7D各按键的功能设置

7D各按键的功能设置 我对7D各按键的功能设置(欢迎各位7D用户分享) 2010-12-20 07:27:16| 分类: 技术 | 标签: |字号大中小 订阅 快门键:测光和自动对焦启动 AF-ON: 自动对焦停止(在AI SERVO模式下，如果突然要拍摄静态图像，可以先对焦，然后按下AF-ON，重新构图不会导致焦点的改变) *键:自动曝光锁(除了评价测光可以通过半按快门同时锁定测光，其他测光模式下这个键很常用。注意:使用手动头时，评价测光模式也不能通过半按快门来锁定曝光) 景深预览键: 单次自动对焦与人工智能伺服自动对焦切换。(这是新发现的设置，很有用:在单次自动对焦/人工智能伺服自动对焦模式下，只需按住这个按钮，对焦模式马上就可以切换成另一种。注意，需要按住而不是按一下。松手后又还原为原设定的对焦模式了) M-Fn:一般设置为电子水平仪(按下这个键，取景框里会显示电子水平仪)。使用闪光灯时设置为FEL(闪光曝光锁)。7D相对于1系，还是少了个专门的FEL键，对于闪光系统不如隔壁家的佳能来说，这个功能还是很常用的。 SET: 图像画质(其实也用得少) 主拨盘(肩上那个):M档下设置光圈(因为平时几乎不用TV档，用的是AV和M档为主，而AV档时这个键是改变光圈的，所以这里设置的和M档的一致) 速控转盘(大转盘): M档下设置快门速度 多功能控制钮:直接选择自动对焦点 Info键: 我把第一项(显示相机设置)去掉，反正Q键也有同样功能。按一下直接显示电子水平仪。 具体能设置成什么，请看下面这个图(说明P218)，并建议仔细看看后面几页的说明。 摄影综合知识收集 如果你在日落之后不久的黄昏拍摄城市景色，那么浅色的天空将成为灯火通明建筑物的漂亮背景。漆黑的天空可以为夜间照片增添戏剧性，但需要等较长的时间。 用照相机面对面地与人们交流，记录他们的喜怒哀乐，恐怕是摄影题材最生动有趣又变化多姿的一个方面。 我们在拍摄人像时，不管他的动作、神态是否自然真切，照相机镜头捕捉的总是某一瞬间的人物形象，包括脸部的神态、身体的造型以及与周围环境的默契。离开了人物形象的塑造，进入人的心灵也就成了一句空话。 从人像摄影的造型分类来说，头像最宜于表达人物的表情，半身人像最宜于表现人物的性格和姿态，而全身人像的最大优点是能让人物与周围的环境构成有机的联系，便于营造画面的情调与气氛。 我们先来看脸部的造型。脸部的基本角度，从水平面上看，一般可以分为正面、四分之三侧面和正侧面三种。 正面像如同一张证件照，表情容易显得呆板，但是正面像很容易描绘那双沟通心灵的眼睛，如果被摄者有一张椭圆形匀称的脸，正面像也能获得满意的造型效果。 如果让脸往左或右侧一些，让另一面的耳朵刚好看不到，就是摄影中最常拍摄的四分之三侧面。这时既能比较全面地表现一个人的脸部形象，又会因脸部的变化而显得较为生动。由于受发型和其他因素的影响，向左还是向右转，对造型效果也会产生影响。 侧面肖像有一种戏剧性效果，由于人们平时看不到自己的侧面，所以会对自己的侧面像感到新奇，也容易感到失望。特别是一般人的侧面像并不太美，选择时就应该慎重。 除了水平面上的转动之外，人脸俯仰的角度变化也很有讲究。头部稍微俯低些，适合于脸型比较胖的人，使脸型变得瘦削些，也容易产生柔和谨慎的造型效果。如果头部稍为仰高些，适合于脸型比较瘦的人，使脸部变得胖些，同时能表现一种高傲感，并给人以坚强自信的印象。 接下来看看身体的姿势安排。记住一个有用的原则:头部和身体不要形成一条直线，也就是当身体正面对着镜头时，头部应稍微向左或右转一些;而当双眼正视镜头 时，应让双肩转动一定的角度，或是让双肩上下倾斜些，这样会使画面更富有动感。比如拍摄坐着的半身像，不妨让人物侧坐呈45?或90?，然后让上身转向镜 头，通过扭动产生理想的曲线。全身的人像也应该避免下面的站立姿势，同时对两条腿的重心支撑也要有所侧重。 在人物的姿势中千万不要忽略了手的安 排，手的变化丰富多样，它既可以强化人物的神情，也可以起到装饰画面的作用。在以脸部为主的肖像中，手可以放在脸的一侧，或轻托，或斜倚，但与脸部的接触 不要太用力，以避免脸部变形。在半身和全身像中，可以将双手抱在胸前，或以手抚过头发，或者轻抵下颚，也可以拿些小道具，以活泼画面。常言道，“手之善于 表达感情，仅次于脸”，可以作为拍摄时的参考。 人像的用光: 除了形体造型，用光也是人像摄影中的一个重要因素。比起风光摄影，人像摄影的用光更为自由，因为自然光的变化只有等待才可能得到，而人是可以走动的，不同的角度可以营造不同的光线造型效果，更何况室内的灯光人像还可以调动各种光源，创造出变幻莫测的我影效果。 如果从光的照射方向来看，正面光是人像摄影中用得比较多的一种光线。尽管下面光比 较平，很难表现立体感，但正面光对色彩的还原比较有利，特别适于表现女性 皮肤的光洁。正面的光照不仅使肤色显得洁白细腻，而且使瘦削的脸庞显得较为丰满。有经验的摄影师在运用正面光拍摄女性肖像时，常将主灯的位置放高一点，使 人物的眉骨和鼻子底下产生小的投影，既利用正面光掩饰了人脸的皮肤瑕疵，也因投影产生了有效的立体感，这种被称为蝶形布光的方法在女性摄影中非常流行。但 在实际拍摄中应注意一点，蝶形布光法不适合脸庞太瘦或是颧骨太高的女性，否则容易使人脸变得更瘦。 45?的前侧光在人像摄影中用得很广泛，它既 有一定的照明面积，也使脸部有了凹凸的立体感，影调层次、线条轮廓等都更为丰富。如果脸部呈四分之三的侧面，光线从另一面射来，照亮了四分之一脸的全部和 四分之三脸的局部，这种用光就是典型的伦伯朗用光法。这种光线，加上深色的背景，会使人物熠熠生辉。伦伯朗用光法较多地用于男性形象，表现一种刚毅有力的 气质。 人像摄影还经常运用逆光将人物与背景分离。强烈的逆光可以将人物的脸部和变化经多姿的发型勾苗出手动的轮廓线，将人物推到观众的面前。逆光作为主光使用时，人脸往往比较暗，需要另外补光，但补光不要太强，以免冲淡了逆光效果。 拍摄家庭室内人像，可以自己动手准备一些简单的照明设备，比如找几个灯架，装上300瓦—500瓦的灯泡，加上反光罩，就能在室内营造各种光照的气氛，拍 出较理想的人像照片。由于这些灯光的亮度不是很高，因此在拍摄时最好用三脚架把照相机支稳了。另外，在这种灯光条件下用彩色胶卷拍摄，由于色温关系，颜色 会偏黄、偏红。最理想的光源当然是同步闪光灯了，只是价格比较高。 在室外拍摄人像，上午9—10时和下午3—4时是最理想的时机，人物可以转动身体或脸部，获得理想的光照效果。 除了光照角度，还要注意摄影用光的质感，也就是直射光和散射光的区别。摄影室中的聚光灯和室外强烈的阳光都是直射光，这种光线的造型质感充满了力度，特别 适合拍摄男性和老人，并通过逆光和侧逆光形成厚重的造型效果。而加了柔光罩、反光伞的影室灯以多云天气的室外自然光就是一种散射光，它的造型质感柔和细 腻，层次丰富，特别适合拍摄女性和儿童。我们可以根据这些特点使人像摄影获得最佳的光照效果。 人像的传神: 拍好人像照片既要掌握摄影技术，还要懂得被摄者的心理，通过捕捉人物姿态与表情充分表现他们的个性。我们镜头中的人物，大都不是专业演员，不少人一至镜头前，就会紧张得手足无措，如果不加以有效的引导，就可以有得到一张呆板造作或千人一面的人像照片。 要使被摄者去掉拘谨的神色，关键是要分散他的注意力，使他忘记自己是在拍照，这样才有真情流露的可能。比如要消除人物不安的情绪，应该多加鼓励，增强他的 自信心;如果他的姿态与表情不到位，也不要急于纠正，应在不断鼓励的过程中逐步加以引导，哪怕浪费几张胶卷也是值得的。在引导的过程中，有时还可以找一些 共同的话题一起闲聊，当他精神放松、神情专注时，最佳的拍摄时机也就到了，因为专注的眼神是最真实的，没有虚伪和陌生。 在捕捉人物的神情时，常 常牵涉到嘴部的表现力，也就是笑与不笑的问题。如果在拍摄时一味地要求被摄者“笑一笑，再笑一笑”，其结果往往使人物失去了个性。我们不排斥所有的笑，但 作为肖像，们应该追求的是常态的美，笑与不笑之间，对任何人来说都是奥妙的，只要放松自然，真情流露，笑与不笑就都是次要的了。 身体的姿态造型 也与神情表现密切相关，首先要求人体姿态尽可能放松，接着可以进一步引导。比如当人物坐着，身体微微前倾时，往往会给人亲切随和的感觉，这果可以诱导他露 出轻松的微笑;反之，当人物微微后仰时，通常给人以高傲的印象，这时不妨让他明白自己所处的角以，增强他的自信心，高傲的表情就会自然流露。 真情流露在于引导，而最后的居功在于捕捉。记住加拿大著名人像摄影家卡希的这段话:“人物内在的思想、精神和灵魂，有时会在一瞬间通过他的眼睛、双手和体态表现出来——这就是需要紧紧抓住的、稍纵即逝的最重要的瞬间。 拍摄人物构图十忌 摄 影就如同绘画、构图的作用极为重要。出色的构图，能使画面主次分明，详略得当，给人以美感。一幅照片，若不具备良好的构图形式，往往无法引人入胜，更不能 尽兴地表达。在迈入艺术的自由王国之前，只有掌握其基本规律和方法，才能避免出现画虎不成反类犬之现象。初学摄影者常犯的错误有: 1.画面撑得太足 有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地充满画面，这很不利于照片后期制作过程中进行裁剪。同时也会令到作品显得拘谨、死板。 2.地平线倾斜 有的人为了将一些高大的景物拍全，便在取景时采取了让画面倾斜的方法。这实在是个得不偿失的做法。如此，势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受不舒服。 3.头撞南墙 拍摄侧面的人像或带有向前冲势的物体时，没有在画面主体的前方留一定的空间，给人一种头撞南墙的感觉，画面显得沉闷、压抑。 4.附加物缠身 背景选择不当，产生了烟囱长在肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。 5.落格 当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果是拍全了，可人物在画面上常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。 6.画面分裂 取景时没有处理好地平线的位置，将其置于画面正中，于是画面被一分为二，呈分裂状，缺乏和谐、统一之感。 7.喧宾夺主 在画面中过多地表现了陪衬体，使主体物处于次要的地位，反而不引人注目。 8.缺乏趣味中心 取景时缺乏忍痛割爱的精神，“鱼”区，“熊掌”亦取，意欲兼收并蓄，反而造成了画面无主次、小头绪、结构松散、杂乱无章的现象。 9.各顾东西，神情不一致 在拍摄众人合影照时，人物的位置没安排好，不能形成一个向核心靠拢的趋势，画面形势呈分裂状，与作品所欲表现的主题不相符。 10.画面失衡 在构图时没有顾及画面的影调结构、色彩结构的协调，造成画面色彩，影调失衡，影像照片效果 1、烈日下的拍摄: 通常这种情况下不宜拍摄人像以及全景照片，因为光线过于明亮，微距拍摄倒是一个非常不错的机会。 烈日下拍摄风光建议用小光圈、曝光补偿减低1-2级、感光度降低，并让白平衡调整在太阳天模式。有遮光罩效果更佳。 2、夜景技巧 一个稳定的三脚架必不可少，尽量将对焦点手动对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，少用自动白平衡，尝试用“白天”或“室外”模式，强制不闪光，用光圈优先曝光是比 较保险的;如果有遮光罩效果更佳。 3、雪景技巧 对准白色物体手动调整白平衡，视白色面积加强曝光补偿1-2档，如有UV镜安装，可以避免色彩偏蓝。 4、雨天技巧: 雨天拍摄常常会出现曝光过度的情况，一般多采取减少曝光的方法，避免拍出的画面灰蒙蒙一片。 采用大光圈、较高感光度、快门一般以使用1/30秒至1/60秒速度为好，可以强调雨水降落时的动感;选择灰墙、绿树、山峦、深色建筑物、山洞等物体作背景，逆光或侧光拍摄效果更佳。 5、室内常见环境光线操作技巧: 室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，室内灯源及色温差异、自然光线的进入、室内墙壁反光、采光处有无遮挡物等，都会直接影响室内光线的性质，让光线更为复杂。 6、风光摄影的其它技巧: 1)三脚架的使用 “不用三脚架也能拍摄风光照片，但是大多数成功的风景画面都是使用三脚架拍摄的。精通三脚架的使用，确保它在风中保持平稳、安全和位置正确，这是一项重要的基本技能。” 2)对曝光控制效果的意识 “大多数摄影爱好者早已掌握了快门速度、光圈的设置与调焦，但有一点K-x一直没有完全充分地认识与理解:光圈和快门并不仅能让你拍摄到曝光正确的清晰画面，它更是重要的创造工具。 在风光摄影中，试验和探索光圈、快门和焦距的控制的创造性潜能，对于建立信心和增强理解是十分必要的。” 3)另一种手法拍名胜 在名胜地拍摄与众不同的照片，让名胜烘托你的故事(主题)。 7、运动及特写摄影技巧 快 门的恰当使用可使运动影像更富感染力。大多数摄影师通过影像充分展现动感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特写在摄影中同是一种艺术表现手法。用局部 传递信息，用细节说明主题。难点在于选题，那些具备敏捷思考力和行动力的人可以用这种简洁手法渲染主题、引发联想，获得更杰出的作品。 8、运动照是快门的艺术 快快门使用:高速快门凝固运动 拍到更富张力的运动照，建议在运动的高潮瞬间拍摄成像，注意主体(人物)表情，光线要明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速运动情景适宜快快门使用。 慢快门使用:低速快门创造动感 用慢快门与追随拍摄技法或变焦拍摄技法结合，使运动主体在画面上是清晰的，以背景上流逝状的线条或主体周围放射状的线条，可以将主体的运动强烈烘托。 9、数码微距拍摄的技巧 拍摄时应该尽量仔细选择焦平面的位置，把需要表现的细节尽量放在一个平面内，并使这个平面与相机后背平行。 控制光线的方向和质量，拍摄微距应该尽量避免阳光直射，那样容易产生高反差，把有的细节抹掉了。 10、长焦特写拍摄技巧 在拍摄时要运用高快门速度(最好高于1/200秒)，如果光线不足的情况下最好能使用三脚 架。如果被拍物是动物和人，我们就要突出其特写神态。如果被拍物是静物，就突出它有特色的地方，比如一座被晨光照着的山峰，我们就去拍摄它被晨光照射的部分。 我 们镜头前的花儿，有的生在戈滩崖壁，属于大自然天生地造的，而有的却长在暖棚温室里倍受人工呵护。因此，这些花卉不同的生长环境，也使得我们的拍摄条件面 临不同。再一方面，不同的品种又使花儿们亮点炯异，各有长短，有靠艳丽的色彩取胜的，也有靠妙曼多姿的形态示美的，更有靠枝茎的曲直线条引人驻足的。 正 所谓，花有百态不尽同。这就要求摄影者需因地制宜，勤观察多思考，要发现不同花卉的魅力所在，从而为真正的拍摄打下良好的基础。除非您对某种花卉品种和拍 摄环境相当熟悉，否则，尽量避免到场就拍、举机就拍、或轻率地频频按动快门，因为这样只会造就更多的废片。未经细心的观察，就难以造就花卉摄影佳作，一般 来说，“一看，二品，三拍摄”是拍摄花卉题材的必要程序。我们都知道，摄影艺术在本质上就是光影艺术，因此，完美的影调就是最美的摄影语言之一了。具体到 以花卉为主体的摄影创作，用光时，应当遵循走向光源与漫射光源相结合的采光方式，而应尽量避免光比度较高的直射光源。在花卉摄影的用光方面，影友们常有 “顺光平，逆光阴，测光润，顶光硬”之说。其含义就是:顺光照射下的花朵布光均匀，但质感平淡;逆光环境下的花儿虽然轮廓鲜明，但主体阴暗混沌;测光中的 花朵生动鲜活，质感丰富;而光线接近垂直角度时被照亮的花卉主体，则反差强烈，视觉感受较为苍白。所以，应该尽量避免在正午阳光入射角度垂直，以及光源强 度较大时拍摄花卉。光线柔和，漫射光源丰富时，才是最能展现花花草草们唯美影调和细腻质感的时候。当然，有条件的话，利用柔光伞遮挡或用反光板进行二次折 射，都不失为创造良好光照条件的好办法。 虚实有度，巧用背景映主体 当一个枝干上，有数朵美丽的花儿同时呈现在您镜头前的时候，是利用较大 的景深范围统统拿下，还是选其一为主角，将更多的花儿当作陪体呢,一般来讲，人类的视觉习惯是由点到面的延伸，这就是说，有主有次虚实得当的画面，才更具 美感。这种美感不仅符合我们先天的视觉习惯，同时也符合摄影艺术的唯美要素，更能够体现花卉的美姿美态和生命活力。 在拍摄野生花卉时，往往其现成 的生长环境就可以充当主体背景，无论是蓝天碧水，还是岩壁沙地，都会与花朵达成一种和谐美妙的主次融合。而且，室外较为广阔的空间，也有利于您运用较大光 圈虚化纷乱的背景，从而使画面干净简约起来。与此不同的是，在拍摄室内或圃栽花卉时，环境相对狭小，机位调度也受到了较多的限制。此时，或是尽量利用单一 色调的景物作为背景，或是用背景布、卡纸等道具创造人工背景，您也可临时脱下外衣以应一时之需。用合适的色调来充实背景也好，用虚化的方式保持背景的洁净 度也好，都应十分注意光圈对景深范围的控制，以及对画面空间感的影响。好在，我们的DC都具有实时取景或回放功能，这无疑使我们的创作如虎添翼。 眼前一亮，构图巧妙能补拙 在多数情况下，花卉摄影的构图，一定要忌乱求简，否则就会陷入主次不明、画面语言混乱的困境。一些经验不足的摄影者，往往希望自己的镜头能同时摄取到更多的花朵，殊不知太多的图像信息元素会造成焦点的盲从，从而使整个画面失去主体和亮点。 对 于枝干茎络比较明晰的花卉，如玉兰、梅花、迎春花等，我们可以利用其枝干的自然曲线作为构图主线。对于花团锦簇，花朵密集程度较大的花卉，如牡丹、芍药、 菊花等，适宜采用直入主体的开放式构图。当然，对于开放式构图来说，仅有花朵也是不够的，虽然没有多变的枝干线条可以利用，也应考虑用花儿的叶子来帮衬一 下，毕竟好花要有绿叶相衬才会更完美起来。 如今，许多影友都在尝试用微距镜头，来挖掘花卉摄影领域更多的神奇视觉空间，而许多普通的家用DC产品 也具有着不俗的近摄能力。首先，微距带给我们的是更丰富的细节和更 强烈质感。其次，普通视觉所不可及的微观世界，也在微距镜头前一览无遗。可以说，目前微 距影像挟取手段，已经将花卉摄影带入了一个崭新的领域。微距摄影镜头通常景深范围极小，这是光学设计的初始结果，所以焦点选择和聚焦的精准程度相当重要。 而小型DC产品的近摄功能，却往往是依靠锁紧镜头片组后，利用光线衍生出的最近汇焦点来完成的，所以有时会产生画面布光不均匀的现象。可以说，在微距摄影 时，调节光圈对控制景深范围的作用未必明显，但是对调整画面的感光均匀度却是比较有效的，这是十分重要的一点。 俗话说“好花不常开，好景不常 在”，每一种花卉植物最灿烂的花季，都是有限的。如果您没有赶上花儿最蓬勃盛开的那一刻，也无需过分失落，因为我们仍可能通过挖掘出一些美丽元素，而使其 再次明艳起来。比如，残存的花瓣上那一颗莹莹闪烁的露珠。或是，渐渐萎落的花蕊间，依旧恋恋难舍的蜜蜂、蝴蝶。其实，花卉本身就充满着丰富的美丽元素，叶 片的油润、花茎的绒刺、枝干的粗糙、以及随风的摇曳等，这些都是花卉摄影过程中不可忽视，而又充满了魅力的细节。我们既可以身在花丛中，感受花儿的妙曼， 也可以通过取景器，仔仔细细端详它的每一个花瓣或叶片。花儿的美丽勿庸置疑，只是，到底能够有多少美丽的元素被您的镜头挟取到，就要看您在与花儿的“对 话”中是否足够虔诚了。 稳定至上，脚架是个好帮手 许多摄影者，往往只是关心镜头的分辨率，或手中DC的像素数值有多高，认为装备是否精 良、是否专业，才是决定成像结果的唯一要素。然而，实际的情况却是，一个稳固的三脚架往往要比对光学分辨率或像素数值的苛求，更显实惠。对于花卉摄影来 说，三脚架的现实作用更是无可替代的。 拍摄花卉的过程，对焦平面和拾焦精准度的要求极高，这使摄影工具的稳定性显得至关重要。这与摄影抓拍时的瞬 间动作有所不同，我们应该借助三脚架的帮助，慢工出细活。需要提醒您的是，如果您的镜头或DC具有防抖动功能，那么在使用三脚架时，应使防抖开关处于关闭 状态。因为，防抖动功能的实现，通常都是利用了光学或电子的差值驱动补偿原理来实现的，使用三脚架已经使这种人为的不稳定性，被降至了最低幅度，完全没有 进行差值补偿的必要了。 诗情画意，拍花拍出好心情 如果说观花赏草是一件惬意的事情，那么用相机定格住自己喜爱的花儿，就更是一件乐事了。因为咔嚓一瞬之间，被融入了无穷的智慧与艺术的升华。花卉摄影浓缩了用光、构图、曝光技巧、图片语言运用等多方面的技术精华，可谓是审美情趣和视觉控制力的集中显现。 然 而，花卉摄影内容广泛，并不是一朝一夕就可以完美把握的。所以，多总结、多交流，拍出乐趣，拍出快乐亦是最重要的。在拍摄花卉的过程中，其写意诗情感悟自 然的氛围，远远超越了写实于生活的现实意境，一种超脱尽在镜中。由此看来，高水准的花卉摄影作品，也正如国画或音律一样，纵情意境，寓情于景，借景抒情。 花儿是有生命的，既然有春日暖阳的抚慰，亦会有秋霜的辣手摧残，好在现在是春天，我们会有幸目睹到更多的蓬勃与美丽。那么，此时此刻，我们便可以动手了，在这么一个春花烂漫的好时节，祝您咔嚓不辍，拍出更多的花卉摄影佳作。 直面细节，微距造就神奇视觉 如 今，许多影友都在尝试用微距镜头，来挖掘花卉摄影领域更多的神奇视觉空间，而许多普通的家用DC产品也具有着不俗的近摄能力。首先，微距带给我们的是更丰 富的细节和更强烈质感。其次，普通视觉所不可及的微观世界，也在微距镜头前一览无遗。可以说，目前微距影像挟取手段，已经将花卉摄影带入了一个崭新的领 域。微距摄影镜头通常景深范围极小，这是光学设计的初始结果，所以焦点选择和聚焦的精准程度相当重要。而小型DC产品的近摄功能，却往往是依靠锁紧镜头片 组后，利用光线衍生出的最近汇焦点来完成的，所以有时会产生画面布光不均匀的现象。可以说，在微距摄影时，调节光圈对控制景深范围 的作用未必明显，但是对 调整画面的感光均匀度却是比较有效的，这是十分重要的一点。 美丽元素，露珠蜂蝶皆可入画 俗话说“好花不常开，好景不常在”，每一种花卉植物最灿烂的花季，都是有限的。如果您没有赶上花儿最蓬勃盛开的那一刻，也无需过分失落，因为我们仍可能通过挖掘出一些美丽元素，而使其再次明艳起来。 比 如，残存的花瓣上那一颗莹莹闪烁的露珠。或是，渐渐萎落的花蕊间，依旧恋恋难舍的蜜蜂、蝴蝶。其实，花卉本身就充满着丰富的美丽元素，叶片的油润、花茎的 绒刺、枝干的粗糙、以及随风的摇曳等，这些都是花卉摄影过程中不可忽视，而又充满了魅力的细节。我们既可以身在花丛中，感受花儿的妙曼，也可以通过取景 器，仔仔细细端详它的每一个花瓣或叶片。花儿的美丽勿庸置疑，只是，到底能够有多少美丽的元素被您的镜头挟取到，就要看您在与花儿的“对话”中是否足够虔 诚了。 在摄影艺术中，花卉摄影，与风光摄影、人像摄影一样，已成为一个单独的门类，它以花卉为主要创作题材和摄影对象，花卉摄影或指天然的与人工 培植的盆景或共卉为主的静物以及花鸟虫鱼等。花卉摄影，在技法上有许多特殊的要求，与人像、风光摄影有很多不同之处，如取材、用光、构图、背景、色彩表现 等都要适合花卉摄影的特殊要求和效果。同时，需要较多地使用近摄的造型手段，才能拍摄出艺术性较高的作品。 一、花卉摄影的用光 光线的运用，是摄影艺术造型的重要技法，它是突出地表现花卉质感、姿态、色彩、层次的决定因素。拍摄同一类花卉，不同的用光，得出的效果就截然不同。 1、运用自然光拍摄 阳 光在一天里变化较大，直接影响着花卉光照的角度和拍摄效果从光照度来，彩自然光拍摄花卉，最好选择在日出后两小时内此时光照度较为理想，造型效果好。 早晨，由于花卉生理功能的关系它吸收了一夜的营养，故花卉色泽特别鲜艳，显得质地娇嫩，拍摄的效果甚佳，色彩清晰，层次分明，影调明朗，反差适中。 从采 光的角度上来分析，通常把自然光的采光角度划分为五种。即正面光、侧光、逆光、顶光和散射光。采用正面光拍摄，光在画面中分布较大，花卉受光面均匀，但缺 点是花卉缺乏立体感、层次感，影调平淡。若拍摄黑白照片，效果更差，因为黑白照片的画面效果，全靠影调的明暗(即黑、白、灰各种不同的层次)来表现。 运用侧光(前侧光或后侧光)来拍摄花卉，是人们认为最理想，也是最常用的摄影用光。这种采光对花卉光照造型效果好，立体感强，层次分明，阴影和反差适度，色彩明度和饱和度对比和谐适中。 运用顶光拍摄，光线投射在花卉的顶部，正面受光少，造成画面反差大，缺乏层次，花卉色彩还原效果差，色温较高，照片容易偏蓝故这种光线甚少运用。 运用逆光摄影，光线从后面照射物体，能够勾划出清晰的花卉轮廓线，光的造型效果好，如果花瓣质地较薄，会使之呈现透明或半透明状，更细腻地表现出花的质感、层次和瓣片的纹理。运用这种光源，特别要注意花卉正必须进行补光及选用较暗的背景衬托，才能更突出地表现花卉形象。 运用散射光拍摄，也是较为理想的光源，它运用灵活，不受光源的方向性局限，受光面均匀，影调柔和，反差适中。如果选择雨后的散光拍摄会使花卉显得楚清新，光彩诱人。 2、运用灯光拍摄 近年来，随着插花艺术的兴起，给花卉摄影带来新的创作题材。运用灯光拍摄，布光灵活，随意变换，花卉的摆插与构思溶为一体，在画面表现上，更具有艺术造型的艺术渲染力。灯光拍摄通常有以下几种布光方法(即主光、辅助光、顶光、轮廓光和背景光)。 主光布局的位置是在相机的左边或右边，成15度至30度角投射物体，主要的作用是照明花 卉的正面，使花卉正面受光。 轮廓光的布局是在物体的后侧投射，在造型效果上使被摄物的轮廓用光线色划出来，艺术造型效果比较强。 辅助光的布局位置没有固定，通常是根据摄影者的表现意图和花卉某个部位需要而摆设，以求达到被摄物在光与影的造型效果。 顶光的布局位置在物体的顶部，使物体赞成一种高光感或模仿阳光投射的效果。 背景光的面局通常是在物体后面，处理背景与物体产生空间感、立体感或其它的特殊效果。 运 用灯光拍摄花卉的基本布光方法有以上几种，但在运用时可根据自己的构思和要求灵活运用，特别要细观察光在布局中的整体效果必要时，可分开每支灯单独投射来 检查效果。画面的光比也要严格控制，通常以1:2为适度。控制好光比，才能达到总体的艺术造型效果。另外，运用灯光拍摄，最好使用灯光型胶卷，如果使用日 光型胶卷，必须要加雷登镜81A色温转换滤色镜。 二、花卉摄影的构图 花卉摄影的构图，是花卉摄影的一项主要技法，也是一种重要的造型手 段。花卉摄影的构图，最基本的要求是主体突出，构思新颖，造型优美。在具体上来说，它是由色彩、成像、影调、层次、线条、虚实等综合组成的统一体。因此， 花卉摄影的构图目的，是使主题思想通过选择对象，运用各种造型手段，获得真实、生动、完美的形象及寓意深刻，富有韵味的意境。不同的花卉，有着不同的品格 和风韵，如玫瑰的高洁，荷花的纯贞、兰花之幽雅，菊花之清芬。线棉之挺拔等，都应采用不同的构思，徒刑的手段和表现形式，表现出花卉各自的品格和特点。 色彩，这是花卉彩色摄影的取材，立意的先决条件，选定了花色后，就要考虑与主体相配合的景物色彩，这叫做构图中的色彩配合。画面上，最好既有一个基调，又有各色之间的细微对比与协调。 成像大小:一幅花卉摄影作品，花朵在整幅画面中所占的位置大小在构图中属于透视，对比的表现手段，画面的配置和花卉的取舍要依摄影者的创作意图而定，拍摄整体的或特写的在画面占据的位置都不同，既要突出主体，又要疏密相间，防止喧宾夺主，杂乱无章。 角 度:角度是指拍摄时照相机与花卉两点之间的直线同政党平视线或垂直线相关联所构成的角度。俯拍，仰拍，偏左偏右拍，都会形成高低左右不同的种摄影角度。角 度稍微变化，也会对构图发生影响，所以，为选择适合的拍摄角度，是不惜时间和精力进行精雕细磨的。一般来说，在便于观赏的花圃或花坛里拍摄花卉，多彩俯视 角度拍摄。但拍摄树上的红棉，水中的荷花，湖上的睡莲，有时角度就不大容易选择。但越是不容易拍摄的，越是想办法去寻找最理想的角度，做到有所突破，有所 创新。 影调与层次:影调主要是指花卉受照射光的影响，而产生的明暗层次。用正面光拍摄的花卉，影调明朗。用逆光拍摄，影调较暗。用侧光拍摄，叶 片和花瓣上就会有明暗，层次分明。要产生各种的影调，都有着各自的特殊效果。明调清新，暗调深沉，层次较多的中间调明快乐。浅色的花卉，适宜用明调表现。 深色的花卉适宜用暗调表现，不论明暗影调，都应着力去表现花卉的层次，不讲究影调，花的质感就不能很好地表现，没有层次，就表现不出花卉的立体感，特别是 花卉摄影，应在真实地再现花卉色彩的前提下，追求影调和层次效果。 线条:线条是花卉摄影最重要的一个因素，没有线条，就没有花卉的形态。在一幅 花卉作品中，线条好比骨架，色彩好比肌肤，缺一不可。在拍摄考虑构图时，要注意分析被摄花卉线条的曲直、粗细、疏密、远近、高低、长短、主次、虚实，善于 有取舍地加以选择和利用，使线条在画面上即有对比，又配合得体。在线条的选择上，特别要注意花卉的性格和特点，是不可忽视的。 虚实:虚实在摄影 艺术中，是构图因素中一个特有的表现手段，它是借助于镜头的特性完 成的。运用虚实对比，目的是为突出主题，喧染气氛，增强艺术效果。摄影中的虚实，有不同 的含义。实是聚焦求得主体清晰，逼真的基本技法要求。而虚呢，则是艺术上的要求，虚的方式多种多样，前虚、后虚、虚左、虚右，稍虚，局部虚、大面积虚，虚 掉影响主题的不必要的景物等，目的是使主题形象更突出化、艺术化，达到一定的艺术效果。 产生虚实的艺术效果，通常是借助镜头的特性，通过光圈的运用控制景深达到虚实的效果，镜头的特性与影响景深的因素有3点: A:镜头的焦距越长，景深范围越小。 B:光圈越大，景深范围越小。 C:拍摄物距越近，景深范围越小。 知道了这个原理，在拍摄花卉时，就要注意把主体花卉置于在有效景深构图之中，利用景深的作用和原理，有意识地缩小景深，使画面产生虚实效果，增强画面艺术感染力。 玩转Canon的AF-ON、自动曝光锁和快门按钮(完结) 对于Canon来说，自动对焦启动按钮算是新生事物，首先在EOS-1D Mark III上引入，目前也只有三个机型有。这样Canon的机型上有自动对焦启动、自动曝光锁<*>和快门三个按钮来控制测光、对焦。摄友反映说 明书上的内容分散模糊，所以撞针整理了一下，希望有所帮助。 一、基本概念 首先，撞针要明确几个概念: 1.所谓“启动测光”是根据取景窗内景物变化不断更新曝光值的连续的动态过程;而所谓“曝光锁定”将保留某一瞬间测光系统所给出的曝光值，也意味这测光已经停止了。 2.所谓“启动自动对焦”，在人工智能伺服对焦模式(包括40D的人工智能自动对焦模式)下，将是一个持续不断的自动对焦过程;而在单次自动对焦模式下，将进行“启动自动对焦-实现合焦-立即停止自动对焦”的过程，也就所谓的“对焦锁定”。 3.如果对焦和曝光锁定，则完全按下快门按钮时按照锁定的对焦距离和曝光值拍摄;如果没有锁定，则按照自动对焦、测光系统在完全按下快门按钮瞬间的取值拍摄。 4.曝光锁定本身也会在瞬间直接完成“测光-曝光锁定”的过程，因此曝光锁定前不一定需要先启动测光。启动测光这个操作主要意义是让摄者预先看到曝光参数，确定对光圈和快门的处理。 二、作用列表 (看不清楚的请点击) 三、设定分析 这么多选择，无非是为了在能够将测光、自动对焦和启动快门三个动作能够有效排列组合，适应拍摄条件和目的。 三个按钮分别控制三件事情，把三个动作分开很简单。但这只是问题的一半，另一半是如何排列组合最为有效。 考虑1:完成取景-确定对焦-确定曝光-拍摄，或者-完成取景-确定曝光-确定对焦-拍摄，则可以以半按快门完成第二、三个动作，以完全按下快门完成第三、四个动作。 考虑2:确定对焦-完成取景-确定曝光-拍摄，或者确定曝光-完成取景-确定对焦-拍摄，则可以以半按快门完成第一个动作，以完全按下快门完成第三、四个动作。 考虑3:确定对焦-确定曝光-完成取景-拍摄，或者确定曝光-确定对焦-完成取景-拍摄，则测光和对焦都需要锁定。需要由一个独立按钮(AF-ON或者*)先执行第一操作，半按快门执行第二操作，完全按下快门执行第四操作。 考 虑4:确定对焦-针对测光取景-确定曝光-完成取景-拍摄，或者确定曝光-正对对焦取景-确定对焦-完成取景-拍摄，则需要AF-ON和*两个独立按钮分 别完成第一、三动作，快门完成第五动作。这样做既解脱持续半按快门状态带来的操作负担，又增加了多次调整完成取景的灵活性。 考虑5:AF-ON按钮既然提高启动对焦功能的便利，则同样提供停止对焦的便利。特别是正对对焦行程长、对焦速度慢的长焦镜头，停止对焦在很大程度上起到了限制对焦范围的作用。 四、实际应用 在撞针看来，这么多的设定无非是为了在能够将测光、自动对焦和启动快门三个动作能够有效排列组合，适应拍摄条件和目的。 1.在<0.测光+自动对焦启动>设定下是最常见的操作流 1) 评价测光+单次自动对焦比较适合现场可控的静物拍摄，半按快门按钮锁定对焦距离和曝光值，之后保持半按快门重新构图，完成拍摄。虽然重新构图可能造成光线 变化，但由于评价测光是和对焦点联动的，曝光值主要是针对合焦的主体确定，因此只要主体么有大的变化，则重新构图后，曝光基本还是准确的。 2)评价测光+AI自动对焦模式下，适用于绝大多数拍摄情况(40D的全自动拍摄模式即是如此设置)。曝光值是在拍摄前瞬间决定，同样由于测光同样和对焦点联动的，所以曝光会针对和最后一刻合焦的主体，曝光应该是准确的。 3)40D的其他测光模式通常适用中央对焦，且不重新构图的拍摄情况。因为曝光值是在拍摄前瞬间决定，所以要求最终拍摄瞬间主体必须位于取景器中央。 4)40D其他测光模式下，如果需要重新构图，或者使用其他对焦点，就需要首先用取景器中央部分对主体区域进行测光，利用<*>按钮锁定曝光，然后自动对焦，最后构图拍摄。 5)1D Mk III和1Ds Mk III的点测光模式下，还可以选择自动对焦点联动，适用于大多数拍摄情况，则曝光会针对和最后一刻合焦的主体，曝光应该是准确的。 2.<1.测光+自动对焦启动/停止>设定是将AF-ON按钮当作超远摄镜头上的<镜头自动对焦停止按钮>来用 1)最典型的应用在与当拍摄扫街、比较混乱的场面，AI自动对焦模式下当摄者注意到与被摄者之间有人即将穿过时，可以按下AF-ON按钮停止自动对焦，以防止自动对焦受到穿行者的影响。 2)撞针以为，按下AF-ON按钮停止自动对焦实际上相当于对最后合焦的物体进行对焦锁定，这就为AI自动对焦增加了对焦锁定功能。 3)在评价测光且单次自动对焦模式下，这个设置基本无用。因为按下AF-ON对对焦没有影响，而松开AF-ON按钮的作用相当于重新半按快门。撞针的看法，松开AF-ON按钮显然不如半按快门方便。 3.在<2.测光启动/测光+自动对焦启动>设定下，AF-ON取代了半按快门对于自动对焦的控制 1)典型应用情况与上一个设置相同，操作相反:只有瞄准被摄者的情况下，才需要按下AF-ON按钮进行对焦，松开AF-ON按钮则起到对焦锁定的作用，同样避免自动对焦受到穿行者的影响。 2)在单次自动对焦模式下，按下AF-ON按钮同样会完成一次合焦。快门按钮只是启动测光，而不会锁定测光。在评价测光且单次自动对焦模式下，AF-ON按钮会同时锁定对焦和曝光。在撞针看来，单次自动对焦模式下，该设定用处不大。 4.<3.自动曝光锁/测光+自动对焦启动>是非常简单实用的设定，适用于大部分情况，只要有功夫把对焦、测光、取景三个动作分开执行就可以 1)任何对焦模式下，按下AF-ON按钮，启动自动对焦。在单次自动对焦模式下合焦后会立即对焦锁定，对AI自动对焦模式下放开AF-ON按钮相当于对焦锁定。 2)任何测光模式下，半按快门对取景窗内的景物完成曝光锁定。 3)既然锁定了对焦和曝光、想怎么构图就怎么构图，然后拍摄。 4)当然也可以不锁定对焦和曝光，在任意瞬间直接完全按下快门，完成拍摄。 5.<4.测光+自动对焦启动/关闭>„„关闭了AF-ON按钮„„没得可说„„ 谈谈7D的对焦系统 1，7D的说明书写得很烂，没有逻辑，也不连贯，学习起来十分费劲。强烈鄙视佳能公司，为什么不花钱请中国人写,～ 2，7D的对焦系统有五个种类，分别用于不同的场合和拍摄对象: 【单 点对焦】适合于普通人像、风景拍摄。对焦点可以在19个点中自己选择，这样构图就很方便了，也减少了后期裁切。比如，拍摄人像，对焦点在人的眼睛而不是在 中央点，拍摄两人的合影，对焦点也不在中央;比如风景拍摄，对焦点在景深1/3处等。为了方便使用，7D有记忆功能，也可以把常用的主对焦点进行注册(注 册方法请查看说明书)。 【区域对焦】适合于运动型拍摄对象的拍摄、移动人像拍摄。7D将19点分为5个对焦区域:中央9个点、上下左右各四个点。根据拍摄对象和构图的不同，可以灵活使用5个对焦区中的任何一个。一般拍摄运动员，宜采用中央9点对焦;拍摄跑动的人像，宜采用竖拍且上部4点对焦。 【全区19点对焦】适合于类似飞鸟等没有运动规律对象的拍摄。只有在拍摄天空中的飞鸟比较好用。其他状况下，对焦点都是在最近的点或者在环境、背景上。 【单点精确对焦】适合于特小的拍摄对象，比如笼中小鸟、林中小鸟等。我更喜欢用这个拍摄人像，尤其是大光圈的时候。这个功能不在默认的对焦模式中，需要自己注册，如何注册，请查阅说明书。 【单 点精确对焦扩展】对焦范围在单点精确对焦的主焦点四周，增加了四个对焦点。这是个特别好的对焦功能，在拍摄运动员的表情、跑动中的孩子的表情时，特别简 单。主对焦点可以是19个点中的任意一个，结合主对焦点的注册功能，可以轻松构图、拍摄。这个功能也不在默认的对焦模式中，需要自己注册，如何注册，请查 阅说明书。 3，7D能注册一个键(通常是景深键)，容易地从智能伺服对焦切换成单次对焦。 很多人认为佳能的单次对焦和人工伺服对 焦切换不方便，为此，7D专门设置了一键切换功能:在人工伺服对焦的模式下，按住【景深预览】按钮，相机立即切换到单点对焦模式、按下快门并释放【景深预 览】按钮后，相机回到人工伺服对焦状态。这个功能需要自己注册，如何注册，请查阅说明书。 4，7D可注册一个常用的对焦点，在拍摄时能一键切换到该点。 有些人拍摄的照片类型比较固定，尤其是人像、风景，这样，常用的主对焦点相对也比较固定，为了免去每次拍摄时移动对焦点，7D专门设置了这个功能，用户可以自己设置一个主对焦点，一键切换。 5，运动拍摄中，还有更多的设置。 这 个比较复杂，说明书的描述也让人很费解，大概意思是说，在你拍摄运动对象时可能出现的变化，为此而设置。比如拍赛马，你本来跟踪着1号，但2号追了上来， 你是继续对1号跟踪对焦还是换成对2号跟踪对焦,比如拍足球比赛，你本来对运动员对焦，突然足球进画面来了，你是要跟踪足球对焦还是跟踪球员对焦,这些有 四个功能选择，7D有默认设置，改变的话需要自己注册。 一个值得注意的问题，如果主对焦点不是中央，测光系统需要注册为是否联动，否则就需要先测光、再锁定测光、再对焦拍摄。哥没有注册这个功能，因为锁定测光是件很容易的事情。 7D的功能注册，第一类C.Fn I、第二类C.FnII和5DII差别不大，最大的差别在第三C.FnIII(对焦功能)、第四类C.FnIV(自定义按钮)，要好好研读，充分实践，才能把7D塑造成个性十足的属于自己的机器。 结合光圈、快门、ISO、驱动等模式，我把相机的C1、C2、C3分别进行了注册，主要分为: C1——呆鸟与人像模式【光圈优先、单次对焦、单点精确对焦、单张拍摄。ISO设定为800，光圈为最大(这两个参数在拍摄时比较容易调整)】。 C2——低速移动对象【光圈优先、人工伺服对焦、单点精确对焦扩展、低速连拍。ISO设定为800，光圈为最大(这两个参数在拍摄时比较容易调整)】。 C3——高速移动对象【光圈优先、人工伺服对焦、中央局部区域对焦(在拍摄飞鸟时，很容易切换到19点全区域对焦)、高速连拍。ISO设定为800】。 由于哥同时还有5DII，所以，人像、风景就不用7D了，不需要注册那些用途，7D只打鸟，偶尔拍运动。 谈谈7D的对焦系统