相机选择观点

选择观点： 选择镜头的四个要点 一、焦距 　　选择镜头第一个要注意的是镜头的焦距，焦距实际上就是视角问题，焦距不同视角也不同。另外用户自己要明确，我购买镜头的主要目的是什么？是为拍风景还是拍人物等等。众所周知，拍风景宜用广角镜头，而拍人物则宜用望远镜头，所以首先要根据摄影目的来决定自己所要选购的镜头焦距。 　　拍摄风景最佳焦段是广角焦段24mm、望远焦段200mm（均以35mm规格为标准，下同）。当标准变焦镜头广角焦段从28mm进化到24mm后视角变大，可收纳的景物范围大大拓宽。一般来说拍摄风景对镜头最大光圈要求不太高。如果主要是拍风景的话，选择变焦镜头时广角焦段是24mm基本就够用了。至于望远焦段，起码得是200mm，如果望远焦段是300mm或400mm就更理想了，自由度会大大提高。传统变焦镜头的望远焦段多是300mm，用在数码单反上就是450mm，焦距扩大了1.5倍，用起来会令人感到更加痛快，这一点正是数码单反的价值所在。现在出品的数码专用超广角镜头的广角焦段一般到12mm，相当于35mm规格的18mm，比起35mm规格的28mm焦段将近扩大了1.5倍，从而使所拍摄的风景场面左右范围大大加宽。 　　拍摄人物最佳焦段是85mm。以35mm规格标准来说，拍摄人物基本以85mm焦距为标准来选择镜头。85mm焦段所拍的人像基本接近中画幅照相机所拍的画面效果，不仅远近感合适，而且人物脸部显得非常自然，照相机与被摄人物之间的距离基本也能保持在平时说话的距离。85mm焦段还能很好地虚化背景突出人物。为获得良好的虚化效果，宜选择最大光圈大的镜头。85mm焦段在数码单反上约是135mm，虽然所拍画面远近感显得稍微弱了一点，但基本无大碍，所以拍摄人物镜头的焦距起码要在85mm左右。 　　拍花卉对传统单反来说有一款100mm微距镜头就足够了。100mm微距镜头可等倍摄影，能把花朵拍得很大，但是，当等倍摄影或接近等倍摄影时，由于焦距长景深浅，容易产生抖动，所以拍摄时要考虑防抖措施。从这一点来看，50mm微距镜头用在数码单反上更容易使用。 　　二、最大光圈 　　最大光圈的真正价值表现在提高弱光情况下的进光量，从而达到最佳曝光组合。拍摄风景一般不太要求镜头的虚化能力，另外，除特别暗的场所外一般也不太苛求镜头口径。但是，当70－200mm变焦镜头加装2倍增距镜而使望远焦段变成400mm并用AF自动聚焦时，最好选择最大光圈是F2.8的镜头。大光圈有利于在较暗条件下准确聚焦。用大口径镜头拍摄人物即便在光线较弱的地方也能手持机利用自然光拍摄。另外，最大光圈大的镜头能带来较快的快门速度，所以体育摄影也需要大口径镜头。 　　要求镜头光圈大的另一个理由是能自由自在地虚化背景，而且保证虚化品质。最大光圈F1.4的镜头当光圈缩小到F2时，无论是成像品质还是对背景的虚化品质都要强于最大光圈是F2的镜头。所以说，大口径镜头缩小一档光圈具有相当大的价值，任何摄影者都要善于利用镜头这一特性。 　　三、近摄能力 　　镜头的近摄能力是仅次于焦距、最大光圈的另一个选择重点。这一点无论是对广角镜头、标准镜头还是望远镜头都一样。那么，近摄能力到底多大才算合适呢？ 首先说拍摄风景用的广角镜头，近摄能力对广角镜头来说几乎没什么关系，但是当拍摄以广阔风景为背景的花卉景色时，常常要把花卉拍得大一点，在类似情况下广角镜头的近摄能力就显得很重要。 现有的50mm标准镜头近摄能力都在45cm左右，基本满足使用。但是，大口径标准镜头在使用最短摄影距离时，由于镜头伸出，往往存在较大像差，从而引起画质低下，购买和使用时对这一点要有思想准备。 　　望远镜头如果用于拍摄风景的话，对近摄能力也没有什么太大要求。但是，如果用于拍摄人物或花卉等，镜头的近摄能力则非常重要。 　　四、表现力 　　选择镜头时很多人首先注意的是这款镜头的成像锐度如何。照片的用途决定了需要什么样锐度的镜头。高价优质镜头主要供专业摄影师使用，如果只是一般摄影，就没必要花很多钱购买高价优质镜头。另外，镜头的成像锐度还和光圈大小有直接关系，当一款镜头从最大光圈缩小一两档之后成像锐度会大幅度提高。 　　畸变是由镜头光学性能引起的一种光学现象，每款镜头都不可能不存在畸变，厂家在生产镜头时都对畸变进行了修正，力求把畸变控制在最低程度。一般来说镜头畸变主要有三种：变焦镜头广角端容易产生的桶型畸变、望远端容易出现的枕型畸变和对广角端桶型畸变进行修正后所产生的斗笠型畸变。就目前的镜头现状来说，最突出的问题是广角端的桶型畸变，选购时要尽可能选择桶型畸变小的款式。 摄影上的虚化超出了人眼的能力范围，所以引起人们的极大兴趣。虚化本身存在一个品质问题，有干净和污浊的差别。对背景虚化得漂亮，图像显得柔和；虚化得污浊，光线就会向画面四角分散，而且虚化的部分不是呈美丽的圆形，严重的则形成双重虚化状态。理想的镜头，光线会均匀分散，形成非常自然的虚化状态。  　　镜头对背景的虚化能力还和镜头口径有关系。很多镜头从最大光圈缩小一两档后图像立刻变得锐利，但虚化能力相对降低。理想的镜头用最大光圈拍的图像也很锐利，而且虚化效果也很好。 　　逆光摄影时由于强烈的阳光或其他强光源在镜面反复反射会在画面上形成光晕和耀斑。形成光晕和耀斑的这一小部分光线不仅不会在画面上成像，而且还会在镜内形成乱反射而降低画质。为防止这种现象，逆光摄影时必须使用遮光罩。优秀的镜头在生产制造过程中采取了彻底防止光晕和耀斑的工艺，即便在逆光拍摄时反差也很好。 ************************************* 不错，荐一下，里面有个观点我觉得要讨论一下，象“传统变焦镜头的望远焦段多是300mm，用在数码单反上就是450mm，焦距扩大了1.5倍，用起来会令人感到更加痛快”，这里说的是等效焦距吧，可是根据我自己使用的情况来看，其实300MM焦距的镜头的还是300MM的，放到aps画幅的数码相机上还是300mm，只是视角等效于450mm，也就是说其实就是在全幅上挖一块ccd来成像。用300mm的望远端不可能等效于450mm的望远端拉近的效果 镜头选择的“三大纪律八项注意” “三大纪律”  镜头是用来摄影的，不是用来烧钱的。“器材派”使摄影变成镜头的鉴赏与收藏的艺术，本末倒置，不可取。然而，谈论器材，交流心得，也是一种乐趣，乐趣并非在于拥有。  那怕有再好的镜头，最重要的是镜头后面的那颗头。镜头是手段，不是目的。更多的精力应该放在如何用好镜头，拍出好片。  镜头的测试，见好就收。为了测试拍片，可以永无休止。砍柴磨刀，磨起来容易上瘾，但别误了砍柴的大事。  “工欲善其事，必先利其器”，但“有好镜头”只是出好照片的“有利条件”，既非充分条件也非必要条件，就算配齐所有的“红圈”头又能怎样？ 你靠摄影为生吗？ 所有题材你都有时间去拍吗？ 你不可能整天拿着相机在拍吧？ 专业摄影师也不一定配齐所有焦段的镜头。所以不要为了配齐焦段而买镜头，要考虑你是否需要？ 我们需要的是开动脑筋想怎样创作出好的照片， 而不是想着靠镜头来出好片。 “八项注意” 镜头比机身重要。有限的资金，应该投资到无限的镜头。最终镜头决定一切。镜头的成像，差别可是明显的。买机身的终极问题，是如何省下机身钱买好镜头。今天最低档的DSLR机身，已经足具专业摄影的基本要求，从品质上讲可拍出完全专业的图片。对于非专业人士，某些特殊功能以及全金属防水机身完全多余。机身发展太快，切不可当作耐用品。18个月推出一代，淘汰很快。在成像，打印，大屏幕显示技术的驱动下，要有三五年换机身的思想准备。好的镜头则不同，可用“一辈子”。此外，好的镜头在二手市场也比较保值。 2 、Canon 18-55mm套头只是个入门用的过渡教练头，如有可能，最好借一个或买个二手的，能省就省。人们对它的持有期较短。如果还在频繁地使用，说明使用者尚未脱离DSLR入门阶段，没有充分了解镜头对摄影的重要性。 3、Canon 50mm/F1.8 II是个性价比优异的好头。成像质量可与专业L头比拟。省下套头的钱刚好可以买下这个标准镜头。如果手头不宽裕，暂时买不下较好的变焦头，用这个标头可以拍出DSLR味道十足，非常专业的好片。  4、“一镜走天下”没有好结果。光学工艺限制了好镜头的变焦比为三到四倍。18-200mm用起来很方便，但出片很软（不清晰），尤其在长焦段。毕竟，DSLR的功能和乐趣也在于能够更换镜头。  5、光圈越大，镜头越贵。F2.8比F4价高一倍，但光圈开到F2.8时，镜头的成像不可能保证与F4一样出色。选择镜头要考虑特大光圈是否真的常用，以避免浪费。如果只是想过一把大光圈的瘾，廉价的50mm/F1.8比F2.8痛快！  6、相对便宜的镜头，光圈收小二到三档，通常在F8和F11，解像力会接近好镜头。但使用者失去了好镜头在较暗光线，较高运动速度，较小景深拍摄条件下的技术保障。即便好镜头，光圈收小二到三档，通常会有最佳表现。  7、防抖的IS镜头很实用，没有它时，三脚架或独脚架则很实惠。  8、慎重考虑价格较高的EF-S镜头（只能用于APS-C幅面）。如果要买，也不建议长期持有。机身过渡到5D那样的全幅是大势所趋(虽然此论未必正确，但“慎重”无错——编者)。待到升级，EF-S就成了废物。看看今天，还有多少人在使用只能手动对焦的A-1和它的镜头？  对EOS 40D、30D、20D、400D 的一组建议配置： 广角： 图丽 12－24 mm f4 中焦： 腾龙 28-75 mm f2.8 长焦： 佳能 70-200 mm f4 定焦： 佳能 50 mm f1.8 II, 85 mm f1.8 微距： 适马 105 mm f2.8 DG. 入门必读！详解焦距系数/景深/曝光时间 焦距系数  　　使用数码单反的摄友，一定对“焦距系数”这个词不陌生。 　　无论什么相机，镜头都是圆的，因此成的像也是圆形。这个圆形的面积大于胶片/感光元件的面积。成像的实际面积由胶片/感光元件的尺寸大小决定。在数码相机/数码单反领域，除了佳能、康泰时、柯达、仙娜等厂商的少数几款全画幅数码单反之外，几乎所有数码相机的感光元件面积都小于35mm底片面积。也就是说，在镜头不变的情况下，数码相机的成像面积一般要小于胶片相机。                     这种成像面积的区别，就是我们这篇文章的基础 　　不管CCD/胶片的面积如何变化，镜头的成像大小总是不变的，镜头本身也无法感知它身后是全画幅还是较小画幅。(顺便说一句，现在越来越多的镜头厂商推出数码单反专用镜头，比如尼康、图丽的DX系列、佳能的EF-S系列、适马的DC系列，以及奥林巴斯的Zuiko Digital镜头等，这些镜头的成像大小一般小于胶片机的镜头，以符合数码单反的CCD尺寸。)也就是说，镜头不可能根据身后感应元件的大小调整成像距离，镜头焦距本身是不变的。改变的仅仅是成像面积的大小。 　　成像面积的缩小，从表面上看很像是焦距增加的产物。例如，尼康D2x数码单反的CCD面积为16mm×24mm，而标准35毫米胶片的面积为24mm×36mm，是CCD尺寸的1.5倍。因此，如果我们想在一台胶片单反(例如F6)上实现与D2x相同的取景范围，F6使用的镜头焦距必须为D2x的1.5倍。因此，有人把这个1.5称为“焦距转换倍率”、“焦距系数”。而从这个词的来源看，将其称为“裁切系数”更为准确。 景深 　　接下来，我们来讨论景深和裁切系数之间的关系。一般说来，焦距的改变会引起景深的变化。由于刚才已经说明，数码单反的“焦距倍率”并不能真正改变镜头的焦距，那么我们能否说，感应器的大小不会对景深造成任何影响呢？ 　　景深的计算公式相当复杂。这里就不详细推算了。主要由以下三个公式组成： 1. 在超焦距范围内 2. 可接受的清晰度的近焦距（即景深近点） 3. 可接受的清晰度的远焦距（即景深远点 名词  解释  H      超焦距  F      镜头焦距  s      焦点距离  Dn    可接受的清晰度的近距离  Df     可接受的清晰度的远距离  N f   档数（光圈）  c      模糊圈  　　以上公式来源于Greenleaf, Allen R.等人所著的Photographic Optics。 　　公式相当复杂，即使包括非常专业的摄影师在内，都不会有多少人去认真推算。但是不知你有没有注意，在公式的众多项中，有一个“模糊圈（Circle of Confusion，简称CoC）”的参数。虽然听起来像初学摄影者的失误，但是在这里，它却扮演着非常重要的角色。 　　首先解释一下“模糊圈”的概念。想象在远处有一个点光源，灯泡也好，聚光灯也好，甚至夜晚的一颗星星也好，这个点光源的形状可忽略不计。面向这个点光源按下快门，在照片上会留下一个亮点。如果镜头的焦点恰好落在点光源上，在胶片/感应元件上就会形成一个亮点。而如果镜头的焦点偏离了这个点光源，且相差足够距离的话，照片上就会留下一个模糊的斑点。当焦点和点光源的距离相差到一定程度时，观看者无法准确分辨这个斑点到底来源于一个“点”还是一个“圆”。此时，这个斑点的直径就是所谓的“模糊圈”。 “模糊圈”的原意，也有从观看者的角度来说，对照片上的物体究竟是“点”还是“圆”感到模糊的意义 　　模糊圈的意义，并不仅仅限于点光源，也在一定程度上决定你所拍摄的一切。显然，如果镜头的焦点偏离被摄物体，成像就非常模糊，如果焦点刚好落在被摄物体上、或离被摄物体比较近，图像就非常锐利。 　　从另一个方面说，模糊圈的大小也与最终照片的尺寸，以及观看者与照片的距离相关。最终照片放得越大，模糊圈越小，或者说观看者离照片越近，模糊圈越小。 　　模糊圈到底有多大呢？一般认为，35毫米标准胶片的模糊圈为0.03毫米，也有人认为是更精确的0.025毫米。但是对于数码相机来说，由于绝大多数数码相机的成像元件（CCD或CMOS）的尺寸小于35毫米底片。因此，如果将数码成像和胶片成像放大到同样大小进行比对，数码的放大倍率将大于胶片的放大倍率。因此，数码相机的模糊圈应小于胶片相机。 　　例如，我们已知35毫米底片的模糊圈为0.03毫米。而尼康D2x的裁切系数为1.5，因此，D2x的模糊圈大小为0.03÷1.5=0.02毫米。其它相机可以依此类推。 　　模糊圈越小，对焦就要越精确。因此，如果我们以相同的距离，相同的光圈，拍摄同一个物体的话，数码的景深将稍小于胶片。 　　但是这里又会出现一个问题：由于焦距转换系数的影响，同样一个镜头，在数码单反上的焦距大于胶片单反。因此拍摄相同的场景时，胶片单反使用的镜头实际焦距应大于数码单反，或者干脆让数码单反往后退一定距离。考虑到长焦的影响，数码相机的景深会有所增加，增加效果大于由于模糊圈减小造成的景深减少。以下三张照片可说明这问题： 原图，胶片单反拍摄 在相同的距离使用数码单反拍摄。由于裁切系数，照片看上去似乎焦距更近，但是景深较浅 使用数码单反后退拍摄，拍摄范围与第一幅图相同，但是景深更大 　　总而言之，如果你与被摄物体的距离相同，使用的镜头焦距也相同，唯一的区别是胶片和CCD的面积，那么数码相机的景深较小，但是相对焦距较长。如果数码相机使用的镜头焦距较小，而使数码的成像范围和胶片相同，此时数码相机成像的景深较大。 曝光时间 　　成像的锐利度，很大程度取决于机身在拍摄的瞬间是否稳定。对于长焦镜来说，哪怕是极微小的晃动都会被镜头放大到无法接受的程度。而广角镜头的拍摄就相对轻松得多。 　　很多摄影师都听过这样一个经验公式，在手持拍摄时，曝光时间应该小于焦距的倒数。比如使用200毫米的镜头，曝光时间就不应大于1/200秒，这样才能得到精确成像的照片。但是你有没有想过，这条来源于胶片时代的公式，在数码时代是否依然适用？如果你使用18毫米焦距的Nikkor镜头，转换倍率1.5，那么，最低曝光时间到底是1/18秒，还是1/24秒？还有，“曝光时间＜1/焦距”这个公式的经验性实在太强。为什么正好是倒数，而不是0.864/焦距，也不是1.127/焦距？为什么正好就是1？除了焦距之外，曝光时间肯定还和许多其它参数相关。比如机身和镜头的重量，太轻了肯定发抖，太重了也不一定拿得住。如果使用尼康的VR或是佳能IS，甚至4/3系统的MEGA O.I.S镜头，手持拍摄的效果肯定会更好。甚至，最佳曝光时间肯定和摄影师的上半身肌肉是否强壮有极大的关系。一个强壮如施瓦辛格的摄影师，手臂的稳定度肯定强于不足十岁的孩子。 　　事实上，作为一个经验公式，“曝光时间＜1/焦距”的意义仅仅在于说明焦距和最佳曝光时间的负相关关系。从三角学的角度讲，由于手抖造成的相机的角运动，将依镜头焦距长度反映为被摄物体的平面运动。同样是手抖一下，对14mm镜头的影响就比200mm镜头小得多。这也就是为什么没有厂家生产带防抖功能的广角镜的原因。  　　看到这里，有的朋友可能会认为，在使用相同焦距的镜头时，数码相机的稳定度应该高于胶片相机。如前所述，数码相机的感应元件面积通常小于标准35毫米胶片，模糊圈也小于胶片。同样的抖动范围，在底片上可能难以辨认，如果在CCD/CMOS上，就可能毁灭你整天的劳动成果。 　　但是且慢，要拍摄同样的照片，数码相机的镜头焦距不是应该短一些吗？焦距的缩短，同样会增加最小曝光时间值。不妨用前文的例子分析一下。35mm底片的模糊圈为0.03mm，一台系数为1.5的尼康D2x的模糊圈为0.02mm，胶片相机使用300mm镜头，D2x使用200mm镜头。在同一个地点拍摄的话，得到的画面是相同的。此时，两个系数相互抵消。 因此在曝光时间方面，你只需要关心数码相机“相当于35毫米”的等值焦距。或者干脆图个放心，使用三脚架。当然，如果你对自己的二头肌相当自信，愿意向经典公式发起挑战，那也随便你。 《尼克尔镜头常见代码含义简介》 D：Distance 焦点距离数据传递技术 　　代表镜头可回传焦距资讯，作为3D矩阵测光的参考以及TTL闪光灯距离的运算。所有AF尼克尔均内置有微型电脑，但D型镜头的微型电脑则拥有更多功能，这些镜头的特别之处是在于它能够提供主体与相机之间的距离的资料给AF尼康相机机身，于是乎使用3D矩阵测光及3D多重感应均衡补充闪光等先进功能得以实现。 　　1992年随F90上市，这些镜头采用新的电子，可为机身的高级测光功能提供焦点距离数据。距离数据使得机身可以计算闪光指数，从而改善闪光摄影。对于非闪光拍摄，距离数据对测光影响甚小。 G：没有光圈控制环的镜头 　　为尼康F MOUNT接环镜头，但无光圈环设计，光圈调整必须由机身来调整，自从尼康出了取消光圈调节环的G系列的镜头后，发生了根本性的变化，因为这类镜头只能用在AF SLR上，虽然卡口的机械尺寸还是一样，但是G系列镜头用在MF SLR上，就无法调节光圈了。 　　2000年Nikon发布了第一支G系列镜头。这种轻巧价廉的镜头取消了光圈调节环，光圈只能通过机身进行手动或光圈优先设置。G型尼克尔镜头操作简便，理论上没有误操作，因为它无需手动设置最小光圈。这是塑料AF镜头的延续，针对那些几乎从不手动设置镜头的摄影者。 AI-S：Automatic Indexing Shutter 自动快门指数传递技术 　　在1981年，尼康对全线AI镜头卡口进行了修改，以便使它能够与即将投入使用的FA高速程序曝光方式完全兼容，这些修改后的新镜头就是AI-S卡口尼克尔镜头。根据镜头光圈环和光圈直读环上的橙色最小光圈数字以及插刀卡口上的打磨凹槽，非常容易识别。 　　当AI-S镜头用于尼康FA机身时，它能够根据自身的焦距向机身提供信息以选择正常程序或高速程序，在快门速度优先自动曝光方式时，它们能够在非常宽的光照范围内提供一致的曝光控制。 AF-S：Silent Wave Motor 静音马达 　　代表该镜头的装载了静音马达，这种马达等同于佳能的超音波马达，可以由“行波”提供能量进行光学聚焦，优点是对焦速度快，可全时手动对焦，缺点是重量不轻、价格不低，尼康的SWM和佳能的USM类似，使自动对焦更快速更宁静。 CRC：Close-Range Correction 近摄校正 　　是用于广角镜的桶状变型修正的结构，可以使近距离对焦及增加对焦范围时，提供优质画面，对焦时每个镜组都会独立移动，这样可以确保近距拍摄时的镜头表现。CRC系统主要用于鱼眼镜，广角镜、微距镜及部分中距镜头上。 　　可改善近距离对焦的影像品质。镜头组件以“浮动组件”设计进行配置，其中每个镜头组可独立移动以进行对焦。这样可确保镜头即使在近距离拍摄时，也能发挥最佳性能。 ASP：A Spherical lens elements 非球面镜片组件   　　非球面镜头即使在使用最大光圈时，仍可在最大程度上减少彗星像差和其它类型的镜头像差。这对于矫正广角镜头失真特别有用，并可通过减少必要的标准组件，使镜头组件更轻，设计更精巧。 　　尼康采用三种非球面镜片：精密打磨非球面镜片是最精细的镜头制作工艺，以达到需求极严格之生产标准，而这种镜片亦是大光圈广角镜头里所特有的，混合式镜片则是以特别塑胶模压在光学玻璃上，并使用在标准尼克尔变焦镜头之上，模压玻璃非球面镜是运用特别的金属铸模技术把独有的光学玻璃压制而成。 IF：Internal Focusing 内对焦技术 　　所谓内对焦是指镜头在对焦时，前后组镜片都不移动，而由镜头内部的一个对焦镜片组的浮动来完成对焦，对焦时镜头长度保持不变。IF技术的采用使快速而安静的对焦变为可能。 　　简化了镜头结构而使镜头的体积和重量都大幅度减小，甚至有的超远摄镜头也可能手持拍摄，调焦也更快、更容易，内调焦系统还能缩短镜头的最近拍摄距离，并提高远摄镜头在近摄时的成像质量。 ED：Extra-low Dispersion 超底色散镜片 　　是指这枚镜头內含ED镜片，ED镜为超低色散鏡片，使镜头既拥有锐利又可以降低色差以作色彩纠正，并使影像不会有色散的现象。色散：简单的说就是指不同波长的光线穿过光学玻璃时所产生的影像及颜色的分散现象。 　　从前，要矫正望远镜头上的这个问题，便要使用拥有特殊色散特性的光学物料--特别是氟化物不单十分脆弱，而且对温度的变化亦非常敏感，故此会使镜头的折射率产生偏差而严重影响对焦。它提供到所需的好处，而且全无氟化钙玻璃的坏处，从而保证镜头有优异的光学表现。 VR：Vibration Reduction 电子减震系统 　　一种可改善因相机振动而导致的影像模糊的光学技术，并可在将快门速度降低三档时进行快速拍摄，允许使用长焦镜头拍摄清晰的照片。在摄影者拍摄运动物体时，系统甚至会自动进行相机的移动。VR操作只能在个别尼康相机上执行。 DC：Defocus-image Control 散焦影像控制 　　尼康公司独创的镜头，可提供与众不同的散焦影像控制功能。镜头的前端有一个散焦定位转环，该环上的光圈值从F2到F5.6共4挡，分别标在环的左右，用R与F来指示。 　　这是一种特殊的定焦镜头，其最大特点在于容许对特定被摄体的背景或前景进行模糊控制，以便求得最佳的焦外成像，这一点在拍摄人像时非常有价值，它还可以帮助我们根据所想要表现的来控制照片的各个部分，这也是其它厂家同类镜头所无法比拟的。 RF：Rear Focusing 后组对焦技术 　　为后对焦镜头，使用后组对焦系统的镜头，所有镜片都会被分成多个特定的镜组，而只有后部的镜组才会移动对焦。与IF不同的是，RF镜头对焦时，后组镜片会移动，但镜头长度不变。  DX：专为尼康DSLR设计 　　　　专为尼康单镜反光数字相机设计的镜头。这种镜头可用更小的成像圈更有效地覆盖成像传感器，该成像圈比35mm底片片幅更小，所以一般不建议使用在全片幅的机种，如传统相机。  N：New 新型  　　尼康一些改进型镜头的。 P型镜头： 　　内置CPU镜头。  　　机身内置聚焦马达是个“以不变应万变”的策略，但这个策略对巨大的望远自动镜头并不能很灵，这使得尼康新机身无法高效使用望远镜头。1998年尼康发布了内置了CPU手动聚焦长焦镜头，以满足AF机身先进的自动曝光功能，从而部分地解决了这个问题。尽管P型镜头看起来和AI-S镜头是一样的，但这些镜头却拥有AF镜头的电子和大部分性能。 Macro： 　　是指这枚镜头是微距鏡，或有微距的功能。  TC ：Teleconvertor 增距镜 PC-Shift：移轴镜头  　　移动镜头光轴调整透视的镜头。多用于建筑摄影。 SIC：Super Intergrated Coating 超级复合镀膜 　　以最大限度减少鬼影及光斑，减少在较长波长范围的光线反射及发挥卓越的色彩平衡及还原度。 M/A：自动、手动对焦自由切换 　　AF-S尼克尔拥有尼康独有的M/A模式，可以容许在没有任何时滞下由自动对焦转为手动对焦操作－就算是在AF伺服操作下和在任何AF模式时也一样。 S：Slim 轻薄 　　尼康一些薄型镜头的标志。 骨灰级玩家谈尼康的单反如何配镜头 (其中带有AF-S的尼康镜头和带有HSM的适马镜头可以在D40上自动对焦)  随着数码单反的降价，很多朋友都想买数码单反，但是很多人都不知道如何选镜头，而且不少商家、专业媒体为了提高单反的门槛故意的把一些说的很“专业”，不少“大侠、老鸟”也老爱搬出一些尼康的牛头、佳能的神镜来“教育”新人显得自己懂得很多，很专业。其实单反不是太复杂的东西，至少比汽车、音响要简单多了。作为一个入门的菜鸟，说一说我的切身体会，并且我尽量用简单的文字来说单反，在单反的世界里面你无需害怕，日常使用，拍拍照片，真的没有太深的学问，也不需要懂得很多专业的知识。摄影是一种乐趣，何苦搞得那么复杂，那么累。 无论是佳能、还是尼康、SONY、宾得，厂商早就把市场分析的很透彻了，所以你总会在不同厂商的产品上面找到缺点和优点。难以选择的时候，选机身建议参照这样的3个标准： 1、  外形、手感。自己都不喜欢的外形，手感不好的机器，用起来不爽，暂时先别考虑。 2、  像素，目前主流就是千万象素的单反，所以佳能的400D（新上市的40D），尼康的D200/D80/D40X、SONY的A100、宾得的K10D都是主力机型。 3、  价格。这个很简单有多少钱办多大的事，千万像素的机器大多机身在5K-7K之间，只有尼康的D200是专业入门机要1W左右。买东西先做好预算不会错的。 4、  别太在意目前的机身上面的除尘功能，这个新出来的功能的效果不像广告宣传的那样好，现在没必要太在乎这点。机身放抖功能还是比较实用的。 因为我个人是尼康的用户，所以我就重点说说尼康的镜头如何配了。并且为了负责，我只写了我自己使用过的镜头，其中一些是我自己拥有的，还有一些是身边好友拥有的，玩了这么久觉得它们都各自有自己的特点，想尽量客观的说出来，但是我负责的说它们都是值得考虑的，关键是要看你的要求和经济能力了。 尼康的镜头的特点简单的说就是：定焦好过变焦、价格相对便宜、成像风格锐利、高端产品输给佳能（不过也有大侠坚决反对这点，这次尼康新发布了3支远摄定焦镜头，相信一定会重振雄风的），中低端并不逊色，甚至还略有胜出。作为全球镜头的主力品牌，尼康和佳能之间打了几十年，尼康的镜头在中低端档次，相对来说价格便宜一些，做工要厚道一些，所以深得广大摄影爱好者的喜爱。佳能在专业领域，比如体育摄影什么的处于领先位置，所以你会看到足球比赛、网球比赛很多人拿的是佳能的大炮。（也有大侠反对这点，但是目前确实是白炮多一些，当然这个跟尼康的高端机连拍速度也有关系） 只是作为一个普通的爱好者，买单反只是玩玩，娱乐，拍拍花花草草，总的投入可能也就1－3W，有多大的可能性去买那么专业的镜头和机身呢？（还有就是有多少必要非要把尼康和佳能分的那么清楚呢？似乎就无忌的人最关心你是C族还是N族，有时候简直是水火不容）当然不排除有钱的玩家一口气买很多牛头，那不属于本篇文字讨论的范畴了，有钱好办事嘛，根本不用愁配镜头的事情。 其实不管是佳能还是尼康都有狗头、好头，牛头，就像川菜、湘菜、粤菜一样，有不好吃的，也有我超喜欢吃的，只不过我更爱吃火锅一些而已。呵呵，选择尼康之后有一段时间也想过玩佳能，不过后来发现玩佳能的人也有想玩尼康的，于是领悟到用好自己手中的器材才是关键，否则钱再多把器材买完也就那么回事情。没有摄影作品是完全依靠器材顶级获奖的，器材只是工具，不要过度的追求和迷信了。废话少说，开始正题了。 一、镜头的分类 1、按照品牌分 镜头一般按照品牌区分，比如尼康的镜头，佳能的镜头，宾得镜头，SONY的镜头。请注意的是这些品牌的镜头之间都是不能直接换用的。如果你选择了尼康的单反，那么就很难再使用佳能的镜头了，因为他们的卡口设计不一样。尽管单反的乐趣就是换镜头，但是我们往往发现可以换的镜头其实很少，呵呵，这个是利益所决定的，短期内不可能改变。 品牌区分有一个特殊的镜头群——副厂镜头。 一旦我们买了某个品牌的镜头比如尼康，我们一般来说会选择尼康自己生产的镜头，称之为“原厂镜头”，还可以选择像适马、腾龙、图丽这样的第三方公司为尼康机身生产的镜头，我们称这样不是尼康原厂的厂商生产的镜头为“副厂镜头”。同理，佳能、宾得的机身不仅可以用自己生产的镜头，也可以选择适马、腾龙、图丽为他们生产的配套镜头。 但是因为一个买单反的用户机身大多只买一台，镜头却可能买几个，厂商的利润更多的是体现在镜头以及相关的配件上面，所以尼康、佳能这样既可以生产机身又可以生产镜头的厂商恨不得全世界的人民都只买它们自己的相机和镜头。因此副厂们是很难得到尼康、佳能的技术支持的，所以它们设计生产的部分产品在兼容性上往往会有一些问题，再加上制造经验、质量控制等原因，个体差异会比较大，也就是说你可能运气好买到一个什么问题也没有的镜头，也可能运气更好买到一个什么问题都有的，甚至你连续换几个还是有问题的。 但是总的来说副厂的镜头的质量已经提高很多，除开个别的现象以外已经很多经典的优秀镜头值得去购买，我会在后面专门写副厂镜头的推荐。 2、按照焦段分 传统的135镜头其实一般都是按照焦段来分的，比较传统的大致分法是： 10－17mm为超广角－主要是拍摄风景，尤其是大场景，比如草原、沙漠、大海 17－35mm广角－风景、人文，拍到此一游照的主力焦段，尤其是适合旅行拍摄 50－85中焦－人文、人像。这个焦段里面85mm焦段尤其是被推崇为拍人像最佳的焦段，所以我们经常可以看见把85mm F1.8这样的镜头叫做人像头。50MM这个焦段据说最符合人眼看出去的视角所以又成为标准焦距，我们经常把50mm的镜头叫“标头”就是这么来的。但是最近又看到文章说42mm才是真正的标准焦距，哎，就不去计较这么多了，既然传统是这样叫的就先这样叫吧。 105－200mm－长焦镜头（远摄镜头），比较适合人物特写、拍点儿荷花、舞台什么的等等。 105mm以上都算长焦了，一般常用的是到200mm就为止了，但是也有人喜欢拍野生动物、飞鸟的要用到300、400、甚至600mm这样的焦段。但是那些头一支都是数万了，也不是一般人玩得起的，我也没有玩过，就不说了。（我再次强调写这个只是说说自己的看法，也只谈自己玩过的镜头，我不是大虾，难免有错误，欢迎指正！） 微距——专门用来拍昆虫、花朵啊这些小东西的微距镜头。这个焦段比较特殊，但是品种很简单，尼康常见的就是60mm和105mm这两支微距镜头，后面会详细的讲。 我主要讲12－200MM这样的一个最常见、常用也可能是选镜头最头疼的焦段里面的镜头。但是，我特别要强调一点儿的是： 数码单反的焦距系数问题 上面所说的焦距都是传统的135相机的焦段，实际上在数码时代这些焦段往往都要换算一下，焦段要乘以一个系数才是真正的实际焦段。比如尼康目前单反机身的系数都是1.5，佳能不同的机型不一样，值得一提的佳能的5D和大兔子1Ds MARK II是全画幅的系数是1。所以一个尼康的85MM F1.4D这样的镜头，在D80这样的尼康数码相机上面其实是85x1.5大概是128MM的焦段，依次类推。 这个系数的存在造成了一个很大的麻烦，就是以前传统的尼康135相机上面17－35MM这样的很广的广角焦段，在尼康的数码单反上面实际上变成了26—53MM这样的一个奇怪的焦段了，广角几乎没有了。这也就是为什么一些人会去买12－24MM这样的超广角在数码单反上面使用的原因。（12－24乘以系数之后正好是一个很传统的标准18－36MM广角焦段）。这也是为什么一些人推崇佳能的5D这样的全画幅相机的原因之一。（尼康新发布的全画幅D3的系数也是1，这样17-35的这样广角就可以重新焕发青春了！） 3、镜头的另外几种分法： 定焦和变焦——这个应该很好理解，定焦就是焦距恒定的，比如尼康的105mm微距镜头就是105mm定焦。变焦就是焦距可以调节的，比如尼康的17－35MM F2.8D镜头就是可以在17至35MM焦距之间自由变换。 狗头和牛头——这个是摄友叫的，厂家更多的是说“经济实用的普通头”和“成像优异的专业头”，这个其实没啥好说的，毕竟厂商要赚钱，不可能成像又好又便宜。不过，尼康和佳能都有一个成像不错价格便宜，物美价廉的好头，那就是50MM F1.8。这两个厂商的这个头都值得购买，这点儿是得到一致公认的。 了解了镜头大概的分类，选好自己喜欢的机身之后，开始买镜头之前，请先想一下这几个问题，当然有钱的朋友完全可以无视以下的问题。： 1、自己最多有多少预算？千万不要看几篇文章，看几个毒贴就随意的提高自己的预算，刚入门单反的朋友最好是先从实用出发，否则买一个牛头回来也不见得能发挥它的威力，又积压资金。 2、自己日常拍的最多的是什么？——参照前面我写的，你喜欢拍人像就要选35－85这样焦段的镜头。喜欢拍风景、旅游就要选一个17－35焦段的广角。喜欢拍荷花、拍鸟就要考虑一个200mm焦段的镜头。但是一定要考虑到不是全画幅的数码单反系数的问题。 3、对成像的要求高不高？这个问题很大，到底怎样叫成像好？有很多标准，相关的口水仗自从有了镜头这个东西就在打。简单的说就是：成像清晰、色彩纯正、焦内锐利、焦外柔和、细节层次表现要好。我觉得这个就从自己拍照的目地分析就好了，比如只是拍着好玩，一般的镜头也就足够了，如果是想从事摄影工作，要拍广告什么的，那还是有必要上牛头的。（有位大侠说他拍广告不用牛头一样的可以拍，我说那是因为你是大侠啊！） 4、短期内半年会不会升级？一入单反的坑，无人永生。尼康之所以被人称为“泥坑”是有道理的，我真还没有遇见过买了单反机身不想换镜头、升级镜头的人。所以购买镜头的时候不妨考虑一下自己是不是有升级的需求，考虑一下镜头的保值的问题。 补充：单反镜头的特点就是还算比较保值，至少比卡片相机、手机要保值多了。一般来说成色好的、行货、还有保修的镜头，二手的价格在原价的85％左右。打个比方，比如现在花7500购买一支尼康的85mm F1.4D这个人像牛头，行货带保，使用10个月，镜头无任何问题，成色保护的好，包装发票齐全，那么大概6000左右可以出。损失的就当是这一年的折旧好了。想一下还是比较划算的，毕竟这10个月使用的可是一支牛头啊。当然也有人说这7500拿去炒股10个月可能都赚了1K了，但是那个毕竟是说不准的有风险的，镜头么只要成色好，牛头几乎是二手市场上一张贴广告就立即有人来问，还算比较好卖的。 我个人的看法： 1、在预算范围内尽量上成像好的镜头，既可以让自己拍的爽，也便于以后升级转手，或者出让了回收资金。玩单反的没几个不想更换镜头的，单反的乐趣之一就是可以换镜头。所以建议尽量买口碑好成像好的镜头，以便于以后。 2、一定要买自己最常拍的焦段的好镜头，不常拍的焦段可以暂时不考虑，或者少投资。 3、宁肯把买3个头的钱用来买一个成像很好的头，也别随便凑合。尤其是一些人在钱不太富裕的情况刻意的为了配齐17－200的焦距买了一堆镜头，结果花钱很多，还没有一个成像效果好的。 4、拍风景用的广角镜头买一个一般的足够了，因为拍风景大多要用小光圈，而小光圈的情况下，普通镜头的成像都会很不错，所以除非是特别需要，一般来说没必要买那种大光圈的广角了。 5、35－85这样的中焦使用的时间和次数是最多的，因为拍纪念照、人像、人文都是在这个焦段。尤其是50MM、85MM这样的焦段几乎是人手一个，因为你可以不拍风景，可以不去拍昆虫植物，但是你很难不拍自己的女友、老婆、儿女、朋友、家人、嗯，对了，还有PLMM。 6、长焦建议确实喜欢远摄影的人买，因为长焦镜头普遍都很重，不是很喜欢的人，一般都不愿意带很重的镜头出去拍。买了长焦用的少的人很多，大多还是喜欢24－70、28－70、85mm这样的中焦镜头。 尼康的镜头有很多档次，低端的只要几百元，高端的要一万多。新人往往看不明白，我说一下如何简单的判断。 镜头一般来说有几个基本的道理： 1、同样的焦段定焦的成像好于变焦。这是因为变焦要考虑到几个焦段的成像质量，而定焦很简单就只做好一个焦段就OK了。 2、光圈越大越贵，恒定大光圈的更贵。光圈越大，技术难度越大，成本也高，所以大光圈的镜头，俗称“大眼睛”。那水汪汪的大眼睛，可是十分的诱人啊！喜欢上“大眼睛”就意味着掏钱包，哎，其中的滋味只有自己去体会了…… 3、镜头越重越好，厂商指导售价贵的头肯定好（这句几乎是废话，但是事实确实是这样）。 每个镜头都有自己的黄金成像光圈，一般来说F5.6/8/11的成像都会比较好，最佳的成像光圈不同型号的镜头不同，我们要了解自己的镜头尽量多用它成像好的焦段和光圈去拍照片。 4、所有品牌的镜头，只要是变焦头，而且恒定了光圈就肯定不俗，恒定的光圈越大越牛。尼康民用的变焦镜头目前最大恒定光圈是2.8。只要是尼康的变焦恒定光圈是2.8那都是牛头。要不怎么说变焦的光圈恒定在2.8意味着“牛变”呢。 选镜头的时候按照前面我写的你先选好自己想拍什么，比如你想拍人像，而且还特喜欢拍特写，那么就可以选一个70－200这样的变焦。尼康著名的AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED就是一个恒定大光圈2.8的牛头。 5、定焦镜头最大光圈可以开到1.4的是好头。目前尼康常见的也就是50MM F1.4D和85MM F1.4D两个都是很不错的镜头，尤其是85MM F1.4D更是人像毒头。 6、微距无弱旅。微距头因为设计技术等原因就算是副厂也可以制造出来很好的微距镜头，所以大可以放心的购买，微距镜头基本上没有太大的差异。 好吧，让我先从尼康的高端，牛头开始介绍吧。本人知识有限，只说说常见的容易买到的镜头，尼康的那些传说中的神镜，就不说了。价格真的是只能作为参考，因为尼康的几款镜头经常调整价格！ 1、尼康的变焦牛头 尼康 AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED 镜头　参考价：￥9800——大名鼎鼎的“金广角”，尼康的变焦三剑客之一。除开价格高以外，在数码时代抗紫边和抗眩光有一些问题，其它没啥缺点，成像好，抗畸变，色彩好。 尼康 AF-S DX 17-55mm F2.8G IF-ED 镜头　参考价：￥12000——尼康在数码单反时代新推的一个牛头，针对数码机身做了优化。成像更加优异，色彩更加的艳丽，只是支持不好全副135相机。这个头的价格说实话俺觉得蛮离谱的，才上市的时候1万左右，现在是经常变化，想买的朋友多问问价啦。 尼康 AF-S 28-70mm F2.8D IF-ED 镜头　参考价：￥10300——镜皇，曾经是尼康中焦变焦的最佳选择，各个焦段的成像都很好，而且还是恒定的F2.8大光圈。尼康的变焦三剑客之一。在数码时代的问题是紫边现象比较严重，但是数码时代用软件一处理这个问题也就不是问题了。 尼康 AF-S VR 70-200mm F2.8G IF-ED 镜头　参考价：￥13000——小竹炮，个人觉得是尼康镜头里最值得考虑的变焦镜头。成像超棒的一个变焦超级牛头！尼康的变焦三剑客之一。这个头除开重以外，没啥缺点，真的没有，成像在光圈全开F2.8的时候各个焦段都很好，尼康唯一让我流口水的变焦镜头。这个头也老爱涨价，哎…… （补：以上几个牛头，有好几位大侠都说F2.8的时候成像不锐利，比较肉。是的，但是有几个头最大光圈的时候不肉？莫非都要人去买莱卡、蔡司的那些神镜么？） 2、尼康的定焦牛头 尼康 Ai AF 85mm F1.4D IF 镜头　 参考价：￥7300——人像王，成像是典型的焦内锐利，焦外柔和，色彩好，数码时代紫边问题比较突出。这个头就不多说了吧，听蓝大侠已经说的够多了。 尼康 Ai AF 135mm F2  IF DC 镜头　 参考价：￥7500——曾经的人像王，焦外比85MM F1.4D IF更好，并且细节层次更丰富一些。之所以“曾经”是因为数码时代它的焦距变成了135X1.5差不多快200了，又没有VR防抖，确实不好用了。其实成像真的蛮好的。 尼康 AF-S VR 105mm F2.8G IF-ED 镜头　参考价：￥5300——微距王，尼康喜欢拍花花草草，虫虫水滴什么的微距首选，并且这个头还可以兼顾人像，个人觉得很超值。（但是也有大侠说它的焦外不好，拍人像是不务正业等等，我想说的是我这样的菜鸟又没什么钱，又不立志于当尼康镜头的资深评测工程师，只要能拍，拍的清除，画质还行就OK了，最大光圈肉，我收缩两档总OK了吧。） 再来介绍尼康的中端好头，这些头的价格比较平实，个人觉得更值得购买一些，因为这些镜头的成像其实都很不错，相比其它品牌的同类镜头，价格却要低一些，做工好一些，这也是我个人觉得尼康还算比较“厚道”的地方。 1、尼康的变焦好头 尼康 AF 18-35mm F3.5-4.5D IF-ED 镜头　　参考价：￥3250——著名的银广角！尼康的经济实惠、物美价廉的广角镜头。拍风景的时候一般我们都会把光圈收缩小了加大景深，也就是让整个景物都清楚而不是虚化效果。所以这个头尽管在18MM焦段才能够达到最大F3.5的光圈，但是已经足够了，因为一般都用F5.6/F8/F11来拍风景，而这个头F5.6的时候成像就不错了。这样前面提到的金广角的恒定2.8光圈如果是拍风景的话就显得不是那么的必要了，节省的可是好几K人民币啊！ 尼康 AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED　参考价：￥2200——这个其实是尼康的D70和D70S机身的套头，但是因为成像质量很好，焦段又很实用，可以拍风景人文人像，做工金属接口还带超声波马达，所以成为了很多人的首选。个人也很推崇它，确实是值得购买的一个镜头。 尼康 AF-S DX VR 18-200mm F3.5-5.6G IF-ED 参考价：￥6200——成像不错的镜头，可以满足一镜走天下的愿望。比较轻便，实用，适合不想多带镜头也什么都想拍的人。 尼康 AF-S VR 55-200mm F4-5.6 G (IF) 镜头　　　参考价：￥1900 尼康 AF-S VR 70-300mm F4.5-5.6G IF-ED 镜头　　参考价：￥4700 上面2个镜头都是尼康新推出的。变焦的焦距幅度比较大，包含了中焦和长焦，成像还算可以，价格便宜，是喜欢拍人，也喜欢打鸟、拍展会、舞台的人的经济实用首选。 尼康 AF 80-200mm F2.8D ED 镜头　参考价：￥6900 著名的小钢炮。成像优异，恒定2.8的光圈其实也算是牛头了，只是不幸的它上面有一个小竹炮压着，便写到这里了，委屈它了，跟XZP相比只是没有VR和IF功能，但是做工很棒，可以说要成像好的变焦镜头，这样的焦段不买小竹炮就只有买它了。 2、尼康的定焦好头 尼康 Ai AF 20mm F2.8D 镜头　　参考价：￥3570——尼康的一个很好的广角定焦头，这个头的畸变控制完美，色彩也不错，是广角定焦的首选。还有一个24MM F2.8那个头也海不错，只是20更广一些在数码单反上面也更广一些。至于传说中的28mm F1.4嘛太贵了，买不起，也不是想买就能买到的。 尼康 Ai AF 35mm F2D 镜头　参考价：￥2150——人文头的首选。拍人文其实都不需要买变焦，就买这个头，成像优秀、色彩好，光圈也还算大，并且不打眼适合各种场合拍摄。 尼康 Ai AF 50mm F1.4D 镜头　参考价：￥1950 ——跟50M F1.8D相比有了更大的光圈做工也更好一些，大光圈的时候成像也更好一些，但是光圈收缩到F5.6以后锐度反而不如50MM F1.8D 尼康 Ai AF 50mm F1.8D 镜头　参考价：￥750——物美价廉！尼康的标头首选，尼康最值得购买也是最便宜的镜头之一。大光圈的时候成像比较肉，建议收到F2.8使用，包你满意。 尼康 Ai AF Micro 60mm F2.8D 镜头　参考价：￥2750 ——物美价廉的微距头，跟105MM F2.8G微距相比，主要弱点是焦外没有那么好，其实也可以兼顾人像。 尼康 Ai AF 85mm F1.8D 镜头　　参考价：￥2750——不错的人像头，跟前面提到的85MM F1.4相比只是焦外差了一些，价格只有前者的三分之一 尼康 AF 180mm F2.8D IF-ED 镜头　　参考价：￥5300——不错的长焦，光圈大，成像好，二手的价格在3K多一点儿，性价比更高。 尼康 AF-S 300mm F4 IF-ED 镜头  参考价：￥7700——普通人买得起的打鸟利器，并且成像也蛮好的。2手的也有3K多的，自己用过觉得还算可以，就是最好搞一个脚架。 除开原厂的镜头以外，其实也可以选几款副厂的镜头。副厂镜头中微距头，超广角，定焦镜头都是不错的。我所知道的身边也有很多人正在用这些镜头，而且副厂的几款变焦镜头也有不错的表现，而且跟原厂的镜头相比价格便宜许多，值得考虑。 介绍几款常见的副厂的很有保证的副厂镜头： 1、腾龙： SP AF 90mm F2.8 Di MACRO 镜头　　　　　　参考价：￥3071 腾龙的看家镜头就是这款SP90微距镜头了，特点是：成像好，锐度高，色彩也不错，还可以兼顾人像。以前有一个老版本的SP 90mm F2.8 MACRO参考价：￥2280跟现在卖的新款相比主要就是DI镀膜工艺造成的差价，至于值不值得，反正我是没有看出来二者有多大的区别，呵呵。 2、适马： 适马 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM 镜头　　　　　　参考价：￥3750 这个镜头的畸变控制还可以，但是这个焦段真的是太广了，拍片不好掌握，建议慎重考虑 适马 12-24mm F4.5-5.6 EX DG ASP HSM 镜头　　　参考价：￥4750 个人觉得性价比不如图丽的那个高，但是成像是很好的 适马 30mm F1.4 EX DC HSM 镜头　　参考价：￥3100 经常发生个体差异事件，但是F1.4大光圈的“大眼睛”的诱惑还是很大的，并且成像真的不错。有一个朋友买了一个在D200上面跑焦，另外一个朋友买了一个在佳能的30D上又不跑焦，真奇怪。佳能的那个朋友说这个头的“色彩比较干”。 适马 APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM 镜头　 参考价：￥6760 微距小黑，性价比嘛，我觉得还不如买一个2手的尼康原厂的小钢炮才4K左右，毕竟谁会整天用这个大炮出去四处闲逛，拍微距的时候还是带一个脚架比较稳妥 适马 150MM F2.8微距 这个头2手的我看见过1K多就卖的，成像好，性价比很高，是一支很不错的微距头。（这个要纠正一下，我见到的是老款的，新款的要4K多，2手1K多是买不到的。） 3、图丽： 图丽12-24mm F4 IF (AT-X124PRO DX) 镜头　　　 参考价：￥3680 这个镜头我自己就有一支，边缘成像畸变控制不如尼康的17-35，但是价格毕竟只有1/3性价比不错，做工很扎实，经。当然我现在对于尼康的广角又爱用20MM F2.8D这个定焦头了，确实是一个很好的广角定焦，新的价格3600左右，2手的不好找一般在2800左右。 图丽100mm F2.8 MACRO AT-X M100 PRO D 镜头　　参考价：￥2250 图丽的微距头成像一样出色，微距真的是无弱旅啊！ 尼康镜头字母标识所代表的意思 AI：Automatic Indexing自动最大光圈传递技术 AF-S: Silent Wave Motor超声波静音马达。该技术的采用使快速而安静的对焦变为可能。 D型镜头：Distance 焦点距离数据传递技术，支持3D矩阵