焦比只有3倍，最长焦距仅达到20mm左右，这对虚化背景十分不利。但只要在拍摄时注意一些事项，"小数码"相机同样可以获得不错的背景虚化。 用"小数码"虚化背景要做到"远、近、大、长"。 所谓"远"，即背景要远。背景离主体越远越好，最好不要低于50米。一般情况下，拍摄人物的时 候，背景选择远处的树林较佳，绿色虚化背景衬托的人物画面非常漂亮。如果是拍摄微距静物，背景距离也应该在5米以上，并要注意背景颜色与主体颜色不要太相近，应互为衬托。 所谓"近"，即拍摄距离要近。拍摄主体离相机的距离越近越好。在拍人物时，一般不要拍全身像， 以半身或头部特写较好。如果是拍小型的静物，最好开启相机的微距功能，这样可以将拍摄距离缩短至 几厘米之内，对虚化背景非常有好处。 所谓"大"，即光圈要大。"小数码"的最大光圈范围一般为F2.8至F4.8或F5.6，虚化背景时，要用 长焦一段，因此最大光圈往往为F4.8或F5.6。拍摄时，用"A"挡或"M"挡，手动将光圈调到最大。不要使用"s"、"P"或"AUTO’’挡，因为这些挡的光圈不能手动控制。心细的人可能注意到，一些数码相机上的功能盘上有个"人物肖像"的拍摄模式，拍摄时用这个模式，多数情况下相机会自动把光圈选在最大。 所谓"长"即焦距要长。"小数码"相机的最长焦距在20mm左右，折合35mm相机的焦距105mm，虽然这个焦距较短，但在拍摄时还是要用这个最长段的焦距。不管使用什么相机，如果要虚化背景，都要使用该相机的最长焦距为好。、 倘若拍摄时背景虚化不够，还可以在电脑软件上弥补。在photoshop中，用"套索"工具将要虚化的 部分选出，再点击"滤镜/高斯模糊"，调节"半径"即可根据自己的需要来确定背景虚化程度。 不过，用软件"制造"虚化多少会残留"人工痕迹"，这时可以采用"小半径多次选"的方法来尽量 降低"人工痕迹"。 ---- 说到CCD的尺寸，其实是说感光器件的面积大小，这里就包括了CCD和CMOS。感光器件的面积大小，CCD/CMOS面积越大，捕获的光子越多，感光性能越好，信噪比越低。CCD/CMOS是数码相机用来感光成像的部件，相当于光学传统相机中的胶卷。 CCD上感光组件的面具有储存电荷的能力，并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时，会将电荷反应在组件上，整个CCD上的所有感光组件所产生的信号，就构成了一个完整的画面。 如果分解CCD，你会发现CCD的结构为三层，第一层是“微型镜头”，第二层是“分色滤色片”以及第三层“感光层”。 第一层“微型镜头” 我们知道，数码相机成像的关键是在于其感光层，为了扩展CCD的采光率，必须扩展单一像素的受光面积。但是提高采光率的办法也容易使画质下降。这一层“微型镜头”就等于在感光层前面加上一副眼镜。因此感光面积不再因为传感器的开口面积而决定，而改由微型镜片的表面积来决定。 第二层是“分色滤色片” CCD的第二层是“分色滤色片”，目前有两种分色方式，一是RGB原色分色法，另一个则是CMYK补色分色法这两种方法各有优缺点。首先，我们先了解一下两种分色法的概念，RGB即三原色分色法，几乎所有人类眼镜可以识别的颜色，都可以通过红、绿和蓝来组成，而RGB三个字母分别就是Red, Green和Blue，这说明RGB分色法是通过这三个通道的颜色调节而成。再说CMYK，这是由四个通道的颜色配合而成，他们分别是青(C)、洋红(M)、黄(Y)、黑(K)。在印刷业中，CMYK更为适用，但其调节出来的颜色不及RGB的多。 原色CCD的优势在于画质锐利，色彩真实，但缺点则是噪声问题。因此，大家可以注意，一般采用原色CCD的数码相机，在ISO感光度上多半不会超过400。相对的，补色CCD多 了一个Y黄色滤色器，在色彩的分辨上比较仔细，但却牺牲了部分影像的分辨率，而在ISO值上，补色CCD可以容忍较高的感光度，一般都可设定在800以上 第三层:感光层 CCD的第三层是“感光片”，这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号，并将信号传送到影像处理芯片，将影像还原。 传统的照相机胶卷尺寸为35mm，35mm为对角长度，35mm胶卷的感光面积为36 x 24mm。换算到数码相机，对角长度约接近35mm的，CCD/CMOS尺寸越大。在单反数码相机中，很多都拥有接近35mm的CCD/CMOS尺寸，例如尼康德D100，CCD/CMOS尺寸面积达到23.7 x 15.6，比起消费级数码相机要大很多，而佳能的EOS-1Ds的CMOS尺寸为36 x 24mm，达到了35mm的面积，所以成像也相对较好。 现在市面上的消费级数码相机主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸四种。CCD/CMOS尺寸越大，感光面积越大，成像效果越好。1/1.8英寸的300万像素相机效果通常好于1/2.7英寸的400万像素相机(后者的感光面积只有前者的55%)。而相同尺寸的CCD/CMOS像素增加固然是件好事，但这也会导致单个像素的感光面积缩小，有曝光不足的可能。但如果在增加CCD/CMOS像素的同时想维持现有的图像质量，就必须在至少维持单个像素面积不减小的基础上增大CCD/CMOS的总面积。目前更大尺寸CCD/CMOS加工制造比较困难，成本也非常高。因此，CCD/CMOS尺寸较大的数码相机，价格也较高。感光器件的大小直接影响数码相机的体积重量。超薄、超轻的数码相机一般CCD/CMOS尺寸也小，而越专业的数码相机，CCD/CMOS尺寸也越大。 ---- CCD，是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写，它是一种特殊半导体器件，上面有很多一样的感光元件，每个感光元件叫一个像素。CCD在摄像机里是一个极其重要的部件，它起到将光线转换成电信号的作用，类似于人的眼睛，因此其性能的好坏将直接影响到摄像机的性能。 衡量CCD好坏的指标很多，有像素数量，CCD尺寸，灵敏度，信噪比等，其中像素数以及CCD尺寸是重要的指标。像素数是指CCD上感光元件的数量。摄像机拍摄的画面可以理解为由很多个小的点组成，每个点就是一个像素。显然，像素数越多，画面就会越清晰，如果CCD没有足够的像素的话，拍摄出来的画面的清晰度就会大受影响，因此，理论上CCD的像素数量应该越多越好。但CCD像素数的增加会使制造成本以及成品率下降，而且在现行电视标准下，像素数增加到某一数量后，再增加对拍摄画面清晰度的提高效果变得不明显，因此，一般一百万左右的像素数对一般的使用已经足够了。 单CCD摄像机是指摄像机里只有一片CCD并用其进行亮度信号以及彩色信号的光电转换，其中色度信号是用CCD上的一些特定的彩色遮罩装置并结合后面的电路完成的。由于一片CCD同时完成亮度信号和色度信号的转换，因此难免两全，使得拍摄出来的图像在彩色还原上达不到专业水平很的要求。为了解决这个问题，便出现了3CCD摄像机。3CCD，顾名思义，就是一台摄像机使用了3片CCD。我们知道，光线如果通过一种特殊的棱镜后，会被分为红，绿，蓝三种颜色，而这三种颜色就是我们电视使用的三基色，通过这三基色，就可以产生包括亮度信号在内的所有电视信号。如果分别用一片CCD接受每一种颜色并转换 为电信号，然后经过电路处理后产生图像信号，这样，就构成了一个3CCD系统。 和单CCD相比，由于3CCD分别用3个CCD转换红，绿，蓝信号，拍摄出来的图像从彩色还原上要比单CCD来的自然，亮度以及清晰度也比单CCD好。但由于使用了三片CCD，3CCD摄像机的价格要比单CCD贵很多。 数码相机规格表中的CCD一栏经常写着“1/2.7英寸CCD”等。这里的“1/2.7英寸”就是CCD的尺寸，实际上就是CCD对角线的长度。 现有的数码相机一般采用1/2.7英寸、1/2.5英寸和1/1.8英寸等尺寸的CCD。CCD是受光元件(像素)的集合体，接收透过镜头的光并将其转换为电信号。在像素数一样的情况下，CCD尺寸越大单位像素就越大。这样，单位像素可以收集更多的光线，因此，理论上可以说有利于提高画质。 但是，数码相机画质的好坏不仅是由CCD决定的。镜头以及通过CCD输出的电信号形成图像的电路的性能等也能够影响到相机的画质。所谓的“大尺寸CCD,高画质”是不正确的。例如，虽然1/2.7英寸比1/1.8英寸尺寸小，但配备1/2.7英寸CCD的数码相机并没有受到画质不好的批评。 现在，袖珍数码相机日趋小巧轻便，出于设计上的考虑，其中大多采用1/2.7英寸的小型CCD。 顺便说一句，1/2.7英寸的“型”有时也写作“inch”，不过，在这里不是普通的“1英寸,25.4mm”。由于结合了CCD亮相前摄像机上使用的摄像管和显示方式，因此，习惯上采用比较特殊的尺寸。1/2.7英寸为6.6mm，1/1.8英寸约为9mm。