胶片单反相机选购指南

胶片单反相机选购指南 鉴于目前数码单反照相机高昂的价格，还不够成 熟的技术还有1.5 1.6的焦距倍率。胶片单反照相机还是非常理想的摄影工具。为了帮助 新人挑选一台称心如意的胶片单反机，我简单介绍一下选购方法。 介绍一下描述相机的常用技术指标： *镜头卡口   佳能、尼康等各家公司为了推行垄断，都使用不同的镜头卡口，导致互相之间的镜头 不能通用，也就是说佳能镜头只能在佳能的机身上使用，而无法上到尼康机身上去，尼康 也是如此。历史上曾经出现过二十多种不同的卡口，目前市场上最常见的卡口有EF口(佳 能)、F口（尼康）、MD口（美能达）、P/K口（宾得）。选择了一个品牌就导致今后你只 能选择这个品牌生产的镜头，不能随意上其他卡口的镜头，因此在卡口的选择上一定要非 常慎重。 *对焦点个数   顾名思义，在自动对焦相机上，对角点的个数越多越好，如Canon EOS 300系列都是 7点对对焦，Nikon全系列绝大多数的机身都是5点对焦，最恐怖的莫过于Canon EOS 3的 45点眼控对焦。对焦点的排布方式也各不相同，最常见的是7点、5点十字排布，还有9点 菱形排布，5点X型排布等。选择一台3个对焦点以上的相机，将为你将来的创作带来很大 的便利。 *最高快门   通过目前的电子和机械技术，照相机能达到很高的快门速度，快门速度的高低也是划 分一款照相机档次的重要标准。一般各个品牌的顶级相机快门速度一般在1/8000s，中档 相机一般在1/4000s，入门相机一般在1/2000s，国产相机一般在1/1000s。在日常拍摄中 ，高速快门的使用几率并不大，所以我认为1/2000s以上就已经足够满足需要了。 *闪光同步   目前相机的曝光都是采用帘幕曝光，帘幕的开动速度决定了在使用高速快门时，无法 完全打开，而是露出一条缝然后从一端走到另一端（这话可能比较难懂，不懂可以跳过） ，而闪光灯只能一次照亮被摄物。于是乎，在打闪光灯时，快门的速度不得高于相机的极 限，这就是所谓的闪光同步数值。闪光同步越快越好，和快门速度一样，也是衡量相机档 次的重要标准，一般各个品牌的顶级相机快门速度一般在1/250s甚至1/500s，中档相机一 般在1/125s，入门相机一般在1/90s，国产相机一般在1/60s。不要小看了这个闪光同步， 在室外拍摄，被摄物太暗需要正面补光时，闪光同步起着非常重要的作用。 *点测光/3D矩阵测光   在画面对比度非常的时候，正常的矩阵测光已经很难准确曝光了。需要对被摄物体非 常小的一个局部进行测光，只有这样才能使画面得到准确的曝光。这就是所谓的点测。 反光板预升 日期后背   目前世界上的摄影师使用最多的135单镜头反光照相机，是日本的Canon佳能、Nikon 尼康、Minolta美能达、Pentax宾得四大品牌，其中尤以Canon和Nikon最强，分别介绍一 下Canon和Nikon相机的具体型号的情况。 [佳能篇]   Canon的自动化技术先进，对焦速度快，并且大量装备了超声波马达，对焦迅速且安 静，Canon还拥有令人匪夷所思的眼控对焦技术，在数码时代，Canon大力发展了CMOS传感 器技术，实现了在全幅35mm胶片上大小的传感器上集成1600多万个像素点，代表了目前世 界的最高水平。   选择Canon相机，你能够在廉价镜头上使用超声波马达，体验眼控对焦，Canon的数码 单反相机价格便宜（指入门级数码单反），且技术先进。很多中档的佳能相机就具有反光 板预升功能，加上手柄就有竖拍功能。佳能的弱点在于，中低档镜头做工非常差，成像偏 软，不及尼康锐利，高档L系列镜头虽好，但价格太贵。   佳能相机的命名规则是数字位数越少，定位档次越高，数字越大，越低档。有些相机 的型号后面跟有"QD"，意思是带有日期后背，能在照片右下角打印拍摄日期，价格略高。   1位数型号的高档专业机中，有Canon旗舰级的EOS 1N、EOS 1V，先进的EOS 3，略显 陈旧的EOS 5，售价一般都在5000元以上，不是一般的摄影爱好者所能享受的。   2位数型号的中档准专业机中，有EOS 10，30，30v，33，50，50E，66，88。 其中，目前最流行的莫过于30(和它的改进型30v)。它与Nikon F80针锋相对，性能在伯仲 之间。   30v的主要参数：7点对焦带眼控、35区评价侧光、每秒4张的高速连拍、E-TTl II闪 光系统，我推崇30的原因还在于，它的双拨盘使操控性更好，取景器能够调节屈光度。 30v最大的弱点在于只有局部测光而没有点测光，想比Nikon F80的优势在于反光板预升功 能和眼控对焦技术。 EOS 30相比顶级相机，已经拥有绝大多数的拍摄功能，能够充分满足普通用户的需要，是 一台优秀的准专业型机。目前售价2970元（锐意），9成新二手价1800元（蜂鸟）   3位数型号的低档入门机中，有EOS 100、300、300v、300x、500、500n、 620/630/650、750、888。   其中，目前最热门的是EOS300系列(300 300v 300x)，也就是著名的300D的胶片原型机。 300v的主要参数：7点对焦、35区评价测光、每秒2.5张连拍。300由30简化而来，相比30 ，300v的特点有：不带眼控，单拨盘操作去掉了主控轮（法轮），1/2000s快门速度， 1/90s闪光同步，时尚的银色机身。目前售价1560元（锐意）   300x是300v的升级版，主要改进有30×30毫米液晶屏，E-TTL II自动闪光，1/4000s快门 速度，1/125s闪光同步。目前售价2000元（锐意）   4位数机型只有1000和3000v，就不做推荐了。   对于刚刚开始摄影的会员来说，10、30/30v/33、50/50E、300/300v/300x、 500/500N都是非常理想的机型，如果经济条件允许，建议选择30v，它能一步到位地满足 你今后几乎所有的需要。如果想节省开支，建议购买二手的50或300。目前佳能的低档机 种非常便宜，一台二手的EOS300机身只要500元就能买到了。 [尼康篇]   Nikon以镜头出类拔萃的光学性能著称，Nikkor镜头成像风格锐利、硬朗，有口皆碑 ，在手动时代占有绝对优势，Nikon早期的手动镜头和目前的自动镜头使用同一种卡口， 因此在最先进的Nikon机身上面也能使用早期的Nikkor手动镜头。Nikon的用户群是最庞大 的，现在学会里大约70%的会员都使用尼康相机。Nikon弱点在于，自动化技术相比Canon 略处劣势，但相比Minolta和Pentax还是非常领先的。   Nikon机身有两条产品线，一条是旗舰级相机，从手动时代的大F、F2、F3，到自动化 的F4、F5，还有最新推出的F6每一款相机都代表了同时代照相机制造技术的最高水平。当 然，这些不是不同的摄影者能享受得起的。   Nikon还有一条从入门机到专业机完整的产品线，型号是F50、F55、F60、F65、F70、 F75、F80、F90x、F100。位数为0的相机推出较早，位数为5的相机推出较晚，是原来相机 的改进型。有些相机的型号后面跟有"D"，意思是带有日期后背，能在照片右下角打印拍 摄日期，价格略高。   目前使用者最多、最受好评的，毫无疑问是准专业机F80（它也是我本人使用的第一 台机身、学会中有六位会员使用F80）。   F80的主要特点：5点自动对焦、点测光、双拨盘操控、能使用快门线、多重曝光功能 、可在聚焦屏的上显示网格线，景深预示功能，屈光度调节，1/4000s快门速度，1/125s 闪光同步。F80s还能在底片之间打印拍摄数据。   总而言之，F80已经拥有了拍摄中几乎所有的实用功能，许多指标都接近了顶级机， 是一台极具性价比的准专业级相机。Nikon F80和Canon EOS 30 不管从价格、定位、性能 上来说，都非常接近，F80相比EOS 30主要优势在于，点测光，弱势在于没有眼控。F80目 前售价：2700元（锐意），9成新二手价1700元（蜂鸟）。   可能你仍然觉得1700元买一台二手胶片相机太奢侈了。那就让我们来关注一下Nikon 低档的型号F75。   F75是F80的简化版，大量沿用了F80的对焦和测光技术，简化之处在于：单拨盘操作 、不能使用快门线、不能多重曝光、快门速度1/2000s、闪光同步1/90s，还有更小巧的机 身。目前售价1540元（锐意），9成新二手价1100元（蜂鸟）。F75的定位和价格与 Canon EOS 300非常接近，F75较之多了点测光功能。   另外，在二手市场上，还有很多非常不错的Nikon机身，比如最后一代金属机身的 F60（二手900元），唯一一个兼容手动头的低档机F70（二手1200元），都是值得推荐的 机型。   Minolta和Pentax相比Canon和Nikon，不论从技术上，还是从用户数量上都要逊色不 少，学会内几乎没有人使用Minolta和Pentax的相机，我关注了解的也比较少，所以暂时 不做推荐了。 关于卡口的选择问题   不得不说明的是，机身之间细微的差别并不会对你的创作产生多少影响，选择机身关 键在于选择品牌。现今的135单反相机，Nikon和Canon两强争霸，互不相让，至于孰强孰 弱从来都没有定论，应该根据你自己的需要来选择品牌。   首先，如果你手头已经拥有了一些镜头，则根据你手头的镜头卡口来选择相机。   如果你还没有镜头，看一下身边周围的朋友使用什么卡口的镜头，和他们选择同一种 卡口的镜头会给你们今后的共同创作带来很大的便利。比如，在2004年十一摄影学会坝上 采风期间，除了曲丹一人使用Canon外，其他所有人都使用Nikon相机，互相之间镜头经常 交换使用，非常方便。   目前摄影学会中70%的人使用Nikon相机，20%的人使用Canon相机，10%使用其他卡口 。   如果你还没能决定选择何种品牌，那就看哪种品牌比较符合你的需要。各品牌的优势 劣势已经在前文详细阐述，这里不再介绍了。 最普通的不能换镜头的小数码相机—Digital Camera, 简称 DC 胶片单反相机， Film Single Lens Reflection 简称 FSLR 数码单反相机， Digital Single Lens Reflection 简称 DSLR 那胶片傻瓜相机叫什么？ 就叫 JPSG好了！ 汗~~ 我会详细介绍每种相机的特点，让你考虑自己适合何种相机 关于焦距 说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！ 焦距是个很变态的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系 为什么一定要用毫米？ 要是你到摄影器材店对老板说：“给偶来个十六厘米的！” 估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~ 滚TMD焦距！我们不需要了解什么毫米厘米 只需要知道， 镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头 镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称 BT也可以 :) 数值小于 50mm的，是广角镜头。大于50mm的，是长焦镜头 这三种镜头有什么特点呢？各自用于什么情况的拍摄呢？ 简单说， 从标准镜头中看到的景物，和你肉眼看到的是一样大的、 从广角镜头中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物 从长焦镜头中看到的， 比肉眼看到的大，所以在相机里成像的范围窄 最常用的焦段在24-135mm这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个范围，就可以应付大部分拍摄情况了 那么，什么情况下应该用多少毫米呢？ 待续~ 先说什么情况下应该用多少毫米拍 应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为大师之后 当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧 先说广角。如何判断一张照片是广角镜头拍的呢？ 可以从画面的变形状态来判断 通俗地说， 如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的 35或40mm可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文 28mm算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文 24mm以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景 用广角怎么拍风景才好看？ 应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势 例如我在珠峰大本营拍的这张，用17mm的焦段拍摄 关于广角镜头的变形 使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害 应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间 实在不行，只能先拍回来，用PS纠正变形 比如，上面那照片的原图，佛塔往画面中心有轻微倾斜 用PS拉一下就直了~ 说完广角说标头原创]关于中焦和长焦 一般来说，60－100mm之间的焦段 算是中焦 100mm以上就算长焦了 那么半身像用多少mm合适呢？ 85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小 85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照 大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁 超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标 关于小数码相机DC的正确使用－DC焦距 介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍光圈和快门速度 但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它 所以，我就从最入门的摄影器材DC讲起 DC, 就是不能换镜头的数码相机 它与胶片相机的最主要区别在于： 胶片相机用胶片感光 数码相机用感光器感光 一般的DC是什么焦距呢？ 我们往往只知道相机是X倍变焦，这样是不够的！ 我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距 而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的 它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄照片不会糊！ 所以一定要搞清楚你相机的实际焦距 如何换算？COW! 如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些变态的专业文章有什么区别？ 那怎么办？ 很简单，就是买相机的时候问老板！ 如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！ 如果你手头已经有了DC， 就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm? 如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！ 当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm, 那么你至少要记住两个数字 第一个，就是广角端是多少mm? 例如，28mm 第二个，就是，相机是多少倍变焦？例如，5倍变焦 那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm (28×5=140) 这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？ 拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数 比如， 当你需要50mm的时候，你就进行两倍变焦多一点 提问！ 当你需要拍美女半身像的时候，应该用多少倍变焦？ 当然是用85除28＝ 3倍变焦！ 当然 这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！ 待续 市面的DC种类太多了，你需要什么样的DC? 个人认为，一台DC的焦段大概在28－135mm左右就足够了， 在长焦端，200mm是极限 不要追求变焦范围太大的DC，因为长焦DC的画质普遍不高 广角端最好有28mm, 拍风景和人文都很方便 实在没有28mm的话，35mm也勉强够用 在机身方面，一定要买带可翻转的显示屏的 这是DC的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候 也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉 在功能方面，要仔细看厂家的说明资料 有没有手动功能并不重要，有最好 有一样功能是必不可少的，就是曝光补偿（用法稍后再说） 还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如1cm, 甚至零距离 一般来说，5cm和10cm是比较普遍的 有些DC还带防抖功能的，此功能可有可无 推荐的品牌: 佳能、富士、尼康、奥林巴斯、松下、科达，别的牌子就算了 待续 DC的拍摄操作 使用DC, 大部分情况下用P档足矣！如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标志不一样）， 就要用三角架，或者用闪光灯 先介绍几个基本概念 快门，就是相机允许光线进入的时间 光圈，就是镜头进光孔的大小 注意： 光圈数值越小，光孔开得越大，简称大光圈 光圈数值越大，光孔开得越小，简称小光圈 例如， 光圈数值F2.8和F8对比， F2.8是大光圈， F8是小光圈 快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量 如果这个量正好合适，那么照片曝光正确 如果量少了，那么照片曝光不足 如果量多了，那么照片曝光过度 如果用A档，那么光圈越小，画面会越锐利 （不过差别不大） 但是光圈越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大光圈的好 P档和A档都可以使用曝光补偿 M档和S档基本没用，可以彻底抛弃它们 曝光补偿起什么作用？ 当你用P档时，相机给你的曝光量大部分时候是你想要的 但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿 有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿 如何加减补偿？ 看说明书！ 还有什么时候应加减补偿？ 请登陆GOOGLE, 搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”! 你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕 另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”， 或者“无穷远”模式 构图后按快门就行了 如果拍近处的小东西，用P档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志， 这样就可以凑近了拍了 拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好 但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦 注意： DC只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化 还要注意： 微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊 如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失 以上为简单阐述，只需要照做就行了 待续 相机的曝光模式 相机一般有几个曝光选择 A档（或AV档）: 由你决定光圈大小，相机根据光圈大小决定快门速度 这是胶片相机最常用的档 S（或TV）档： 由你决定快门速度，相机根据快门速度决定光圈大小 除非经常要拍快速运动，否则极少使用 M档：光圈大小和快门速度全部由你决定 P档： 光圈大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门 既然A档是最常用的，它有什么意义呢？为什么不把一切交给相机呢？ 刚才说了，DC与胶片相机的最主要区别在于： 胶片相机用胶片感光 数码相机用感光器感光 用胶片机的时候，可用A档调整光圈控制背景的虚化程度 光圈越大，光孔开得越大，那么背景就越虚 但是， 注意，但是！ 相机的成像效果与感光器大小有密切关系 DC的感光器比胶片的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多 如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用A档 而用DC就不要向往什么手动功能了，也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了 大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用P档拍吧 注意: P档是程序档，并不是全自动档！ 全自动档要坚决抛弃！ P档和全自动档有什么区别呢？ P档的可控功能比全自动档多一些 具体多了什么功能，请看说明书 总之不要用全自动档就是了 关于数码变焦和感光度（ISO） 数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能 几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦 这完全是误导菜鸟消费者 第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差 第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好 第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到 回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回 SO, 在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单， 数码变焦给关掉！！！ 关于感光度 一般的DC感光度范围在50－800之间 买回数码相机的第二件事，就是把“自动ISO”给取消，把感光度数值设为最低 ISO越低，画质越细腻， ISO越高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗 最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。 如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间PS了，而且效果有限 只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的ISO 待续 关于象素 现在小DC的象素越来越高，多少才够？是不是越高越好？ 虽然象素越高画面越大，但是小DC的感光器太小了 同样面积的感光器，象素越高，画质越差 虽然差别不是那么明显 但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的 多少象素才够？ 400万－600万就够了 比如佳能G5, 尼康5400等 越是小巧的DC，越不能买高象素的 如果你非要买高象素DC，那么可以考虑DC中的霸王： SONY R1 它是目前世界上最强大的DC，感光器的大小数倍于其它任何DC, 一千万象素， 画质更是远超所有DC 水货价约6千元 关于DC的背景虚化能力 不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像 不过我劝DC用家打消这个念头 注意： 感光器越大，光圈越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远，虚化能力就越强 我已经说过，除了SONY R1以外，所有DC的感光器都很小 所以第一个条件就没有了 第一个条件达不到， 第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、五 除了微距拍摄外，焦距小于200mm的，几乎不能虚化 超过200mm的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合 拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远 所以，用DC拍照的时候，除非用大变焦拍， 几乎全部画面都是清晰的 但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊 SO, 世上没有完美的相机 应该扬长避短 既然DC的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的照片 要知道，并不是X1任何情况都应该虚化背景 很多时候，需要用背景交代现场环境 大师拍片子，尤其是西方的大师，很少虚化背景的～ 他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是一味把它虚化 实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧 因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有1到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会非常模糊的 如果一定要玩真正的背景虚化，请看下一部分《单反篇》 单反篇 DC用了一段时间后， 你对摄影的认识有所提高，也渐渐对DC不满足了 这时可能会有老鸟建议你换单反 那么，单反和DC区别在哪儿？它能完成哪些DC不能完成的任务？ 在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反 一，你需要冲洗出比较大的照片 二， 你希望提高徒手拍摄的成功率 三，你需要更高的画质 四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度 五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度 六，你讨厌频繁充电 七，你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量 八，这点最重要…. 它就是…. …. …. 吸引MM崇拜的目光！、 拿个小机机？MM睬你都不睬~ 关于数码单反DSLR 什么是单反？我就不做专业解释了 通俗地说，你只需要记住，单反就是可以换镜头的，拍摄时会“啪”一声响的相机 数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外，操作上与胶片单反FSLR没有太大区别 从DC起步的朋友刚用DSLR时，往往觉得没有液晶屏取景很不习惯 但是一旦习惯了，你就会感觉液晶取景很不爽的 ^_^ DSLR可以使用FSLR的大部分镜头，但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别 一般来说，镜头上标的焦距，要乘1.5（佳能的相机乘1.6），才是它在DSLR上的实际标准焦距 比如， 100-300mm的镜头，装在尼康，宾得等DSLR上，实际焦距为150-450mm 如装在佳能DSLR上，实际焦距为160-480mm 由此可见，单反镜头装到DSLR上，焦距就变长了 数码单反的优势 对比DC, 数码单反的最大优势是可以换镜头 其次是，感光器比DC的大得多 大感光器的好处在于： 一，更容易虚化背景 二，画质更细腻 三，徒手拍摄成功率更高（不易模糊） 尽管已经比DC的大很多， 大部分数码单反的感光器仍然比胶片小 所以，胶片机的镜头装到数码单反上，成像的范围也变小了 具体表现为，镜头焦距×1.5（佳能相机要×1.6） 比如，50mm的标头，装在尼康的数码单反上，实际焦距变成了75mm 装在佳能数码单反上，实际焦距变成了80mm 这样 一些镜头的用途就有所改变了 喜欢广角的朋友最郁闷了 明明是广角镜头，变成了小广角 这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头，这样才能勉强用上广角…. 那喜欢超广角的怎么办？只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头….. 但是 数码单反的便捷是不容置疑的 各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头，基本上能满足所有拍摄需要 推荐一些适合初学者的数码单反： 尼康： D50, 六百万象素。 D70S， 六百万象素，外形和手感比D50专业一些，其它差不多 佳能： 350D, 800万象素。 30D， 800万象素，画质和350D差不多，但是功能和做工都强得多 这两家比较，佳能的画质比尼康的细腻些，但是尼康的机身看起来专业些，镜头也比佳能的实惠些 别的厂家的我不太熟悉 就不多说了 宾得，柯美，奥林巴斯的数码单反也都不错 胶片单反 如果你想用便宜又好的标准或广角头，那么你最好还是用胶片单反吧，因为镜头装在胶片单反上，焦距不会改变 用胶片单反必须具备以下条件 一，你要有大量业余时间。胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色，去除划痕等等， 非常麻烦，如果你喜欢便捷，不要玩胶片 二，你必须生活在大城市，至少要在省会城市。小地方少有专业的冲洗店，冲洗效果难以保证。 三，你必须有一定的摄影技术，能够确信快门按下去以后，最终效果能与自己估计的差不多 用胶片机，必须消除两个心理障碍 一，胶片机操作复杂，拍完看不到效果，心里没底 其 实，大部分胶片单反自动化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微设定一两个参数，端起相机拍就是了，非常简单。只要不是拍光线特别复杂的场景， 最终效果不会有什么大问题。越是专业的相机和镜头，成功率越高。所以， 那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们，没啥了不起的。只要你消除了心理障碍，端起相机，你也能拍得一样好。 二，用胶片费钱 费钱不费钱就看你会不会省钱了 一个胶卷大概十块钱，单冲五块钱，那么每三十六张照片的成本是15块 而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了 只要你是认真拍片，不是随便乱按快门 用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱 一台数码单反能用五六年吗？ 两三年就淘汰了 胶片单反可是用上个几十年都没问题的 咱还没算镜头呢 在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈，你只需花两千多块，二手的才一千块 要在数码单反上得到同样的视角和光圈，你要花一万多块！二手也要八九千块！ 这差额能买多少胶卷了？ 胶片单反的最大好处，我个人认为，是可以放心购买二手产品 因为胶片机的电子系统比较简单，出毛病的机会也较少 有些胶片机甚至是全机械的，不用电的 这些相机，只要购买的时候操作没问题，就可以放心购买 就算买回家坏了，随便找个小店就能修，费用也很低 数码单反就不一样了 它的电路太复杂， 感光器很娇贵 如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄脏了 那对成像可是有很大影响的 数码单反一旦出毛病，修理费可是动辄上千的（二手的大都过了保修期） 所以我认为，胶片相机一定要买二手，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一半以上 使用没有任何影响 而数码单反，尽量买新的 （你看，为了便捷，可是要花费高昂代价的） 而镜头呢，尽量买二手的吧，只要没有划痕，灰尘不大，就可以拿下 一些小灰粒对成像没有任何影响的，价格比新的便宜多了… 买二手器材可以到无忌，蜂鸟等网站 也可以去大型二手市场（这点大城市的朋友就幸运多了，因为市场比较大，选择也比较多） 不要误以为，二手商贩的价格一定比网上卖家的高 只要你识货，会侃价，一样能买到便宜的，称心如意的二手货 说不定等你玩儿够了，倒手卖出去，一分钱都不赔，呵呵 但是如果你买的是新器材，卖出去很大可能是要亏一些钱了 关于安全速度 在介绍镜头的选配之前，先介绍一下光圈和快门，这样你才能知道自己需要什么样的镜头 相机拍摄的简单原理是这样 快门是相机让光线进入的时间 光圈是相机让光线进入的通道的大小 所以当你拍摄时，相机会进行测光 测光的结果决定了在当时的光照条件下， 应该把通道开多大，开多长时间，才能使底片得到足够的曝光 如果现场光线不够亮，通道先天不够大，那么就需要开比较长的时间，才能得到足够曝光 如果通道开的时间过长，就会因手的抖动造成画面模糊 除了专业摄影师，恐怕谁都不喜欢用三角架 在前面介绍DC的时候我没有说这个问题，因为DC都有手抖提示 当看到手抖提示的时候，说明快门速度已经太慢，容易造成模糊，这时就应该使用三角架了 但是，单反相机是没有手抖提示的 镜头焦距越长，光圈越小，速度越慢，片子就越容易模糊 那么，什么时候可以放心地徒手拍摄？什么时候需要用三角架？ 我们需要了解安全快门速度与镜头焦距的关系 安全快门计算是通过镜头焦距的倒数（或者倒数的最接近值）来表示的 300mm的焦距对应的安全快门是1/300秒 也就是说，假如你是个正常人（因病手抖得特厉害的除外） 在你使用300mm镜头的时候，快门速度必须要高于（或等于）1/300秒，片子才不会糊。 同理，当你使用125mm的时候，快门速度必须高于或等于1/125秒，片子才不会糊 那么 使用50mm的时候呢？是不是1/50秒？ 应该是高于或等于1/60秒，因为大部分相机都没有1/50这一挡快门的 所以应该取50的最接近值60 同理，28mm的安全快门是 1/30秒 24mm的安全快门也是1/30秒 要知道，现场光线越强，光圈越大，胶片（或感光器）的感光度越高，速度就越块 镜头焦距越短，对速度的要求也越低 如果达不到安全速度 就用三角架吧 同样的光线下，长焦镜头比广角镜头更需要三角架 大光圈的镜头是很昂贵的 长焦和广角的大光圈镜头更是昂贵 所以，如果你不喜欢用三角架 又想提高拍摄的成功率，那就准备花大量的银子吧！ 你需要什么样的镜头？ 一般来说，镜头是大光圈的贵，两头（广角和长焦）贵，中间便宜 性价比最高的镜头，就是50mm标头 因为在50mm这个标准焦距上，最容易做出大光圈 它体现了最大光圈和最低价格的完美结合 所以，我认为单反用家，尤其是胶片单反用家，一定要拥有一只50mm定焦标头 因为你总有用到大光圈的时候 一只F1.4的标头价格在两千出头，二手价一千块，听起来不便宜是不是？ 再了解一下别的同样大光圈的镜头 F1.4的35mm镜头和28mm镜头，价格都在一万以上！ 而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈，更是昂贵得很，最高可达几万元！ 如果买F1.8的标头，光圈比1.4才小半级而已，新货才几百块！ 所以你说，标头是不是很实惠？ 对于喜欢户外旅行的色友，尤其是数码单反用家，我建议只用一个镜头 还是买个变焦镜头吧 定焦镜头虽然画质更高，光圈更大，但是在野外换头是非常不便的 尤其在起风沙的时候，换一次头，对感光器的的损害很大的 千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了 他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头，说什么“便宜买死人” 其实 决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度 镜头的素质是其次的 为什么在西方国家，很多人都用一次性的傻瓜相机？ 难道人家买不起好相机？ 因为人家的天够蓝！空气够干净！ 再傻瓜的相机，也能拍出漂亮的片子 旅游景区空气质量大多不错，如果你在用光方面再有一些功夫的话 完全不用追求高素质的镜头 你带着一堆专业器材，走路的力气都没有了，还玩个P呀 我在西藏看到的猛驴，大都只用一个小机机～ 虽然大师都用好器材，但是人家用烂器材也一样出好片～ 扯远了～ 对于使用胶片单反的驴友 尼康的，我建议 F80机身加24－120 VR镜头 佳能的，建议 EOS30加28－135 IS 镜头 这俩镜头都涵盖了广角到中长焦，还带防抖功能，提高了手持拍摄的成功率 这两套相机二手价格都在四千多块，非常实惠了 而且重量适中 这已经是半专业的器材，这价格在数码上只能买个最初级的机身而已 如果买腾龙和适马的镜头，更是便宜得多，不过只有尼康和佳能有防抖～ 胶卷用科达的200负片即可，大概11块一卷 没必要使用昂贵而成功率低的反转片 对于使用数码单反的驴友， 焦距要乘1.5的倍数， 所以上面说的两个镜头就没有广角了，不建议使用 尼康的，建议D50水货新机加二手适马18－125，价格约五千出头 适马镜头画质没问题，但是做工不太好，容易出问题 尼康自己家有个18－200 VR的更好，但是价格高达六千多，就不推荐了 佳能的，建议350D新机加二手适马18－125，价格约六千出头 也可以考虑17－85 IS，实际焦距相当于28－135，很实用 但是价格较高 且17－85二手货很少，新货接近五千块 我推荐18－125这个焦段是觉得它够用了 适马和腾龙也有18－200这个焦段的镜头，也可以考虑的 但是价格不便宜 总结一下，旅行在外，带一个涵盖广角和中焦的变焦头，加一个标头就足够了 轻便，实用 这些大变焦的旅游头之所以便宜， 是因为它光圈小，而且在全开光圈时画质很软，不够锐利 使用小光圈的时候，成像质量比专业头是差不了多少的 所以，拍风景尽量使用F11，这是大多数镜头的最佳光圈 但是，使用小光圈的时候，快门速度就会慢下来，模糊的可能性就提高了 所以一定要确保速度安全才好 如果速度不够安全，还是把光圈开大吧 软，总比模糊强 如果既需要高画质和锐利，又不想模糊，怎么办？ 那就牺牲你的体力，带上三角架吧 总之玩摄影，经常会面临这类取舍的问题 稍微FB一些的配置： 如果不是去特别艰苦的地方徒步，那么可以考虑多带一个镜头，让焦距的覆盖面更广一些 要知道，在风景摄影中，广角、中焦、长焦一个都不能少 用尼康和佳能胶片单反的，都可带上24-85mm, 70-300mm 用尼康数码单反的，可用18-70mm, 70-300mm 用佳能数码单反的，可用18-55mm, 70-300mm 这些镜头重量体积都不大 强烈建议，不论用哪家的器材，一定带上50mm标头 它既便宜又轻巧，重量和体积几乎可以忽略，但是在光线不足的时候可以派上大用场 所有镜头建议买二手，都很便宜 但是，在换镜头的时候一定要小心，在风沙猛烈的时候不要换头 如果你象我一样，想追求大光圈和更高的画质，并且不想花太多钱， 那么我不得不向你推荐定焦镜头了 我个人的配置是两台胶片机身加三个手动对焦镜头 24mm F2.8, 50mm F1.4, 135mm F2.8 分别是广角，标头，长焦（属于长焦里最短的，但是我觉得够用了） 全部是二手货 从专业程度上说，这已经算是“中产阶级”的配置，非常接近专业水平了 但是三个镜头加起来，价格还不到四千块 那些大光圈的变焦镜头我就不推荐了，价格动辄上万 专业程度还比不上我这套呢（定焦无弱旅，嘿嘿） 用手动头还是自动头？ 在快速抓拍的时候，当然是自动头成功率高 使用手动头难度大一些，但是更有乐趣 而且据说成像比自动头好一点 （本人没有比较过，不敢下结论） 我选择手动头，是因为摄影对我就是玩儿，不求必拍到，只求好玩儿 而且，手动头在二手市场有大量的货，价格也较低