羊绒线

羊绒线知识 一、 纱线纱支计算 1.单位 ⑴、定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。 公式：Ntex =（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。 公式： Nden=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ⑵、定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公式：Nm=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公式：Ne=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 2、单位换算 A．特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可） B．英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm               纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex 二、捻度与捻系数 1、捻度：纱线单位长度内的捻回数。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数）制捻度Ttex，是以纱线10cm长度内的捻回数示；英制支数制捻度Te，是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm，是以每米的捻回数表示，以上表示方法的的关系为： Ttex=3.937Te= Nm/10              Te=0.254 Ttex=0.0254Tm 捻回分Z捻和S捻两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，捻回的方向由下而上、自右至左的叫S捻；自下而上，自左至右的叫Z捻。 股线捻回的表示方法，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示初捻捻向，第三个字母表示复捻捻向，例如，单纱为Z捻、初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，捻向以ZSZ表示。 2、捻系数 特数制捻系数αtex=Ttex* Ntex1/2 英制捻系数 αe= Te/ Ne1/2 公制捻系数 αm= Tm/ Nm1/2 特数制捻系数αtex与英制捻系数αe间的关系为： αtex=Ttex* Ntex1/2= Te/2.54*10*5831/2 *Ne1/2（583为纯棉品种的系数，若为混纺、化纤纱线请参考特数与英制换算常数C的变化）。 三、纱线的强度与单纱断裂强度 单纱强度：拉断单根纱线所需要的力，叫单纱强度或单纱强力，单位是牛（N），厘牛（CN）。 单纱断裂强度：单纱强度P与纱线特数Ntex之比单位是Km或cN/tex 四、重量 纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量”。 纺织材料的标准重量与实际回潮率下的称见重量之间的关系为： 标准重量=称见重量*（100+公定回潮率）/（100+实际回潮率） 在生产上对于标准重量的计算。往往先将材料烘干，在根据干燥重量进行计算，算式如下： 标准重量=材料干重*（100+公定回潮率）/100 “纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。 纱支的表示方法：英制式的表示符号是英文字母“S”。单根纱的表示方法是：32支单纱表示为：32S。股线的表示方法是：32支股线（两根并捻）即为：32S/2，42支三根并捻既为：42S/3。 纺织面料的纱线： 要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。 所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。 纱线分类 纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法： A） 按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱。 B） 按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、 染色纱、烧光纱、丝光纱等等。 C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。 纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一。 面料的组织：各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织. 经纱-----纵向(与布边平行)排列的纱线。 纬纱-----横向(与布边垂直)排列的纱线。 经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：20S×16S。 面料的密度：面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。其计量表示方法，我国一般采用：1英寸（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示。例如：某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用“经密×纬密”来表示，即：128×60。 纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。膨体纱 膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。包芯纱 包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。纤维和纱线的线密度线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物的重要依据之一。纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。我国法定计量单位为特数制。特克斯 简称“特”，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。特克斯对于棉型纱线俗称为号数。此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×2。当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。如：16.5tex/30f，表示复丝总线密度为16.5tex，单丝根数为30根。化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。 纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。 纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。 在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。 机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，和种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。 很多朋友买到羊绒线后，感觉没有手感不是那么柔软，直呼上当。其实不然，单独从原始纱线的手感来判断纱线的质量是错误的。羊绒线在制成成衣后，只有经过适当的洗缩这一工序才会出现丰满的绒面，使其手感柔软、爽滑。这也是整个羊绒衫生产过程中至关重要的一步，洗缩不得当的话将直接影响羊绒衫的外观与手感，甚至导致羊绒制品毡化，造成无法逆转的后果。在洗缩过程中主要有三大要素温度、时间、和洗剂，接下来我就说一下具体如何洗缩。 A 缩绒： 于40℃温水中，加入缩绒剂约3%～5%，搅动均匀后放入衣物，浸泡5分钟（根据个人对绒面要求的大小觉定洗缩时间的长短）浴比1：18，中间要用手勤翻动，然后放入洗衣机内轻揉15～20分钟，用水冲洗2次待柔软处理。 B 柔软处理： 在30C水中加入羊绒柔软剂6%～8%搅动均匀，放入衣物浸泡30分钟，中间翻动几次，以使柔软剂均匀渗透纤维内部，浴比1：16。 C 甩干定型： 浸泡完后，直接放入洗衣机脱水甩干，无需冲洗。平铺阴干后蒸汽熨斗熨烫定型。 注意事项： 1、严格控制水温，防止水温过高或过低，影响洗缩效果。 2、洗缩过程中勤翻动查看，避免毡化以及洗缩效果不一致。 3、最后一定要脱水甩干，平铺阴干，切忌挂晒。 羊绒制品：改良绵羊毛冒充山羊绒 春季到来，长春市各大商场的羊绒制品纷纷打折，从原来的上千元折到几百元，有的甚至低于200元。那么打折的羊绒制品是不是物有所值，消费者是不是得到了实惠呢？近日，吉林省质量万里行促进会就此问题进行了明察暗访，发现长春市各大商场内羊绒制品价格悬殊，打折的羊绒制品质量参差不齐，有的产品竟然以绵羊毛的底绒做原料，或者将绵羊毛进行改良处理后充当山羊绒。 据了解，羊绒特指产于山羊身上的底绒，纤维细短，纯纺的羊绒衫应具有手感丰满、光滑、柔中带韧、良好的回弹力和高贵的风格。纯正羊绒价格昂贵，每吨一般100多万元。一般来说，一件含绒100％、质量上乘、品质优良的羊绒素衫的成本价格为四五百元左右，而提花衫则会更高一些。因为羊绒衫的提花、多色混织技术难度很大，故一件羊绒衫一旦具有提花或多色，价格就要高出20％～30％。 而现在有些羊绒衫打折低至260元、200元是怎么回事呢？省质量万里行促进会工作人员通过走访询问，发现打折的羊绒商品中，打折情况各有不同，知名品牌一般打八折，杂牌子是五到二折。打折原因可以概括为以下四种：一、季末打折；二、库存积压商品；三、缺号断色；四、借打折的幌子趁火打劫，以假乱真，以次充好。 某品牌羊绒制品销售商说：“羊绒衫成本很高，而且原材料非常紧张，像一些知名品牌能打八折基本上就算是保本促销了。有的商贩卖的根本不是纯羊绒，他们从一些小厂家上货，故意以绵羊绒、细羊毛冒充山羊绒，误导消费者，大赚不义之财。现在市场上冠以‘羊绒’之名的商品有60%是假羊绒。”据了解，绵羊本身不产绒，目前长春市场上出现的所谓绵羊绒制品、改良羊绒等制品，都是以绵羊毛的底绒做原料，或者将绵羊毛进行改良处理后充当山羊绒。 一般的衣物都存在第一年保暖好，第二年的保暖性能较差的现象，那么羊绒制品怎么样呢？吉林省质量万里行促进会工作人员就此咨询了省纤检处的专业人士杨女士，她说：“山羊绒由于纤维中含有动物蛋白，羊绒制品保存时间过长和保存方式不当都会影响织物的伸拉强度，从而减弱了羊绒制品的保暖性和柔软性。另外新羊绒制品保暖系数也要高于那些陈年旧货。”