单反相机如何搭配镜头

单反相机如何搭配镜头 单反相机如何搭配镜头 日期:2008-08-18 随着数码单反的降价，很多朋友都想买数码单反，但是很多人都不知道如何选镜头，而且不少商家、专业媒体为了提高单反的门槛故意的把一些词汇说的很“专业”，不少“大侠、老鸟”也老爱搬出一些尼康的牛头、佳能的神镜来“教育”新人显得自己懂得很多，很专业。其实单反不是太复杂的东西，至少比汽车、音响要简单多了。作为一个入门的菜鸟，说一说我的切身体会，并且我尽量用简单的文字来说单反，在单反的世界里面你无需害怕，日常使用，拍拍照片，真的没有太深的学问，也不需要懂得很多专业的知识。摄影是一种乐趣，何苦搞得那么复杂，那么累。 买数码单反，无论是佳能、还是尼康、SONY、宾得，其实都差不多，厂商早就把市场分析的很透彻了，所以你总会在不同厂商的产品上面找到缺点和优点。难以选择的时候，选机身建议参照这样的3个标准： 1、 外形、手感。自己都不喜欢的外形，手感不好的机器，用起来不爽，暂时先别考虑。 2、 像素，目前主流就是千万象素的单反，所以佳能的400D，尼康的D200/D80/D40X、SONY的A100、宾得的K10D都是主力机型。 3、 价格。这个很简单有多少钱办多大的事，千万像素的机器大多机身在5K-7K之间，只有尼康的D200是专业入门机要1W左右。买东西先做好预算不会错的。 4、 别太在意目前的机身上面的除尘功能，这个新出来的功能的效果远不是像广告宣传的那样好，现在没必要太在乎这点。机身放抖功能还是比较实用的。 因为我个人是尼康的用户，所以我就重点说说尼康的镜头如何配了。并且为了负责，我只写了我自己使用过的镜头，其中一些是我自己拥有的，还有一些是身边好友拥有的，玩了这么久觉得它们都各自有自己的特点，想尽量客观的说出来，但是我负责的说它们都是值得考虑的，关键是要看你的和经济能力了。 尼康的镜头的特点简单的说就是：定焦好过变焦、价格相对便宜、成像风格锐利、高端产品输给佳能，中低端并不逊色，甚至还略有胜出。作为全球镜头的主力品牌，尼康和佳能之间打了几十年，尼康的镜头在中低端的档次，相对来说价格便宜一些，做工要厚道一些，所以深得广大摄影爱好者的喜爱。佳能在专业领域，比如体育摄影什么的处于领先位置，所以你会看到足球比赛、网球比赛很多人拿的是佳能的大炮。 只是作为一个普通的爱好者，买单反只是玩玩，娱乐，拍拍花花草草，总的投入可能也就1－3W，有多大的可能性去买那么专业的镜头和机身呢？当然不排除有钱的玩家一口气买很多牛头，那不属于本篇文字讨论的范畴了，有钱好办事嘛，根本不用愁配镜头的事情。 一、镜头的分类 1、按照品牌分 2、按照焦段分 传统的135镜头其实一般都是按照焦段来分的，比较传统的大致分法是： 10－17mm为超广角－主要是拍摄风景，尤其是大场景，比如草原、沙漠、大海 17－35mm广角－风景、人文，拍到此一游照的主力焦段，尤其是适合旅行拍摄 35－135mm中焦－人文、人像。这个焦段里面85mm焦段尤其是被推崇为拍人像最佳的焦段，所以我们经常可以看见把85mm F1.8这样的镜头叫做人像头。 50mm－这个焦段据说最符合人眼看出去的视角所以又成为标准焦距，我们经常把50mm的镜头叫“标头”就是这么来的。但是最近又看到文章说42mm才是真正的标准焦距，哎，就不去计较这么多了，既然传统是这样叫的就先这样叫吧。 135－200mm－长焦，比较适合人物特写、拍点儿荷花、舞台什么的等等 135mm以上都算长焦了，一般常用的是到200mm就为止了，但是也有人喜欢拍野生动物、飞鸟的要用到300、400、甚至600mm这样的焦段。但是那些头一支都是数万了，也不是一般人玩得起的，我也没有玩过，就不说了。 微距——专门用来拍昆虫、花朵啊这些小东西的微距镜头。这个焦段比较特殊，但是品种很简单，尼康常见的就是60mm和105mm这两支微距镜头，后面会详细的讲。 我主要讲10－200MM这样的一个最常见、常用也可能是选镜头最头疼的焦段里面的镜头。但是，我特别要强调一点儿的是： 上面所说的焦距都是传统的135相机的焦段，实际上在数码时代这些焦段往往都要换算一下，焦段要乘以一个系数才是真正的实际焦段。比如尼康目前单反机身的系数都是1.5，佳能不同的机型不一样，D400是1.6，值得一提的佳能的5D和大兔子1Ds MARK II是全画幅的系数是1。所以一个尼康的85MM F1.4D这样的镜头，在D80这样的尼康数码相机上面其实是85x1.5大概是128MM的焦段，依次类推。 这个系数的存在造成了一个很大的麻烦，就是以前传统的尼康135相机上面17－35MM这样的很广的广角焦段，在尼康的数码单反上面实际上变成了26—53MM这样的一个奇怪的焦段了，广角几乎没有了。这也就是为什么一些人会去买12－24MM这样的超广角在数码单反上面使用的原因。（12－24乘以系数之后正好是一个很传统的标准18－36MM广角焦段）。这也是为什么一些人推崇佳能的5D这样的全画幅相机的原因之一。 3 3、镜头的另外几种分法： 定焦和变焦——这个应该很好理解，定焦就是焦距恒定的，比如尼康的105mm微距镜头就是105mm定焦。变焦就是焦距可以调节的，比如尼康的17－35MM F2.8D镜头就是可以在17至35MM焦距之间自由变换。 狗头和牛头——这个是摄友叫的，厂家更多的是说“经济实用的普通头”和“成像优异的专业头”，这个其实没啥好说的，毕竟厂商要赚钱，不可能成像又好又便宜。不过，尼康和佳能都有一个成像又好价格又便宜，物美价廉的好头，那就是50MM F1.8。这两个厂商的这个头都绝对值得购买，这点儿是得到一致公认的。 了解了镜头大概的分类，选好自己喜欢的机身之后，开始买镜头之前，请先想一下这几个问题，当然有钱的朋友完全可以无视以下的问题。： 1、自己最多有多少预算？千万不要看几篇文章，看几个毒贴就随意的提高自己的预算，刚入门单反的朋友最好是先从实用出发，否则买一个牛头回来也不见得能发挥它的威力，又积压资金。 2、自己日常拍的最多的是什么？——参照前面我写的，你喜欢拍人像就要选35－135这样焦段的镜头。喜欢拍风景、旅游就要选一个17－35焦段的广角。喜欢拍荷花、拍鸟就要考虑一个200mm焦段的镜头。 3、对成像的要求高不高？这个问题很大，到底怎样叫成像好？有很多标准，相关的口水仗自从有了镜头这个东西就在打。简单的说就是：成像清晰、色彩纯正、焦内锐利、焦外柔和、细节层次表现要好。我觉得这个就从自己拍照的目地分析就好了，比如只是拍着好玩，一般的镜头也就足够了，如果是想从事摄影工作，要拍广告什么的，那还是有必要上牛头的。 4、短期内半年会不会升级？一入单反的坑，无人永生。尼康之所以被人称为“泥坑”是有道理的，我真还没有遇见过买了单反机身不想换镜头、升级镜头的人。所以购买镜头的时候不妨考虑一下自己是不是有升级的需求，考虑一下镜头的保值的问题。 补充：单反镜头的特点就是还算比较保值，至少比卡片相机、手机要保值多了。一般来说成色好的、行货、还有保修的镜头，二手的价格在原价的90％左右。打个比方，比如现在花7500购买一支尼康的85mm F1.4D这个人像牛头，行货带保，使用10个月，镜头无任何问题，成色保护的好，包装发票齐全，那么大概6500左右可以出。损失的1K元就当是这一年的折旧好了。想一下还是比较划算的，毕竟这10个月使用的可是一支牛头啊。当然也有人说这7500拿去炒股10个月可能都赚了1K了，但是那个毕竟是说不准的有风险的，镜头么只要成色好，牛头几乎是二手市场上一张贴广告就立即有人来问，不愁卖。 我个人的建议： 1、在预算范围内尽量上成像好的镜头，既可以让自己拍的爽，也便于以后升级转手，或者出让了回收资金。玩单反的没几个不想更换镜头的，单反的乐趣之一就是可以换镜头。所以建议尽量买口碑好成像好的镜头，以便于以后。 2、一定要买自己最常拍的焦段的好镜头，不常拍的焦段可以暂时不考虑，或者少投资。 3、宁肯把买3个头的钱用来买一个成像很好的头，也别随便凑合。尤其是一些人在钱不太富裕的情况刻意的为了配齐17－200的焦距买了一堆镜头，结果花钱很多，还没有一个成像效果好的。 4、拍风景用的广角镜头买一个一般的足够了，因为拍风景大多要用小光圈，而小光圈的情况下，普通镜头的成像都会很不错，所以除非是特别需要，一般来说没必要买那种大光圈的广角了。 5、35－135这样的中焦使用的时间和次数是最多的，因为拍纪念照、人像、人文都是在这个焦段。尤其是50MM、85MM这样的焦段几乎是人手一个，因为你可以不拍风景，可以不去拍昆虫植物，但是你很难不拍自己的女友、老婆、儿女、朋友、家人、嗯，对了，还有PLMM。 6、长焦建议确实喜欢远摄影的人买，因为长焦镜头普遍都很重，不是很喜欢的人，一般都不愿意带很重的镜头出去拍。买了长焦用的少的人很多，大多还是喜欢24－70、28－70、85mm这样的中焦镜头。 尼康的镜头有很多档次，低端的只要几百元，高端的要一万多。新人往往看不明白，我说一下如何简单的判断。 镜头一般来说有几个基本的道理： 1、同样的焦段定焦的成像好于变焦。这是因为变焦要考虑到几个焦段的成像质量，而定焦很简单就只做好一个焦段就OK了。 2、光圈越大越贵，恒定大光圈的更贵。光圈越大，技术难度越大，成本也高，所以大光圈的镜头，俗称“大眼睛”。那水汪汪的大眼睛，可是十分的诱人啊！喜欢上“大眼睛”就意味着掏钱包，哎，其中的滋味只有自己去体会了…… 3、镜头越重越好，厂商指导售价贵的头肯定好（这句几乎是废话，但是事实确实是这样）。每个镜头都有自己的黄金成像光圈，一般来说F5.6/8/11的成像都会比较好，最佳的成像光圈不同型号的镜头不同，我们要了解自己的镜头尽量多用它成像好的焦段和光圈去拍照片。 4、所有品牌的镜头，只要是变焦头，而且恒定了光圈就肯定不俗，恒定的光圈越大越牛。尼康民用的变焦镜头目前最大恒定光圈是2.8。只要是尼康的变焦恒定光圈是2.8那都是牛头。要不怎么说变焦的光圈恒定在2.8意味着“牛变”呢。 选镜头的时候按照前面我写的你先选好自己想拍什么，比如你想拍人像，而且还特喜欢拍特写，那么就可以选一个70－200这样的变焦。尼康著名的AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED就是一个恒定大光圈2.8的牛头。 5、定焦镜头最大光圈可以开到1.4的是好头。目前尼康常见的也就是50MM F1.4D和85MM F1.4D两个都是很不错的镜头，尤其是85MM F1.4D更是人像毒头。 6、微距无弱旅。微距头因为技术等原因就算是副厂也可以制造出来很好的微距镜头，所以大可以放心的购买，微距镜头基本上没有太大的差异。 好吧，让我先从尼康的高端，牛头开始介绍吧。 1、尼康的变焦牛头 尼康 AF-S DX 12-24mm F4G IF-ED 镜头 参考价：￥7000——超广王，几乎完美的畸变控制，色彩超好，除开价格高以外，几乎没啥缺点 尼康 AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED 镜头　参考价：￥9800——大名鼎鼎的“金广角”，尼康的变焦三剑客之一。除开价格高以外，在数码时代抗紫边和抗眩光有一些问题，其它没啥缺点，成像好，抗畸变，色彩好。 尼康 AF-S DX 17-55mm F2.8G IF-ED 镜头　参考价：￥10800——尼康在数码单反时代新推的一个牛头，针对数码机身做了优化。成像更加优异，色彩更加的艳丽，只是支持不好全副135相机。 尼康 AF-S 28-70mm F2.8D IF-ED 镜头　参考价：￥10300——镜皇，曾经是尼康中焦变焦的最佳选择，各个焦段的成像都很好，而且还是恒定的F2.8大光圈。尼康的变焦三剑客之一。在数码时代的问题是紫边现象比较严重，但是数码时代用软件一处理这个问题也就不是问题了。 尼康 AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED 镜头　参考价：￥12900——小竹炮，个人觉得是尼康镜头里最值得考虑的变焦镜头。成像超棒的一个变焦超级牛头！尼康的变焦三剑客之一。这个头除开重以外，没啥缺点，真的没有，成像在光圈全开F2.8的时候各个焦段都很好，尼康唯一让我流口水的变焦镜头。 2、尼康的定焦牛头 尼康 Ai AF 85mm F1.4D IF 镜头　 参考价：￥7300——人像王，成像是典型的焦内锐利，焦外柔和，色彩好，数码时代紫边问题比较突出。 尼康 Ai AF 135mm F2 IF DC 镜头　 参考价：￥7800——人像王，焦外比85MM F1.4D IF更好，并且细节层次更丰富一些 尼康 AF-S VR 105mm F2.8G IF-ED 镜头　参考价：￥5500——微距王，尼康喜欢拍花花草草，虫虫水滴什么的微距首选，并且这个头还可以兼顾人像，个人觉得很超值 再来介绍尼康的中端好头，这些头的价格比较平实，个人觉得更值得购买一些，因为这些镜头的成像其实都很不错，相比其它品牌的同类镜头，价格却要低一些，做工更好一些，这也是我个人觉得尼康还算比较厚道的地方。 1、尼康的变焦好头 尼康 AF 18-35mm F3.5-4.5D IF-ED 镜头　　参考价：￥3250——著名的银广角！尼康的经济实惠、物美价廉的广角镜头。拍风景的时候一般我们都会把光圈收缩小了加大景深，也就是让整个景物都清楚而不是虚化效果。所以这个头尽管在18MM焦段才能够达到3.5的光圈，但是已经足够了，因为一般都F5.6/F8/F11来拍风景，而这个头F5.6的时候成像就很好了。这样前面提到的金广角的恒定2.8光圈就显得不是那么的必要了，节省的可是好几K人民币啊！ 尼康 AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED　参考价：￥2200——这个其实是尼康的D70和D70S机身的套头，但是因为成像质量很好，焦段又很实用，可以拍风景人文人像，做工很棒（金属接口还带超声波马达）所以成为了很多人的首选。个人也很推崇它，确实是值得购买的一个好头！ 尼康 AF-S DX VR 18-200mm F3.5-5.6G IF-ED 参考价：￥6800——成像不错的镜头，可以满足一镜走天下的愿望，就是被奸商们炒的太高，目前售价在7K左右。 尼康 AF-S VR 55-200mm F4-5.6 G (IF) 镜头　　　 参考价：￥2270 尼康 AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G IF-ED 镜头　　参考价：￥5700 上面2个镜头都是尼康新推出的以前老款的带VR功能的改进版本。变焦的焦距幅度很大，包含了中焦和长焦，成像还算不错，价格便宜，是喜欢拍人，也喜欢打鸟、拍展会、舞台的人的经济实用首选。 尼康 AF 80-200mm F2.8D ED 镜头　参考价：￥6900著名的小钢炮。成像优异，恒定2.8的光圈其实也算是牛头了，只是不幸的它上面有一个小竹炮压着，便写到这里了，委屈它了，跟XZP相比只是没有VR和IF功能，但是做工很棒，可以说要成像好的变焦镜头，这样的焦段不买小竹炮就只有买它了。 2、尼康的定焦好头 尼康 Ai AF 20mm F2.8D 镜头　　参考价：￥3570——尼康的一个很好的广角定焦头，这个头的畸变控制完美，色彩几乎完美，是广角定焦的首选。还有一个24MM F2.8那个头说实话不怎样，价格也还不便宜。至于传说中的28mm F1.4嘛太贵了，买不起，也不是想买就能买到的。 尼康 Ai AF 35mm F2D 镜头　参考价：￥2150——人文头的首选。拍人文其实都不需要买变焦，就买这个头，成像优秀、色彩好，光圈也还算大，并且不打眼适合各种场合拍摄。 尼康 Ai AF 50mm F1.4D 镜头　参考价：￥1950 ——跟50M F1.8D相比有了更大的光圈做工也更好一些，大光圈的时候成像也更好一些，但是光圈收缩到4以后成像反而不如50MM F1.8D 尼康 Ai AF 50mm F1.8D 镜头　　参考价：￥750——物美价廉！尼康的标头首选，尼康最值得购买也是最便宜的镜头之一。大光圈的时候成像比较肉，建议收到F2.8使用，包你满意。 尼康 Ai AF Micro 60mm F2.8D 镜头　参考价：￥2750 ——物美价廉的微距头，跟105MM F2.8G微距相比，主要弱点是焦外没有那么好，不能兼顾人像。 尼康 Ai AF 85mm F1.8D 镜头　　参考价：￥2750——很棒的人像头！跟前面提到的85MM F1.4相比只是焦外差了一些，但是其它的地方相差不是太多，可价格只有前者的三分之一啊！ 尼康 AF 180mm F2.8D IF-ED 镜头　　参考价：￥5300——不错的长焦，光圈大，成像好，二手的价格在3K多一点儿，性价比更高 尼康 AF-S 300mm F4 IF-ED 镜头 参考价：￥7700——普通人买得起的打鸟利器，并且成像也蛮好的 除开原厂的镜头以外，其实也可以选几款副厂的镜头。副厂镜头中微距头，超广角，定焦镜头都是不错的。我所知道的身边也有很多人正在用这些镜头，而且副厂的几款变焦镜头也有不错的表现，而且跟原厂的镜头相比价格便宜许多，值得考虑。 介绍几款常见的副厂的很有保证的副厂镜头： 1、腾龙： SP AF 90mm F2.8 Di MACRO 镜头　　　　　　参考价：￥3071 腾龙的看家镜头就是这款SP90微距镜头了，特点是：成像好，锐度高，色彩也不错，还可以兼顾人像。以前有一个老版本的SP 90mm F2.8 MACRO参考价：￥2280跟现在卖的新款相比主要就是DI镀膜工艺造成的差价，至于值不值得，反正我是没有看出来二者有多大的区别，呵呵。 2、适马： 适马 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM 镜头　　　　　　参考价：￥3750 这个镜头的畸变控制还可以，但是这个焦段真的是太广了，拍片不好掌握，建议慎重考虑 适马 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASP HSM 镜头　　　参考价：￥4750 个人觉得性价比不如图丽的那个高，但是成像是很好的 适马 30mm F1.4 EX DC HSM 镜头　　　　　　　　 参考价：￥3100 经常发生个体差异事件，但是F1.4大光圈的“大眼睛”的诱惑还是很大的，并且成像真的不错 适马 APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM 镜头　 参考价：￥6760 微距小黑，性价比嘛，我觉得还不如买一个2手的尼康原厂的小钢炮才4K左右，毕竟谁会整天用这个大炮出去四处闲逛，拍微距的时候还是带一个脚架比较稳妥 适马 150MM F2.8微距 这个头2手的我看见过1K多就卖的，成像非常好，性价比很高，是一支很不错的微距头。 3、图丽： 图丽12-24mm F4 IF (AT-X124PRO DX) 镜头　　　 参考价：￥3680 这个镜头我自己就有一支，边缘成像畸变控制不如尼康的17-35，但是价格毕竟只有1/3性价比真的很高，做工用料都很好的镜头。当然我现在对于尼康的广角又比较推崇20MM F2.8D这个定焦头了，确实是一个很好的广角定焦，新的价格3600左右，2手的不好找一般在2800左右。 图丽100mm F2.8 MACRO AT-X M100 PRO D 镜头　　参考价：￥2250 图丽的微距头成像一样出色，微距真的是无弱旅啊！ 其实判断很简单一个镜头带的这些字母越多说明它的工艺技术就越多，一般来说使用效果会更好。 AI——Automatic Indexing自动最大光圈传递技术 AF-S: Silent Wave Motor静音马达 D型镜头：Distance 焦点距离数据传递技术 代表镜头可回传对焦距离信息,作为 3D(景物的亮度，景物对比度，景物的距离)矩阵测光的参考以及 TTL 均衡闪光的控制。1992年推出。 ED : Extra-low Dispersion超底色散镜片 是指这支镜头内含 ED 镜片，最大限度降低镜头色差（chromatic aberration），从而保证镜头有优异的光学表现。 ED : Extra-low Dispersion超底色散镜片 G型镜头 与D型镜头不同的是，该种镜头无光圈环设计，光圈调整必须由机身来完成，同时支持3D矩阵测光。这样的设计减轻了镜头重量，降低了生产成本。 IF : Internal Focusing内对焦技术 所谓内对焦是指镜头在对焦时，前后组镜片都不移动，而由镜头内部的一个对焦镜片组（focus lens group）的浮动来完成对焦，对焦时镜头长度保持不变。IF技术的采用使快速而安静的对焦变为可能。 Micro: 是指这只镜头是微距镜头，或有微距拍摄的功能 代表镜头：105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor VR : Vibration Reduction 电子减震系统 NIKON防手震镜头的代号，可用于手持摄影在低速快门时，增加画面的稳定性。能支持VR的机身有 F5、F100、F80、F65、D1、D100。其余机身可以使用镜头但不支持VR功能。 再写一下具体的实际问题。 再选择机身和镜头之前，我不得不提醒你一下。无论是佳能还是尼康、SONY或者是宾得，它们的机身都是赚不了多少钱的。镜头是它们利润的一个点，因为没有人会一下买几个尼康的机身，但是会有很多人买至少2个尼康的镜头，甚至有一些人有很多支尼康的镜头。一般来说有3支镜头是很正常的事情，当然这些镜头有贵的，有便宜的，我写这篇文字不是讨论哪支镜头好，尼康说的对，上市卖的尼康镜头都是好镜头，只是满足不同消费者的需要而已。我一再的强调，镜头只是工具，就算买了所有的牛头，也未必能得到摄影大奖，购买机身和镜头的时候，不仅是根据自己的经济实力来购买，也要考虑到自己目前的技术水平。 以下说的预算没有包含配件这一部分，因为配件太多、比较复杂，电池、存储卡、摄影包、UV镜、脚架、数码伴侣、快门线、闪光灯等等，对于配件，我说一下我的基本观点。 1、存储卡越大越好。我经常遇见看见PLMM拍的正高兴，却发现自己的卡不够的事情。D80用的4G的SD卡普通速度的是310元，个人觉得完全有必要购买一张。D200是用的CF卡，4G的比较贵，可以自己根据情况选择。D80这样的千万像素相机4G的卡可以存储大概400张左右RAW格式的照片，500张左右的最高品质的JPG，足够拍一整天了。 2、电池多一块没错。如同存储卡一样，忘记充电的人也有很多，多一块电池是没错的。国产的瑞能就可以了，不贵，几十元一个。原装的200多一个，更安全可靠一些。 3、摄影包。这个也是必须的，建议根据自己买的镜头情况配置稍微大一些的，如果镜头已经比较多了，例如有3支以上了，建议购买双肩包，外拍的时候方便携带，不像单肩的，背久了累。乐摄宝、曼富图的包就很好，款式可以根据自己的喜好考虑。 4、UV镜。价格低于2K的镜头建议都不用考虑UV镜了，使用的时候注意一点儿就OK了。几十元的宝谷、肯高UV效果不好，还影响成像，尤其是光线不好的时候。高档的B+W的UV给这些便宜的镜头使用又太浪费了。至于一万多的牛头嘛，建议都上B+W的UV镜，单层镀膜还是多层镀膜影响不是那么明显，就看自己的钱包鼓不鼓了。 5、脚架。国产的百诺就很好，如果喜欢拍风景，又爱背负脚架的话，建议买碳纤维的脚架，轻便。老年摄影朋友建议买一个独脚架，既可以当脚架用防抖，也可以当拐杖，一举两得。 6、数码伴侣。爱普生的P5000是我用过的最好的数码伴侣，就是价格太贵。可以选择P2500。国产的爱国者、大脚也不错。但是如果你买的是一个4G的存储卡出去拍一天应该是没问题了。 7、快门线。如果喜欢拍微距、拍日出、拍雪景，建议买一个快门线。原装的都比较贵，D200的要1K多，国产组装的有一些小毛病，但是能用。 8、手柄。D200和D80都可以加装手柄。可以多加一个电池，竖拍也更方便，个人觉得值得考虑，目前价格大概是1K元左右。 9、闪光灯。国产的银燕其实就很不错，尼康原厂的SB800是首选，真的是一个很好的神灯！ 以上就是最常用的配件了，尤其是存储卡和摄影包几乎是必配的。这些配件都属于耐用消费品，买的时候可以买一个好点儿的。我写的下面文字比如1－2万的预算都考虑了1K左右的配件，其实你配置的越好，配件的费用也就越高。如果你买3支牛头，再配B+W的UV，那么就这3个UV就差不多2K了。 不用再看了,接下来就是准备好大把现金去玩咯...嘿嘿 部分摄影知识详解 胶片/感光传感器 胶片的主要参数是指胶片的感光度，用ISO值来标示（International Standards Organization的简称）。ISO值越大，胶片/感光传感器的感光度越高，越容易暴光。 光圈 相机镜头内有一组重叠的金属叶片，其所围成的孔径大小和开放的时间决定了一次成相的暴光量，也产生了相机的光圈和速度。 在暴光时间一定的情况下，光圈越大，那么胶片的暴光量就越大。用f/数值来表示。一般相机的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也会相应的加倍或减半。 快门 当然主要是指快门速度。上面已经提到了，有金属叶片的开放时间来决定。现在很多相机的快门速度都由相机自身的电脑片控制。在传统相机或一些半专业以上级的相机中，相机的快门速度仍需手动，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更专业的相机中，还有比这些更长或更短的快门速度设置。同样的，快门速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或减半。 光圈和快门的关系 光圈开得越大，相对的暴光时间就需要越短（特殊条件下的情况不算），有很多种不同的快门速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果却未必相同，因为还涉及到景深的问题，在后面再说。具有最大光圈的镜头被称为“快镜头”，因为这种镜头可以搭配比较快的快门速度。 （二）、相机的操作模式 现在的一些数码相机的低档型号，也就是所谓的家庭用型，大都还都是全自动对焦暴光的傻瓜机。中档以上的相机则存在手动模式和半自动模式两种基本的暴光模式。这和传统的相机基本相同。 手动模式 并非所有的相机都可以。选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。 半自动模式 很多相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。 情景模式或者叫特殊题材模式 其实这种模式现在很流行，在canon G3、G5，olympu730以上级别等很多中档的所谓半专业级相机中设定了一个旋钮，我们可以采用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。 三）景深 有时候可以看到一些照片的主体和背景都很清晰，也看到过只有主体清晰，而周围失焦的照片。要产生这些效果，就要涉及到景深的问题。 当选择比较快的暴光速度时，通常我们需要采用比较大的光圈，这时景深就会比较短，相片的清晰范围会比较小，有些景象可能就会比较模糊；而如果把快门速度调慢，那么光圈可以调小，这时也有可能会使画面中默写杂乱的你不要的部分显现出来。因此如何控制景深问题是摄影中的一个初步而又重要的技术。 概念 简单说，景深是相片景象的清晰范围。理论上说，只有处于对焦平面的物体才是清晰的，但由于肉眼的辨别率，所以一般情况下焦平面前后的一些物体也会表现的很清晰。 景深的相关因素 1.镜头的焦距 镜头的焦距不同，景深就会产生不同。长镜头可以产生比较短的景深效果，短镜头可以产生比较长的景深效果。 2.光圈 一般来说光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长。 3.镜头距离主体的距离 距离主体越近，那么景深就越短。反之亦然。 景深的范围 一般而言，如果使用不是很特殊的镜头，景深的范围可以包括对焦平面前方的1/3和后方的2/3的部分。 （四）构图 现代的高科技可以使对焦，测光，暴光完全由相机的电脑芯片控制，但只有构图还是需要我们自己来完成，电脑在聪明也不能智能化到自己选择景色。 三分法原则 传统的构图原则，在美术上也是几百年的准则了。该原则主张主体不要放在画面的中央。在这个原则下，我门可以把一张相片分成上下和左右各三等分，然后把摄影的主体放在其中的某个交叉点上。例如当你要拍摄某个特写时，你可以把你最要表现的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某个交叉点上。如果是范围较大的风景照，可以把地平线或海平面置于上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表现什么主题。 前景 如果照片的空白部分太多或者是背景的天空（海洋）的颜色不理想时，可以或减少背景的范围或在其中增加入前景。 1.一般而言，前景的表现总是比较清晰，尤其在拍摄建筑物时，通常使用比较清晰的前景，这时可以使用比较小的光圈和广角镜头。 而现在我们很流行表现一些花朵叶子昆虫等微距效果的相片，拍摄这些自然体时，很多时候都是虚化背景，其实也可以尝试虚化前景，使用大光圈和远距镜头来表现，会由意外的效果。（可惜我现在不能贴图） 2.前景的选择往往是仁者见仁，每个人的审美观不同。但一般来说，前景的选择不能太大，太美太亮丽，否则难免给人主题不明确或喧宾夺主的感觉。但如果前景太暗，有时又会对主体的衬托不够，这个问题大家自己琢磨吧。 不要入俗套 其实这只是很原则很基本的理论，构图千万不要落入俗套，也不必死板的照这些原则去做，否则所有的照片看上去就差不多了。 还有很多构图的小技巧，也不是我学的教科上都能提到的，那是大家自己去体会的了。有机会的话愿意和大家交流。但是有一点，对于初入门的朋友，在打破这些规则之前，建议先在这些规则之下好好练习，练熟了以后再有所突破和创新会更容易成功 (五)镜头 镜头是照相机最主要的部分之一,也可以说是相机的中心元件。我这里只讨论35mm的规格的相机的镜头。 相机的镜头由多组光学镜片组成。包括凹透镜和凸透镜。好的镜头需要有高解析力（指表现细节的能力）和好的反差（指表现明亮层次感的能力）。 在某种程度上来说，主体在画面上的大小可以由镜头来控制。当相机固定于一点时，我们所观察到的景象范围取决于镜头的焦距长短，当用15mm的超广角镜头将一大片风景收入眼底时，600mm的超望远镜头在这一点只能看到树上的一只老鹰。 我们平时可以买到的镜头由很多种，从鱼眼镜头，广角镜头，超望远镜头，微距镜头，变焦镜头等等，不过对于现在大多数普通的数码相机用户来说，由于镜头不可更换，而且由于价钱太昂贵，所以备一堆镜头的可能不大，大家作为基础了解了解吧。 对于长镜头和短镜头之间的主要差别，其实就在于视角的不同（也就是所能包括入画面的范围的不同）。例如15mm的超广角镜头的视角为110度，而600mm的超望远镜头的视角只有4度。另外28mm、50mm、105mm、200mm的镜头的视角分别为75度、46度、23度、12度。 标准镜头 在35mm规格的相机中，50mm到55mm的镜头被成为标准镜头，它的视角在45度左右，和人一个眼睛的视角差不多。因此使用这种镜头所得到的效果会很自然舒适。 广角镜头 焦距不到50mm的镜头都可以成为广角镜头。而小于20mm（包括20mm）的镜头可以成为超广角镜头。短焦距的镜头可以得到比较广阔的画面，当你退无可退而又要得到更大范围的景色时，广角镜头会很有用。广角镜头具有以下几个特性： 1.视角宽阔 可以得到比标准镜头更大范围的景色。28mm的镜头的视角为75度，和人双眼的视角相当。而使用15mm的镜头视角可以增大到110度。 2.长景深 用广角镜拍摄时，可以让前景到背景都达到比较清晰的程度。 3.线条会出现扭曲 当用广角镜仰视或俯视拍摄时，照片中的线条会由近到远汇合。当镜头向上拍摄某建筑时，会产生建筑向后倒的感觉。 4.夸大的透视效果 关于透视的问题后面说。 5.画面边缘会被拉长 由于球性玻璃的特性所决定。 望远镜头 焦距大于60mm的镜头都可以称为望远镜头，最大的据说有2000mm，呵呵，没见过。它具有以下特性： 1.视角窄 只能看倒一小部分的影象，所以可以排除一些你所不想要的东西，更突出主体。 2.浅景深 和广角镜头相反，望远镜头的景深比较短，如配合大光圈，背景的虚化会非常强烈。 3.压缩的透视效果 同样放在后面说。 4.放大影象 当你进无可进时，使用望远镜头可以使主体进一步放大。 变焦镜头 现在很多的数码相机都是变焦镜头，流行的是3倍到12倍不等（不算数码变焦）。变焦镜头使用便利迅速，但往往也有其缺点，普通的变焦镜头往往影象的素质会比较差，对一些很专业的人士来说不太适合，我的肉眼凡胎是不易辨别的。 还有一些特殊的镜头，包括反射式镜头，增倍镜，鱼眼镜头，透视控制镜头等都不常用，不多说了，如果大家愿意我们后面讨论。但还说一种，就是微距镜头，因为现在数码相机上表现微距功能的相片非常流行。数码的微距功能往往是通过变焦镜头来实现的，但真正的微距镜头，要能够在很近的距离下对焦，并能形成至少1/2大的主体（0.5倍的放大倍率），甚至更严格的说法是要求得到和主体相同大的影象（1倍的放大倍率）才能算是微距镜头。 透视效果 最后说下透视效果。超望远镜头可以让人觉得景物变近了，而且远物之间的距离似乎很近。超广角镜头则相反。然而事实上，透视效果主要取决于相机和主体的距离，当镜头在一个相同的位置，使用600mm和使用50mm的镜头时，如果将照片的中间部分放大，会发现相同的透视效果。 前面曾提到广角镜头和望远镜头的透视问题。广角镜头可以产生夸大的透视效果，让画面中的物体变的比较疏远。离镜头近的物体变的比正常的要大，成为画面上最突出的地方，远的物体则被“往后推”，变的比肉眼见的要小。反之望远镜头可以产生压缩的效果，让各个物体间产生比肉眼看到的更为贴近的感觉，产生密密麻麻的效果。 （六）光线 光线在摄影中是一个重要的课题，也是一个难点。我总觉得这部分很难说，而且这部分是各有各的看法的，有问题大家讨论讨论。 光线有很多参数：质感、方向、光源、颜色等。这里主要讨论在摄影时如何控制修正补强光。光的一些物理知识大家自己去翻物理书吧。 光的质感 在户外，光的质感主要受太阳，云层，大气状况等情况左右。 1.硬调光 光线主要来自某一小光源（闪光灯，五遮拦的灯泡，直射的太阳等）时，一般为硬调光。硬调光的特点往往是效果很强烈，反差很大。主体一般会有很明确的影子，相片上明暗两块的大部分细节可能会因为光线太强而消失掉。 2.软调光 大而扩散的光源（清晨的日出，阴云的天气）所发出的光称为软调光。其特性为没有明确的方向性，反差比较弱，即使有影子也比较淡。不会带给人很强烈的视觉冲击，但可以很好表现相片中的各个细节，适合于记实性照片和人物照。 3.雾 雾是空气中悬浮的粒子，就好比在镜头前加上了滤镜，会降低反差柔和色彩。使整体看上去更柔和。但同时也会降低清晰度 佳能单反相机镜头你知道多少 为准备上佳能单反的你 如果你真地想买个单反，几个建议给你参考 1、镜头比机身重要。有限的资金，应该投资到无限的镜头。最终镜头决定一切。镜头的成像，差别可是明显的。买机身的终极问题，是如何省下机身钱买好镜头。今天最低档的DSLR机身，已经足具专业摄影的基本要求，从品质上讲可拍出完全专业的图片。对于非专业人士，某些特殊功能以及全金属防水机身完全多余。机身发展太快，切不可当作耐用品。18个月推出一代，淘汰很快。在成像，打印，大屏幕显示技术的驱动下，要有三五年换机身的思想准备。好的镜头则不同，可用“一辈子”。此外，好的镜头在二手市场也比较保值。 2、Canon 18-55mm套头只是个入门用的过渡教练头，如有可能，最好借一个或买个二手的，能省就省。人们对它的持有期较短。如果还在频繁地使用，说明使用者尚未脱离DSLR入门阶段，没有充分了解镜头对摄影的重要性。 3、Canon 50mm/F1.8 II是个性价比优异的好头。成像质量可与专业L头比拟。省下套头的钱刚好可以买下这个标准镜头。如果手头不宽裕，暂时买不下较好的变焦头，用这个标头可以拍出DSLR味道十足，非常专业的好片。 4、“一镜走天下”没有好结果。光学工艺限制了好镜头的变焦比为三到四倍。18-200mm用起来很方便，但出片很软（不清晰），尤其在长焦段。毕竟，DSLR的功能和乐趣也在于能够更换镜头。 5、光圈越大，镜头越贵。F2.8比F4价高一倍，但光圈开到F2.8时，镜头的成像不可能保证与F4一样出色。选择镜头要考虑特大光圈是否真的常用，以避免浪费。如果只是想过一把大光圈的瘾，廉价的50mm/F1.8比F2.8痛快！ 6、相对便宜的镜头，光圈收小二到三档，通常在F8和F11，解像力会接近好镜头。但使用者失去了好镜头在较暗光线，较高运动速度，较小景深拍摄条件下的技术保障。即便好镜头，光圈收小二到三档，通常会有最佳表现。 7、防抖的IS镜头很实用，没有它时，三脚架或独脚架则很实惠。 8、慎重考虑价格较高的EF-S镜头（只能用于APS-C幅面）。如果要买，也不建议长期持有。机身过渡到5D那样的全幅是大势所趋，虽然此论未必正确，但“慎重”无错.待到升级，EF-S就成了废物。看看今天，还有多少人在使用只能手动对焦的A-1和它的镜头？ 对EOS 300D、350D、20D、30D、400D 的一组建议配置： 广角： 图丽 12－24 mm f4 中焦： 腾龙 28-75 mm f2.8 长焦： 佳能 70-200 mm f4 定焦： 佳能 50 mm f1.8 II, 微距： 适马 105 mm f2.8 DG. “工欲善其事，必先利其器”，但“有好镜头”只是出好照片的“有利条件”，既非充分条件也非必要条件，就算配齐所有的“红圈”头又能怎样？ 所有题材你都有时间去拍吗？ 你不可能整天拿着相机在拍吧？ 专业摄影师也不一定配齐所有焦段的镜头。所以不要为了配齐焦段而买镜头，要考虑你是否需要？ 我们需要的是开动脑筋想怎样创作出好的照片， 而不是想着靠镜头来出好片。 图丽 AF12-24mm F4 IF (AT-X124PRO DX) ·高性能、超广角数码专用镜头 ·多种特殊镜片确保卓越成像 ·新型外观设计、超高性价比 3680元 腾龙 SP AF 28-75mm F2.8 XR Di 非球面 微距 ·28-75mm大口径、超小型设计 ·全焦距实现0.33米最近距离 2980元 佳能 EF 70-200mm F4L USM ·轻型L系列远摄变焦镜头 ·内对焦、静音高速超声波马达 5680元 佳能 EF 50mm F1.8 Ⅱ ·高性价比的轻量小型标准镜头 ·镜组结构合理、全焦距清晰成像 ·卓越的色彩平衡和高反差 780元 适马 AF 105mm F2.8 EX DG 微距 ·适合数码特性的EX系列微距 ·超小光圈设计、实现更宽景深 ·操控性能优异、对焦更顺畅 3100元 适合才是最重要 各类推荐镜头选购指南 1、原厂镜头和非原厂镜头 　　世界各地生产照相机镜头的厂家很多，既有专业镜头公司，又有照相机、电影摄影机、电视摄像机生产厂家。因而镜头的品牌众多，至于规格型号就更加庞杂了。俗话说“便宜没好货，好货不便宜”，大多数优质镜头都比较昂贵，但昂贵的镜头不一定就优质，这与企业的经营策略和商业渠道有关。买镜头时不能以价格定优劣，而应同时参考品牌的情况。一般来说，专业镜头厂生产的镜头批量大，成本低，这类镜头比较经济实惠，如适马、腾龙、图丽等。近年来，专业的分工越来越细，专业镜头厂在镜头制造上的优势越来越明显，值得一提的是适马镜头，不仅规格齐全，而且镜头质量也有很大幅度的提升，部分规格的专业镜头可以和同档原厂镜头相媲美，但价格却低三分之一左右。照相机厂家生产的镜头因大多与机身配套出售，消费者如果要单独购买镜头时，相对来说，价格要高一些。世界著名的高档镜头产品，精雕细琢，性能优异，但价格很高，非一般工薪阶层人土能买得起，如徕卡镜头、蔡司镜头、罗敦司德镜头、施耐德镜头等。普及型的国产镜头如凤凰、海鸥等，价格便宜，镜头性能较低，但也能满足一般的日常摄影需要。 　　 　　使用尼康60mm定焦镜头拍摄，普通的一片树叶也显示出无穷的魅力。 2、定焦镜头和变焦镜头 　　定好品牌后，选择镜头焦距组合也很重要，因镜头按焦距分类，也有很多的规格型号，不同的型号在不同的使用场合，可发挥不同的作用。 　　定焦镜头有相对孔径大、成像质量优异等优点，但视角固定，构图时要靠移动拍摄距离来调整取景围，实际拍摄中有一定的局限性。 　　变焦镜头可以调整取景范围，构图方便，一个镜头顶上几个定焦镜头。但同等制造水平下，同档变焦镜头的相对孔径大，成像质量、制造成本等方面都处于劣势。因此，我们选配镜头时可以根据自己的需要，用定焦和变焦的组合来配置自己的镜头群。 　　有的摄影爱好者在购置镜头时，总希望购置一套规格齐全的镜头，这种观点其实不妥，如85mm、105mm、1 35mm中焦镜头，焦距相差不多，拍摄的画面效果区别不大，根据使用频率的高低选择其中一个就可以了，实在没有必要求“全”。 　　对于一般的摄影爱好者来说，不可能购买很多镜头，因此可根据自己的喜好，购买变焦镜头。如果爱好人像摄影，可买一个1 35mm定焦镜头或70—1 20nlm变焦镜头;如果喜爱旅游、风光摄影，可买一个1 8m m定焦镜头或35一’70m m变焦镜头;如果爱好广泛，经济也比较富裕，则可购买一个28—105mm或35 200r~1m变焦镜头，也可同时购买28—80mm、80—2lOmm变焦镜头各一个，或35 70mm、70—210mm变焦镜头各一个。 　　对于专业摄影工作者来说，有一定经济能力和较高使用要求的人，可购买定焦与变焦镜头的组合，如定焦21mm，变焦28—70mm、100—300mm镜头的组合;也可购买定焦18mm、24mm，变焦28—70mm、70 21 Omm，定焦300mm镜头的组合;或购买定焦16mm、21mm、300mm、500 m m，变焦2880 m m、80—210mm镜头的组合。 　　选购镜头时，还应考虑摄影使用的几率。如焦距16mm的鱼眼镜头，虽有其独特的透视效果，但使用的机会很少，很多人常常用几次就不再用了，因此，即使对专业摄影工作者来说，也没必要花重金购买鱼眼镜头。 　　 　　使用尼康1 7—55mm变焦镜头拍摄，小幅度的变焦镜头在摄影创作中是十分需要和方便的。 3、“一镜走天下”的利与弊 　　如果你的摄影目的仅是记录生活或普通娱乐，那么选择从广角到长焦的大变焦比镜头是十分合适的。不仅携带方便，又能满足通常的拍摄需要，而且经济实惠。 “一镜走天涯”适合旅行和老年摄影爱好者。 　　但对于那些影像质素要求比较高的摄影爱好者来说，在选配镜头时就要注意镜头的变焦倍率不宜太大，体积不要过于小巧，因为这些优点都是以牺牲成像质量或降低制造成本为代价的。 　　“一镜走天涯”最明显的特征是镜头的最大光圈小，取景器不明亮;最近拍摄距离也比较远;抗眩光能力弱等。因此，买了“一镜走天涯”，往往会对画质有所遗憾。 广角端，从左至右分别为适马18-125mmF3.5-5.6DC，适马18-200mmF3.5-6.3DC和腾龙AF18-200mmF3.5-6.3XR DiII 4、其他注意事项 　　在照相机镜头的发展历程中，从手动到自动，从传统到数码，形成了多系列、多品种的镜头群。有些早期镜头虽然也能安装到后来的照相机上，但某些功能(如自动对焦，光圈优先等)会受到限制;个别最新的数码镜头后截距比早期的短，装到早期机身上可能会造成与机身反光镜的碰撞。因此，在为机身配置不同时期的镜头时，要向商店了解清楚后再作购买的决定。 　　选配镜头时，还要注意镜筒口径的尺寸，尽量选择尺寸一致的镜头，以便多只镜头可以使用同一套滤色镜，既便于携带和更换，又节省开支。如果做不到统一，也应力求减少口径螺纹尺寸的种类，并尽量使这些口径螺纹尺寸相接近，以利于配置转换接圈。 对于数码相机来说，当前的大部分单反机身的感光元件画幅都小于传统照相机的135底片画幅，只利用了镜头的部分中心像场，因此，购买数码照相机的镜头时，要选择比传统照相机镜头更短一些的焦距 传统135底片 5、分类推荐 　　摄影爱好者在配置自己的器材时，因为各自的经济条件和用途各不相同，所以，选什么样的镜头很难一概而论。一个总的原则是：够用就行!使用频率最高的焦段配最好的镜头，使用频率少的焦段配价格实惠的。现提供四种镜头配置供读者参考： 　　①高档专业配置 　　适合专业摄影工作者和超级摄影发烧友。 　　如果是佳能EOS-1 D MarkⅡN数码单反相机、EOS 5D的相机，可考虑选配：佳能EFl4mm 1：2.8 LUSM镜头、EF 16-35mm1：2.8LUSM镜头、E F2 8—70mm l：2.8 LUSM镜头、EF70-200ram 1：2.8LUSM镜头、佳H—eEF 400mm 1：4LDO ISUSM镜头。 　　如果是尼康D2x机身，可考虑选配：尼康14mm l：2.8DED AF Nikkor镜头、尼康AF-S17-35mm l：2.8D IF—ED镜头、尼康AF-S VR 70-200mm 1：2.8G IF-E镜头、尼康AF-S VR200-400ram 1：4G IF-ED镜头。 　　②专业配置 　　适合于专业摄影工作者和摄影爱好者。 　　如果是佳能EOS 5D机身，可考虑选配：EF 16—35ram 1：2.8LUSM镜头、EF28-70mm 1：2.8 LUSM镜头、EF 70—200mml：2.8LUSM镜头，或者适马、腾龙同焦段的专业镜头。 　　如果是尼康D 200机身或富士S5 Pro机身，可考虑选配：尼康AF-S 17-35mm l：2.8D IF-ED镜头、尼康AF—S VR 70-200mm1：2.8G IF—E镜头，或者适马、腾龙同焦段专业镜头。 　　③准专业配置 　　适合于普通摄影爱好者。 　　如果比较喜爱风光摄影，还想拍些花卉作品，可考虑选配：原厂16—35mm 1：2.8L镜头、60mm微 　　距镜头、70-200mml：2.8镜头，或者适马、腾龙同焦段专业镜头。如果比较喜爱人物和微距摄影，可 　　考虑选配：24-70rrlm镜头、1 00mm微距镜头、100-300mm镜头。 　　④业余配置适合于生活和旅游摄影。 　　选配镜头时，要考虑的是镜头的小巧与携带方便，选择18一135mm或18—200mm的镜头比较合适，一镜走天涯，可以省却许多麻烦。如果经济条件允许，可考虑选购原厂镜头;如果想价格便宜，可选购适马或腾龙等镜头。 　　 　　镜头、焦距与取景视角的关系。焦距越长，视角越小，焦距越短，视角越大。 关于单反相机镜头的“三大纪律，八项注意” 虫虎， [根据寒食的纠错修订版} 来自: 美国, California, Palo Alto 2006-4-19 “三大纪律” 1。镜头是用来摄影的，不是用来烧钱的。“器材派”使摄影变成镜头的鉴赏与收藏的艺术，本末倒置，不可取。然而，谈论器材，交流，也是一种乐趣。乐趣并非在于拥有。 2。那怕有再好的镜头，最重要的是镜头后面的那颗头。镜头是手段，不是目的。更多的精力应该放在如何用好镜头，拍出好片。这里有很多镜头使用上的讨论供参考。 3。镜头的测试，见好就收。为了测试拍片，可以永无休止。砍柴磨刀，磨起来容易上瘾，但别误了砍柴的大事。 “八项注意” 1。镜头比机身重要。有限的资金，应该投资到无限的镜头。最终镜头决定一切。镜头的成像，差别可是明显的。买机身的终极问题，是如何省下机身钱买好镜头。今天最低档的DSLR机身，已经足具专业摄影的基本要求，从品质上讲可拍出完全专业的图片。对于非专业人士，某些特殊功能以及全金属防水机身完全多余。机身发展太快，切不可当作耐用品。18个月推出一代，淘汰很快。在成像，打印，大屏幕显示技术的驱动下，要有三五年换机身的思想准备。好的镜头则不同，可用“一辈子”。此外，好的镜头在二手市场也比较保值。 2。Canon 18-55mm套头只是个入门用的过渡教练头，普通随便用用，焦段非常实惠。没