摄影

关于镜头 照相机镜头按焦距的不同可分为：鱼眼镜头、超广角镜头、广角镜头、标准镜头、中焦镜头、长焦镜头、超长焦镜头。 （1） 鱼眼镜头 视角如同鱼的眼睛那样广阔—可达180°，有的甚至达230°，能拍摄照相机两侧十分宽广的范围，透视效果被极度夸张。鱼眼镜头都存在严重的畸变。影像的失真比任何镜头都大。鱼眼镜头的焦距很短，对35㎜照相机来说，鱼眼镜头的焦距一般为6㎜至16㎜。 （2） 超广角镜头 视角大于直角（90°）的镜头称超广角镜头。这种镜头的视角比人眼的视角大1倍之多，拍摄范围广阔。由于视角大，改变了人眼平常的透视关系，所拍摄的照片会形成明显的夸张，可创造特殊的艺术效果。对于35㎜照相机，镜头的焦距在21㎜以下的便是超广角镜头。 （3） 广角镜头 视角小于直角、大于60°的镜头称广角镜头。由于它的透视效果不像超广角那么夸张，被普遍用于拍摄近距离的大场面。对35㎜照相机而言，镜头焦距的范围在21～40㎜之间。 （4） 标准镜头 这种镜头的视角与人眼的视角相近，在46°左右。由于这种镜头的透视关系真实，是照相机最基本的镜头。这种镜头的焦距与其所摄底片的对角线基本相等。35㎜照相机的镜头焦呀为40～70㎜。 （5） 中焦镜头 视角在35°～20°之间的镜头称为中焦镜头。这种镜头视角比人眼的视角略小，变形不大，适用于拍摄人物特写，所以有些人喜欢把这种镜头称为人像镜头。35㎜照相机，其镜头焦距为70～100㎜。 （6） 长焦镜头 这种镜头的视角介于8°至20°之间，因镜头的焦距比较长，所以被称为长焦镜头。它的视角还不到人眼的一半，所以远处的东西经它拍摄后显得比较大。同等光圈下，镜头焦距越长，景深越小，因此，这种镜头利于突出主体，去除杂乱的背景，很适用于远距离抓拍，如体育活动等。对35㎜照相机而言，其镜头焦距为100～300㎜。 （7） 超长焦镜头 视角小于8°的镜头称为超长焦镜头。它的视角很小，可把远处的实物拍得很大，专用于望远摄影，如野生动物、朝阳落日特写、体育竞赛、人物特写等。这种镜头往往口径大、镜身长、造价高，多为专业人士使用。对35㎜照相机而言，其镜头焦距在300㎜以上。目前，日本已制造出3200㎜的超长焦镜头 2． 相对孔径与光圈系数 镜头是摄影光线的输入口，镜头上用来控制光束大小和形状的装置叫光阑。光阑能使像平面上获得适宜的照度并使成像质量得到改善。光阑按作用分，主要有孔径光阑、现场光阑、消杂光光阑。光圈是光阑中的一种（孔径光阑），一般由一组光圈叶片组成，这组叶片组成一个光孔，与镜头轴线垂直，光孔中心在轴线上，并可以通过镜头上的光圈调节光孔直径的大小。 当光线通过镜头时，镜筒和光圈都会遮挡光线的通过。不同的镜头结构，即使在相同的光圈直径时，通光能力也并不一样，所以常常用镜头的有效孔径（实际通过镜头的光束直径，用D示）更能有效表述镜头的实际通光能力。 为了简明，便于刻制，目前世界各国采用如下经圆整的光圈系数： 1、1．4、2、2．8、4、5．6、8、11、16、22、32、45、64、…… 3．APO镜头 近年来国外生产的一种镜头，在镜筒上标着醒目的“APO”字样。有人将这类镜头称为APO镜头。APO镜头往往是长焦距的镜头，镜头尺寸比较大，镜筒很长，像炮筒一样，有的还在镜筒旁伸出一个手柄状的握手把。除了黑色外，有时也将镜筒漆成漂亮的乳白色或淡青色，非常引人注目。那么，这个APO是什么意思，这类镜头又有什么特点那？APO是英文单词Apochromat的缩写，意为复消色差。标有APO的镜头就是复消色差镜头。 3． SD镜头和LD镜头 SD镜头和LD镜头都在镜头上标有十分明显的、区别于其它普通镜头的特有标志。前者在前镜筒上有一圈红色的圆环刻线，并在镜头压圈上注有红色的SD字样；后者除在前镜筒上有一绿色的圆环刻线外，还在镜身上镶有一块金黄色的标牌。上面刻上了LD的大写字母。 SD镜头和LD镜头分别是日本图丽和腾龙专业镜头厂家生产的，它们其实是性能相似的两种镜头，与适马厂的APO镜头性能相近。SD和LD的英文全称为：Slight Disperse和Light Disperse,都意为特殊低色散镜头。这种镜头性能的优异主要表现在清晰度和色差的矫正方面。对于大孔径的望远镜头和长焦距的变焦镜头，由于色差造成的对景物在底片上成像质量的影响，远甚于畸变、像面弯曲和球面差等。所以，制造高质量的镜头，相当重要的一点就是要矫正色差。矫正色差除了在镜头结构中采用凸凹透镜结合的方法外，透镜玻璃的色散也是造成色差的一个主要原因。为此，SD镜头和LD镜头采用了特殊超低色散的光学玻璃材料，使镜头的色差有了很大的改观，大大提高了镜头的成像质量。 4． MF镜头、AP镜头和AF镜头 这是三种功能不同的镜头。MF镜头是英文“Manu-al Focus Lens”缩写，意思是手动对 焦镜头。这是一类最普通的镜头，镜头上有光圈调节环和对焦环，其性能参数均需手动调节，适用于手控曝光和光圈优先自动曝光的照相机。有些MF镜头的光圈刻度盘上还有A档（或AP档），表明镜头设定在这档使用时，可以与具有速度优先自动曝光功能的机身匹配，进行速度优先自动曝光。或则相当于比最小光圈更小一级光圈。 AP镜头的英文“Automatic Program Lens”的缩写，表示为自动程序式镜头。这种镜头的镜身上只有对焦环，没有光圈环，光圈的大小由照相机自动调节，所以它只能配用程序式AE照相机，进行程序式自动曝光，不能用于手控曝光照相机，如佳能T50。AF镜头是英文“Automatic Focus Lens”的缩写，其意为：自动对焦镜头。它是专用于自动对焦照相机的镜头，可以自动对焦。有些厂家生产的AF镜头也可以用于同厂的非自动对换焦照相机，如尼康AF镜头可装在非自动对焦的FM2、F3等照相机机身上使用，但AF功能就丧失了。 5．MC镜头及其识别 MC镜头是指镜片表面上镀了多层增透光薄膜的特殊镜头，国内称“多层膜”镜头。镀多层增透光膜的英文是Multi Coating,缩写成MC，这便是MC镜头的由来。 6．同种进口镜头用不同代号的含义 市场上有些进口照相机，牌子相同，但原配镜头的标注却不一样，如美能达照相机镜头有的标“Rokkor”，有的却只标“Minolta”。镜头的两种代号，主要是用来表示镜头档次的不同。一是高档的专业镜头，一是业余普及型的。例如尼康系列镜头中，只标注“Nikon”的镜头上都注有E字，是为争夺市场而专为尼康EM等低档照相机配套的低档镜头，像质不及理光，但因是名牌，故价格不比理光便宜。同时注有“Nikkor”和“Nikkon”的叫尼科尔镜头，属高档专业型，像质极佳，价格也贵。美能达系列镜头中，标有“Rokkor”和“Minolta” 的称罗科镜头，具有手控和光圈优先功能。只标有“Minolta”的叫美能达镜头，属高档型，能实现双优先及程序AE功能。在理光系列镜头中，只标有“Rikenon”和“Rioch”的是原厂生产的理科侬镜头，而只标有“Rikenon”的镜头是理光公司设在台湾、新加坡等地分厂生产的镜头。虽只有一个代号之差，其性能及质量差别却不容忽视。 7．常见35㎜单镜头反光照相机镜头接口 在我国的照相机市场上，有国产的照相机，也有日本、苏联等进口的照相机。镜头接口类型较多混杂。购买镜头之前，一定要先了解清楚是否能与自己的照相机相匹配。有些镜头虽然能与照相机接装，但不能发挥照相机的所有功能。进口照相机的非自动对焦镜头中要数PK接口最通用，如潘太克斯、理光、企侬、确善能等牌号的照相机都采用这一接口。在我国市场上这种接口。在我国市场上这种接口的镜头各种规格、档次基本都有。由于国产单镜头反光照相机与日本美能达单镜头反光照相机有“血缘”关系，均采用仿美能达的“MD”接口，所以“MD”接口在我国也比较通用。自动对焦照相机宜使用原厂或镜头专业厂特配的镜头，不同牌子或同一牌子不同系列的镜头之间很可能不通用。目前，国内市场上常见的35㎜单镜头反光照相机的镜头接口及性能 8．镜头上常见字符的含义 A—刻在镜头的光圈上。当光圈定到A档时，在速度优先或程序曝光模式的情况下，镜头能自动调节光圈的大小。 AF—英文Automatic Focus的缩写，表示自动对焦。 AFL—英文Auto Focus Lock的缩写，指自动对焦锁定。 APO—英文Apochromat的缩写，批复消色差。 Bellows Lens—伸缩皮腔镜头。 CAF—英文Continuous Auto Focus的缩写，表示连续自动对焦。这是一种随着被摄主体运动而连续跟踪的一种自动对焦模式。 Cooke Lens—柯克镜头，是一种结构最为简单的消像散镜头。 CIF—英文Catch in focus的缩写，指陷阱式自动对焦。这是一种很有趣的对焦方式，摄影者预先设定被摄物体离照相机的距离，当被摄体在运动中一旦进入预先设定的距离范围，照相机快门便立即打开曝光，就如同狩猎中挖陷井捕捉猎物一样。这种对焦方式常用于体育和动物摄影。 Double Gauss Lens—双高斯镜头，是一种大孔径的对称型消像散镜头。 F（Focal Length）—指镜头焦点距离。 Fish Eye Lens—鱼眼镜头。 F（F Number）—镜头的光圈系数符号。 f∕—镜头最大相对孔径符号。 ft.(Feet)—刻在镜头上。表示以英制为计量单位的摄影距离：英尺。 ∞（Infinity）—无限远，是距离标尺的符号。 IR Lens—英文Infra Red Lens的缩写，指红外线镜头。 JCII—英文Japanese Camera＆Optical Instrument In–spection的缩写，是日本专门检验照相机及光学等产品的检测机构。经检验合格的镜头可获得金黄色的Pass标签。 Lock—锁 LD—英文Light Disperse的缩写，指低色散。 M（Manual）—手动。 Macro—微距，有时也写成Micro。 MC—刻在镜头前。英文Multiple Coating的缩写。表示镜片镀有多层膜。 MF—英文Manual Focus的缩写，表示手动对焦。 M（Metre）—刻在镜头上。表示米制计量的距离。 On—接通，打开。 Off—关掉、切断、停。 PC Lens—英文Perspective Control Lens缩写，指可进行透视校正的移位镜头。 PF—英文Power Focus的缩写，指动力对焦。这是一种介于自动和手动之间的一种半自动对焦模式，由马达提供动力，人工控制对焦距离。 R（Infra Red）—镜头上的红外对焦标志，有时也用红色的“·”表示。 SAF—英文Single Auto Focus的缩写，指单次自动对焦。采用这种对焦模式时，一旦对准焦点，距离即被锁定，不会因被摄主体运动而再度变动对焦距离。 SC—标在镜头上。英文Spectra Coating的缩写，也表示是多层镀膜。 SD—英文Slight Disperse的缩写，也指低色散。 SMC—英文Super Multi Coating的缩写，也表示是多层镀膜。 SF Lens—Soft Lens的缩写，指柔焦镜头。 Shift Lens—也指透视控制镜头。 Tessar Lens—天塞镜头，是一种常用的消像散镜头，它比柯克镜头有较大的相对孔径。 TS Lens—Tilt＆Shift Lens,也指透视控制镜头。 USM—标在镜头上。英文Ultra Slight MOTOr的缩写，指镜头的自动对焦动力是由宁静超声波马达提供的。 ZOOM—标在镜头上。表示镜头焦距可变。 尼克尔镜头术语词汇表 问题 尼克尔镜头名称中的字母ED、IF、AIS、AFS、D、G等有何含义？ 解答 我们用许多不同的名称来描述尼克尔镜头的各类特性，其中一些名称容易造成混淆。下列定义有助于理解这些缩写。 ED: Extra-Low Dispersion glass （超低色散镜片） 一种高品质镜片，用于纠正色差，即各类波长的光线通过光学镜片时，不会聚或对焦于同一点而产生的影像和颜色扭曲。采用ED镜片的尼克尔镜头即使使用最大光圈，仍具有极高的清晰度和对比度。超级ED镜片是一种新型镜片，在有些镜头中与ED镜片结合使用，以便在更大程度上避免色差。 D: Distance （距离） D型自动对焦尼克尔镜头可将物体到相机之间的距离信息，传送到具有3D彩色矩阵测光、3D矩阵测光和3D多重感应均衡补充闪光功能的尼康SLR相机。 G: 没有光圈控制环的镜头，用于可在相机上设定光圈的相机。G镜头也可向相机提供距离信息。 AI-P：具有内置CPU的手动对焦尼克尔镜头，可将数据从镜头传送到相机的测光系统。 IF: Internal Focus （内部对焦） 无需旋转镜头筒或改变镜头筒长度即可完成对焦，当使用位置敏感滤色镜（如偏光镜或分割中性密度）时非常有用。 AF-S: Autofocus Silent （自动对焦超声波） 通过镜头中的“超声波”马达进行对焦，而不是相机中的对焦驱动马达。AF-S镜头对焦的速度比标准AF-尼克尔更快，而且几乎完全无声。有“II”标记的AF-S镜头重量更轻，而且通常比同类的早期镜头更小。 DC: Defocus Control （散焦控制） 一种可让摄影者通过旋转镜头的DC控制环控制前景或背景中的球面像差程度的镜头。这可创建适合于人像摄影的圆形不聚焦模糊。通过将DC控制设定为零，DC-尼克尔镜头可以相同焦长和最大光圈，与非DC-尼克尔镜头一样进行操作。 CRC: Close Range Correction （近摄校正） 可改善近距离对焦的影像品质。镜头组件以“浮动组件”设计进行配置，其中每个镜头组可独立移动以进行对焦。这样可确保镜头即使在近距离拍摄时，也能发挥最佳性能。 PC: Perspective Control （透视控制） 一种轴可相对于胶片平面平行移动的镜头，可让相机重新定位，以减少建筑物照片中的垂直线条收敛。 ASP: Aspherical lens elements （非球面镜头组件） 非球面镜头即使在使用最大光圈时，仍可在最大程度上减少彗星像差和其它类型的镜头像差。这对于纠正广角镜头失真特别有用，并可通过减少必要的标准（球面镜头）组件，使镜头组件更轻，设计更精巧。 RF: Rear Focusing （后部对焦） 一种对焦系统，即只通过移动后部镜头组来进行对焦。此设计技术可使自动对焦操作更加顺利和迅速。 VR: Vibration Reduction （抖动减少） 一种可改善因相机抖动而导致的影像模糊的光学技术，并可在将快门速度降低三档时进行快速拍摄，允许使用长焦镜头拍摄清晰的照片。在摄影者拍摄运动物体时，系统甚至会自动进行检测相机的移动。VR操作只能在个别尼康相机上执行。 M/A：一些AF-尼克尔镜头采用的对焦模式，可通过调节镜头上的对焦环，从自动对焦切换到手动对焦，而且没实质上的时间延迟。 AI: Automatic Indexing （自动指数传递） 1977年，AI 成为尼康相机和尼克尔镜头的标准。非AI 镜头通过一种系统与相机的测光联动。此系统要求在安装镜头之前，将相机上的插销与镜头上的沟槽爪相配合，然后将镜头上的光圈环从一端转至另一端，以将测光指数传递至镜头的最大光圈。AI可消除此整个步骤，因为在相机上安装镜头时会自动进行测光联动与指数传递。到数年前为止制造的大多数AI镜头还同时提供了耦合爪，以便可与任一的测光系统兼容。 AI-S: Automatic Indexing (modified) （自动指数传递（经修改）） AI-S是AI的修订版，1982年成为标准。AI-S镜头中的光圈操作与尼康相机兼容，当需要进行程序设计和快门先决自动曝光控制时，可通过相机控制光圈。所有AF-尼克尔镜头（以及大多数在1982年后制造的手动对焦尼克尔镜头）均属AI-S类型。 DX：专为尼康SLR数码相机设计的镜头。这种镜头可用更小的成像圈更有效地覆盖成像传感器，该成像圈比35mm胶片架更小。 尼康色彩还原优秀点，佳能颜色绚丽点。 本人用尼康，玩过d90觉得手感还行，体积偏小，采用d300的芯片，整体性能还是不错的。适合初学者。如果选择原厂镜头的话15000的预算相对于d90来说比较尴尬。全画幅的镜头广角又用不上，有点低不成高不就的感觉，原厂的话，还是保持1万左右吧，剩下的钱配支闪光灯吧，sb900 4千左右，闪光灯很重要的，特别是拍人补光。 镜头推荐 16-85 3.5 锐利，适合景物 24-85 2.4-4 超级锐利，适合景物，人像，可这是全画幅镜头，但性价比高。 18-200 3.5 一般，旅行镜头，焦距范围大。用途广，比较方便。 85 1.8 很优秀的人像镜头，但是不能变焦 50 1.4 比较优秀的镜头，不能变焦，景深2线型严重 80-200 2.8 旧款2代。不错的人像镜头，大口径长焦，但没防抖，比较重。 这个级别基本上就这几个镜头比较适合你了。再高级一点的就不说了，例如24-70是口碑最好的镜头，但用在d90不适合，至少d700才能发挥全画幅。 初学者不建议投资太多，先慢慢体验和了解吧。尼康三剑客“14-24,24-70,70-200 去之前要带的东西： 1，用U盘带上，Exiftool GUI（用来查新机的快门数）、Dead Pixel Test（用来检测CCD或COMS坏点），ACDSee 10（浏览RAW），Photoshop 四个软件的安装程序，届时可用商家的验机 2，人民币 3，白手套（验机的时候最好戴上。免得不必要的麻烦） 验机之前，跟商家先把丑话说在前面（下面这些条件是我的一般做法，仅供参考）： 1，CCD若有任何一个坏点，不要 2，LCD屏上若有超过三个亮点（包括三个），不要 3，上有明显灰尘、手印、甚至其他印痕的，不要 4，机身LCD屏上有明显手印的，不要 5，电池触点明显发亮的，电池不要 6，机身反光板上有手印，或者明显异样痕迹的，不要 7，快门数超过300的，不要（此条仅对宾得机器有效） 8，若我可提出明显证据，证明此机为水货的（如箱内保修卡编号与机身编号不吻合），不要 9，其他重大缺陷（可以与商家协定） 验机过程： 1，箱子拿过来，简略检查包装，主要看是否有拆过的痕迹 2，不要让商家拆，让商家站远点，自己动手拆箱。 3，箱子拆开，逐一检查里面的文档、保修卡、配件。。。等等杂七杂八一大堆的东西。机身和镜头暂时不要动 4，戴手套，检查机身。主要看LCD上是否有手印，取景器、电池仓、卡仓是否有明显进灰。 5，打开机身盖，迅速查看一下反光板和镜头卡口，确定没啥问题，把机身盖盖上（注意这个动作要尽量快一点，因为长时间暴露反光板，机身内容易进灰，商家不干的。另外，不要用手或者其他东西去抠反光板。估计商家也不干） 6，拆开镜头包装，检查镜头。主要检查镜面、镜筒是否有明显痕迹（全新镜头的镜面，是相当干净的），把镜头对准光源看一下，检查内部是否有明显异物。轻轻晃动镜头两下，听一下是否有明显松动的声音。检查镜头卡口，看卡口触点是否有明显使用过的痕迹 7，检查电池，主要看触点是否有明显亮痕。若有明显亮点，可以怀疑不是全新电池 下面开始装电池，开机，检查CCD亮点 1，开机，随便乱拍几张，让机器预热2-3分钟。 2，盖上镜头盖，调成全手动模式。 3，机器调成最大光圈，快门数2秒，机内降噪关闭，防抖关闭。 4，从ISO800开始，一直到最高ISO（一般到ISO1600即可），每个ISO值下拍一张。保存成RAW最大格式。 5，将全黑图导入电脑，转JPG格式，用Dead Pixel Test软件，每张照片测一遍。 6，如果测试结果有坏点（注意，不是噪点。噪点无所谓），记下每个坏点的坐标。看看是不是每张图的坏点显示都是一个坐标。 7，把Dead Pixel Test里面“坏点界限数值”分别调成200、150，再重复5、6的过程。 8，在光线良好的环境下，对着一张白纸，曝光补偿+1，然后重复3、4步骤 9，全白图导入电脑，在Photoshop里，将百图反色显示成黑图，保存。再重复5、6、7过程 使用Exiftool GUI 来查相机的快门数 具体Exiftool GUI 这个软件如何使用，如何查快门，可在网上自己搜一下。相关内容很多，也很简单。这里不废话了 下面开始检查LCD亮点（这个比较简单） 1，盖上镜头盖，照一张全黑图 2，在LCD上放大浏览一遍，用肉眼观测有无亮点即可 上述过程若都没问题： 1，再乱拍几张 2，先把所有的东西（注意，所有的东西）装进箱内封好，再去交钱（避免商家在你交钱时调包配件） 3，交钱 4，开发票 5，要店家的名片 6，走人 旅游摄影相机的选择 关于摄影器材的价格有一点要强调，付出与收获是不成正比的，而且你付出得越多收获越少。打个比方，一个六千元的镜头其综合性能（解像度，抗炫光能力等）可能只比一个三千元的镜头好10%，而一万两千元的镜头比那个六千元的提高可能还不到5%。是否值得花大价钱因人而异，这个世界上富有的完美主义者总是有的。 个人的收入和体力不同，所以旅游摄影器材的选择没有标准，个人必须先掂量一下口袋里的钞票，然后到摄影器材店掂掂相机和镜头的份量，看看自己长途旅行是否背得起。 经常有人说：这照片拍得真好，用很贵的相机拍的吧？单反吧？佳能还是尼康呢？ 你能区别出下面哪张照片是用单反拍摄，哪张照片是用普通相机拍摄的吗？ 很难回答吧？ 没有人可以单凭一张冲印好的照片判定是用单反还是用小相机，是用什么牌子的相机拍摄的。换句话说，小相机大单反都可以拍出好照片，各种牌子的相机都可以拍出好照片。 说到旅游，轻装前进是第一重要的，如果你需要便携性好（能塞进衣服口袋里），那就不可能买数码单反只能买小数码DC，而小DC的图片在细节保持上不如单反，如果你要冲印大尺寸的照片或者经常裁剪照片重新构图，那么小DC的画质可能无法满足你的需求，并且小DC在高ISO下的画质是惨不忍睹的；数码单反能保持细节，并能解决ISO400以上图片质量问题，但你必须承受数码单反比DC贵得多的价格，大得多的体积和重量。 人生就是选择，选择就是妥协。如果我坚持找一位美丽，体贴，勤劳，有钱，智慧型的太太，精通英文，床上技巧高超，下床又做得一手好菜同时又是钢琴高手，我恐怕一辈子要打光棍。同理，这个世界上不存在一台完美的旅游数码相机。就风光摄影来说，如果完美的图片质量是唯一的追求目标，那今天我们在这里讨论数码相机纯属浪费时间，我们应该每个人扛一台巨大的座机去旅游，这种座机的底片有8x10英寸或者更大，照片质量巨好无比，解像度超过最贵的数码单反十倍以上。但这种巨型座机每拍一张需要至少三分钟的准备时间，没有自动对焦，没有自动测光。图片质量举世无双了，但这种座机明显不适合大众旅游。所以有人想追求完美画质的相机，那么首先抱歉的告诉你，这个世界没有绝对的完美，只有相对的完美，我们要做的，就是不断的在我们想要的所有的东西之间平衡、选择。 我们想要尽量好的画质，但又想尽量轻便，还最好便宜，以及操作简单等等。 所以妥协的结果就是，我选择一台中低端的单反尼康D80以及具备全手动功能的佳能A650IS。 我选择单反的原因是它可以让我在拍摄风景的时候有广角以及更好的细节，可以让我方便的裁剪重新构图而基本不影响画质。当然还有一些不是关键的理由就是可以帮助我拍人像（拍人像需要中长焦大光圈），高ISO画质比较好，让我在光线不好的时候拍摄余地更大。 当然小DC的优势也很明显，最大的优势就是轻便，可以放进衣服口袋，其次还有一个很大的有点就是拍摄的时候可以无声，对于很多不能出声的场合，只能使用小DC，比如音乐会，或者抓拍偷拍不想引起注意。 在需要便捷并且光线尚可的场合，我就携带小DC A650IS，在专程做旅游摄影的时候，我会携带单反D80，在一些重要场合，比如长途旅行或者出国旅游，我会两个都带上，嫌单反麻烦的时候就把单反扔在酒店带上小DC，而且小DC也可以作为单反的备机，万一单反挂了也不用捶胸顿足了。 单反机身的选择 至2008年，全世界有8家数码单反厂家，它们是Nikon, Canon, Sony, Pentax, Olympus, Panasonic, Sigma, Fujifilm。就旅游摄影来说我一般推荐Canon或者Nikon，不是因为它们机身特别好，而是因为这两家公司拥有最全面的镜头系列，其他镜头厂商推出新镜头的话首先都会推出Nikon和Canon卡口的。 每个单反厂商都会推出低中高不同档次的单反产品，对于单反机身，我目前采取的原则是，在预算一定的条件下，尽量选择低端的产品，将钱投资在镜头上。因为镜头主要是光学产品，更新换代没有作为电子产品的机身快。假设你投入5000块买了一个镜头，5年后因为这个镜头还可以在二手市场上值3000块钱，而你花了10000块买个机身，那么5年后可能连2000块都不值了。 单反镜头的选择 1.关于焦段： 旅游摄影常用焦距最广很少广过20mm，长焦很少超过300mm。总结近几年两万多张旅游照片，其中大约93%是用28-128mm这个焦段拍的，有4%是用128-300mm焦段拍的，剩下3%用广角拍。总结了这个规律之后，我现在一般就带16-85vr一个镜头（在D80上折合的焦距为24-128）。 这个故事告诉我们，如果你不想负重行军，那就只带一个标准变焦镜头；如果你钱只够买一个镜头，也先买标准变焦，它可以满足你90%以上的旅游摄影需要。 2．关于定焦和变焦镜头 单反镜头可分为两类，一是定焦镜头，二是变焦镜头。定焦镜头光圈大，成像好，变焦镜头光圈小，成像稍差。 旅游第一要考虑的还是方便和轻装。所以一般不考虑定焦镜头。以我常用的Nikon 16-85vr来说，需要6支定焦镜头才能覆盖同样焦段，它们是：28mm，35mm，50mm，85mm，105mm和135mm。 定焦头的光学素质最好，但一堆定焦镜头丁丁当当的实在不便携带，换镜头也麻烦，而且相机CCD换镜头时容易进灰尘。而且定焦头不利于街头抓拍，换镜头最快也得几秒钟吧，等你换好镜头，那决定性瞬间和人物早没影了。 3．关于标准变焦镜头（标变）和套头 135胶卷相机的标准镜头（标头）是50mm（视角45度），所以任何包含45度视角的变焦头都可称为标准变焦镜头。我常用的标变是Nikon AF-S DX 16-85 ED VR。 对初次购买DSLR去旅行，我推荐购买套机捆绑销售的标变，也就是机身加套装镜头（简称套头）。扣除机身这些套头只售几百元， 等于半买半送了。套头又小又轻，重量不超过300克，背包旅游轻装第一，如果只打算带一个镜头出门，最合适的就是套头。 以后升级了这套头卖二手也亏不了几个钱。 目前尼康和佳能的入门机型套装都是18-55mm焦段的镜头，大致相当于传统135相机的28-85mm，这个焦距段是最常用的，涵盖28和35mm小广角、50mm标头以及85mm小长焦。不少品牌的DSLR还推出双镜头套装，除了18-55mm标准变焦镜头，另外奉送一个55-200mm的远摄镜头，价格只比单镜头套机贵一千元，相当划算。 对于资金仍有余力的朋友来说，选择18-200这个焦段的镜头（佳能和尼康都有）作为旅游镜头是更佳的选择，因为这一个镜头就覆盖了两个镜头的焦段，而且成像也尚能接受。 对于资金充裕又比较更追求画质的用户来说，可以选择更小变焦的旅游头，佳能是17-85IS，尼康是16-85VR，这个焦段虽然长焦不如18-200覆盖大，但是实际使用中，85到200（折算后是128到300）焦段实用的频度并不高，相反，前者在广角端多出的1到2mm，因为在旅游摄影中往往要拍摄大量的风光，广角往往比长焦更重要，所以这部分是非常实用的，并且由于这两只镜头变焦都比18-200小一倍，画质也要更好，当然价钱也稍微贵一点。 4.关于光圈的大小 毫无疑问大光圈镜头优势明显，进光量大利于防抖，而且拍人像时虚化背景好（大光圈小景深）。但大光圈镜头很贵（"三大元"12-24/2.8、24-70/2.8、70-200/2.8每个都是一万以上），而且很重很大，非常不便于旅游携带，就风光摄影来说，几百元和上万元的镜头画质区别不大，反正都以F8/F11等最佳光圈拍。大光圈镜头的优势在弱光手持拍摄。当然，如果没有大光圈镜头，就靠铁手+提高ISO来补偿。 关于防抖 前面的文章中我们已经介绍了安全速度原则：安全速度是焦距的倒数。有了防抖装置，则安全速度可以降低两档到四档，也就是说200mm镜头拍摄时原本需要1/200快门速度，现在可以低至1/50秒甚至1/25秒依然能够得到清晰的图片。 在光线不好的时候，相机有没有防抖有时成为一张图片清晰还是模糊的关键。所以防抖技术是相机史上最重要的发明之一。1995年，佳能公司推出了世界第一款带防抖的135单反镜头EF75-300mm F4-5.6 IS，这"IS"就是图像稳定器（Image Stabilizer）。到目前为止，防抖技术已经演变成了三个类别：光学防抖、电子防抖和感光器CCD防抖技术。 所谓光学防抖就是镜头防抖，这种镜头里有一个探测器和一个浮动光学组件，探测器能够感知你手抖动的情况（方向和抖动力度），镜头里的浮动组件随之进行反向补偿，保证了图片的清晰。佳能把镜头防抖简称为IS（Image Stabilizer），尼康把它简称为VR（Vibration Reduction），适马Sigma把它简称为OS，松下简称为Mega O.I.S.，这些都只是名字不同，光学镜片防抖原理是一样的。 奥林巴斯和SonY（包括以前美能达）的数码相机则采用了另外一种叫CCD防抖的技术，手抖探测器不在镜头里而在机身里，而感光芯片CCD被安装在一个浮动支架上，同样能根据手抖的情况进行反向补偿。 2006年之前镜头防抖要技高一筹，可以降低安全速度三至四档（有厂家号称五档），CCD防抖只能降低两档。2007年随着Olympus E3和SonY α700新产品的推出，CCD防抖也达到（或者接近）了镜头光学防抖的水平。 我认为CCD防抖比较厚道，是正确的发展方向。CCD防抖意味着所有的 老镜头都自动获得防抖功能，而不管是佳能的IS还是尼康的VR，你必须购买新的IS或者VR防抖镜头。比如佳能EF70-200mm F2.8，此头售价人民币8,500元，而它的防抖版EF70-200 F2.8 IS则售价高达13,000元，实在是太宰人了。 最后介绍电子防抖。电子防抖只出现在小数码相机里面，我还没听说哪台DSLR有电子防抖的。对电子防抖我也只有三个字：骗人的。 第二章的名词解释我们说过，光圈，快门和ISO三者联合决定曝光是否正确。光圈只有那么大，如果快门低于安全速度两档，电子防抖就是把ISO从100提高到400。 这样一来快门速度上去了，图片清晰了，但付出的代价是图片质量的严重下降。其实我们根本用不着这个电子防抖，在菜单里面人人都会调ISO。 结论：第一购买CCD防抖的相机，第二购买光学防抖的镜头，不买电子防抖的玩具。 摄影附件 除了相机本身，以下三种摄影附件非常重要： 1. 三脚架。好脚架胜过好镜头。 2. 圆形偏振光滤色镜，简称偏振镜，英文简称CPL (circular polarizing filter). 3. 充电器，备用电池和充足的存储卡。  以上三种附件除了三脚架外都不存在重量的问题，无论如何是要和手机钱包一起携带的。 三脚架出门的时候一定要带上，克服困难也要带上，除非你从不拍风光和夜景，也从不和家人一起合影。 三脚架和云台一般也就是两公斤，坐火车上飞机作为行李托运，或驾车远游时放在行李箱，并不麻烦。 如果你实在嫌麻烦，可以在到达景点后把三脚架留在酒店里，但自驾车或者搭乘旅游大巴时一定要随车携带。为什么： 1. 三脚架可作防身武器，特别是在治安欠佳的景点。优质三脚架配优质铝镁合金云台，在歹人的头上砸个大窟窿是没问题的； 2. 三脚架还可作拐杖或者扁担使； 3. 方便自拍以及家人合影，使你不再咬牙切齿。没有三脚架你可以请别人拍，但很多时候那人拍得非常烂，不是人被腰斩就是关键景物没拍进去，你一边恨得咬牙切齿一边还得陪笑脸谢谢人家； 4. 风光片经常需要用到大景深，光圈一般在F8到F16甚至F22，而且拍摄风光片必须使用ISO100最低感光度，此时即便是在白天，很多时候快门速度将在1/10秒甚至更慢，没有三脚架是万万不可的； 5. 对于日出，傍晚以及夜景的拍摄，没有三脚架还不如在家睡觉，省得浪费时间。 很多促销活动都买相机送三脚架。这些三角架又小又轻，小数码DC自拍用还马马虎虎，数码单反装在那些免费送的三脚架上，风一吹就晃，还不如不用。三脚架当然是越大越重越稳，但旅游摄影不是影楼人像，太重的三脚架显然不现实。我们需要又轻又结实的三脚架，最佳选择是碳素（碳纤维）材质的三角架，其次是铝合金三脚架。碳素三脚架价格昂贵，最便宜都要近人民币一千元，但三脚架多花点钱绝对值得。数码相机和电脑一样，过两年就不值钱了，但一个优质三脚架可以用二三十年，依然结实，也不会过时 。 我认为好三脚架比好镜头还重要得多。风光摄影特别是夜景，一个几百元的套机镜头（所谓的狗头doggy lens）架在稳定的三脚架上用中等光圈来拍，比一个上万元的镜头用最大光圈手持拍摄的效果还要好得多。最好的三脚架也不过四千多元，对比那些动则上万的镜头，谁更值得？ 三脚架一般都和云台分开卖。云台是连接三脚架和照相机的装置，非常重要，三脚架再结实，如果云台很差，一样不稳。所以在买三脚架的时候就要一并考虑云台，架子加云台才是一套完整的三脚架系统。 下面解释一下偏振滤色镜。在胶卷时代，风光摄影师都要随身携带大量的滤色镜，如中黄，浅红，灰渐变，星光镜等等，所以摄影背心都有很多口袋。在数码时代，除了偏振镜以外其他所有的滤色镜都可以用电脑后期制作来替代。偏振镜从古至今都是拍摄风光片必不可少的工具，它可以消灭玻璃和树叶的反光，使色彩更加浓郁，蓝天更加蓝，白云更加白，拍瀑布的时候还可以当中灰减光镜用，把流水拍得丝般顺滑。 关于偏振镜还有一点很重要， 如果几个镜头的口径不一样，就要带几个不同口径的偏振镜。当然也可以只带一个偏振镜外加几个转接环，但转接环扭来扭去的麻烦，而且转接环往往会让原装镜头遮光罩无法使用。所以在购买DSLR镜头的时候就要 想到滤色镜口径的统一。 对于佳能Canon数码单反来说，EF17-40，EF24-105和EF70-200f2.8三支镜头覆盖了从17毫米超广角到200毫米长焦，它们的滤色镜口径都是77毫米。 关于备用电池和存储卡这就不必解释了，当然是多多益善。现在是2008年， 国产数码相机电池是白菜价，4G的SD卡还不到人民币一百元，多买几个吧。 结束语 我本人并不是技术狂也不是摄影器材收藏家，我对照片本身更有兴趣，摄影器材只是我的工具。每次看到那些震撼的照片我都在想那作者本人是怎样用心灵去感受，然后再用镜头语言将这感受表现出来的，我并不关心他用的是什么相机和镜头，也不关心光圈和快门等技术数据，就如我看《三国演义》时并不关心罗贯中用的是什么毛笔，中楷还是小楷。 不管牛头狗头，最重要的还是镜头后面那个人头。如果一定要说器材，就风光摄影来说一个摄影者是否尽心主要看他是否总带着大中型三脚架，就人文纪实来说主要看他在上厕所的时候是否也带着小傻瓜机。只要自己用心，什么相机都能拍出好照片。 一、装卸镜头方法 　　单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的，一般都是内三刀或者外三刀式，为了防止镜头从机身上脱落，都设有锁定卡榫。不同厂家生产的相机不同，锁定装置的位置及操作方法也略有不同，使镜头的装卸存在差异，例如尼康的F卡口是内三刀，逆时针旋转安装，而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装，而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。 　　为什么要使用旋转卡口。最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式，就像螺丝拧进螺母一样（例如影响范围巨大的M42螺口），随着时间的推移，螺口变得不适应新的用户需求了，比如螺口基本无法实现全开光圈测光，收缩光圈拍摄的需求，而这是卡口单反相机最基本的功能，于是，卡口就应运而生了。 　　安装镜头的时候要细心操作，在卸下镜头的过程中更要小心，向外拔出镜头时一定要垂直，否则不仅不易拔出，也易损伤镜筒或机身卡口。旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位，不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入，按要求的方向旋转到底，并听到锁定的“咔嗒”声为止。 　　在风沙和灰尘较大的环境下，尽可能不要更换镜头，以免沙尘进入反光镜箱，既有可能沾到CCD上，也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。如果一定要在恶劣环境中换镜头，那么把机身翻过来，卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入，换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。 　　二、用好感光度ISO 　　ISO，俗称感光度，在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO100、ISO200、ISO400等等。通过调节ISO值，可以使数码相机的感光敏感度改变。在同一条件下（曝光量一定），ISO越高，感光速度越快，曝光需要的时间越短。也就是说在相同环境，相同快门光圈的拍摄情况下，如果ISO值设定得越高，那么拍摄出的数码照片亮度也越大。 　　调节ISO 　　选购好了一款数码相机，现在就可以开始进行拍摄了。想要拍摄出精美的数码照片，那么就需要根据场景的需要，选择不同的拍摄模式，还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。接下来我们就来看看该如何拍摄照片。 　　1.高感光度的作用 　　既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。一旦曝光时间过长，手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响，唯一的办法就是使用三角架来固定相机。但毕竟对于大部分用户来说，随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。另外有时是一些发生在夜晚的突发事件，要想获得较亮的拍摄效果，最直接的办法就是采用高ISO值，这样拍摄效果就会更好。高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。 　　2.低感光度的作用 　　但是并不是感光度越高就越好，因为虽然ISO值小的照片亮度最弱，但是它的画质细腻度是最好的。而ISO过高的照片颗粒感最明显，噪点更多。因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片，尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类。 　　三、选择适当的曝光模式 　　曝光模式转盘 　　曝光是摄影中一个常用的名词，是拍摄过程中自然光源进入相机的量。如果进光量过大，那么照片就显得非常亮，称为曝光过度；如果进光量过小，那么照片就显得非常暗，称为曝光不足。把握好曝光的强度，对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。曝光模式又分为： 　　1.自动曝光 　　自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。 　　2.快门优先 　　快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。 　　3.光圈优先 　　光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出；光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。 　　4.手动曝光模式 　　手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置，为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说，手动曝光模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于抓拍瞬息即逝的景象。 　　5.曝光补偿调节 　　曝光补偿调节 　　在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿（exposeva1ue），也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。 　　一般曝光补偿都是用在自动或者半自动曝光模式中的，如果是全手动曝光模式，很少采用曝光补偿，因为依靠快门和光圈的调节，也可以改变进光量了。 　　四、合理曝光，看懂直方图 　　直方图是通过在LCD上显示出来的波形参数以确定照片曝光精度的工具，现在许多数码相机在取景的时候就能够看见实时直方图，这样我们就可以清楚地判断拍摄的照片或者正在取景的照片曝光的情况。 　　直方图 　　直方图的横轴从左到右代表照片中从黑(暗部)到白(亮部)的像素数量。下面来看两个例子： 　　直方图显示的波纹偏左，说明画面整体偏暗，可能曝光不足 　　波纹贯穿横轴，没有峰值，同时明暗两端又溢出，照片可能明暗细节损失严重 　　五、用好白平衡 　　很多人可能都有这样的同感：本来在正常光线下看起来是白颜色的东西，在较暗的光线下看起来可能就不是白色，另外在一些特殊光源下（如荧光灯）的白色看上去也不是白色。 　　一般来说，CCD并没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变，而只能以不同场合下默认的“白色”平衡其他颜色在有色光线下的色调。如果数码照片会有偏色的现象，就是因为没有正确调整白平衡。白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动白平衡。 　　自动白平衡通常为数码相机的默认设置，这种自动白平衡在光线接近正常时的准确率是很高的，如果在室外拍，就可以用它，但在有色光线下拍摄时效果却较差。另外对于大气中的漫射光也无法纠正，在多云天气下许多自动白平衡系统的效果极差，它可能会导致照片偏蓝。 　　钨光白平衡就是灯泡（白炽灯）光线下的白平衡，这个容易理解；荧光白平衡因为荧光灯类型有很多种（如冷白和暖白）而最难处理，需要试拍决定；室内白平衡也叫多云、阴天白平衡，适合把昏暗处的光线调至原色状态。手动白平衡是对准拍摄现场光线中的白色（如白纸）取样设置的，理论上手动白平衡是最准确的，除非取样用的白色不够白。 　　在某些场合下往往偏色也是很奇特的效果，不信你在拍夜景时选用日光效果试一下，其实也很好看。当然，初学者还是循序渐进比较好，但也不必为白平衡有太多困扰，如果发生偏色，多数情况下可以用后期PS色彩平衡校正。 　　六、侧光拍摄技巧 　　侧光是指从被摄物体侧面照射过来的光线，它能使被摄体表面由于凹凸不平而呈现出部分阴影，使物体受光面与明暗面各自有明显的表现，既能勾勒出被摄体的轮廓，又能体现立体感，这种光线的表现力最强，因此侧光是摄影用光时最为常用的光线。但在运用时，要注意受光面与暗面在画面造型中所占比例。通常斜射光的角度是最好的，当光线的方向与景物平面呈45度左右的角度时，这种角度的光线使被摄物体受光面与阴暗面的比例大致相当，比较符合人们日常生活中的视觉习惯。 　　侧面光会使物体产生阴影，便加强了立体感 　　七、逆光拍摄技巧 　　逆光是指从被摄体背后照射过来的光线。逆光拍摄时很容易使被摄物体变成剪影，因此对于曝光的把握相对困难一些，对于初学者往往不推荐逆光摄影。但是逆光的艺术效果也是独特的——逆光能给被摄物体外缘镶上一条动人的轮廓光边（如果是阳光，就是金边）。如果处理适当，便可创作出独特的美感，拍出艺术味十足的光影感觉。 　　在拍摄逆光照片时需要注意的是，逆光时前景与背景的光比过大，往往会造成背景曝光过度或者前景曝光不足，为了缩小光比，一定要注意为前景补光，可以用反光板或是闪光灯——如果你看到谁逆着阳光拍摄时用了闪光灯，你要对他充满敬意，因为那是一个行家，他在缩小前景与背景的光比。 　　逆光人像会照亮人物轮廓，但要注意正面补光，避免曝光不足 　　八、照片构图技巧 　　一张好的照片，除了要运用好光线以外，框架的搭建也相当重要。而这种框架就是照片的构图。摄影照片的构图其实并不需要太过局限于某种框架，主要是要发挥自己的想象能力。不过对于一些欠缺经验的初学者来说，要想立刻达到这个地步还是比较困难，因此现在就给大家介绍一些照片构图的基本规则。不过需要注意的是规则也并不总是一成不变的，虽然摄影构图中有一些应当遵循的要点，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。 　　1.构图的几种方式 　　构图的方式上主要分成以下几种： 　　（1）井字形构图 　　这种构图形式，是假设把画面的长宽各分为三等分，把相交的各点用直线连接，形成“井”字形。被摄主体不是位于画面的正中，而是被安置在组成井字的纵横线条的交叉点上，整幅画面显得既庄重，又不拘谨，而且主体形象格外醒目。 　　（2）正三角形构图 　　构图中三角形一向是比较稳重的形式，而采用正三角形构图，除了画面上给人以坚强、镇静的感觉外，在表现力上也具有很好的烘托效果。对于需要表现一定气氛的画面，正三角形构图可以说是最恰当的形式之一。 　　（3）倒三角形构图 　　和正三角形构图的稳重相反，倒三角这种构图方式具有一种动态的活力。给人一种明快、动态的感觉。但是需要注意的是在构图时，一定要注意它的左右两边最好要有些不同的变化或者比较，这样才能打破两边的绝对平衡，使画面更活泼。 　　（4）斜三角形构图 　　斜三角形是介于正三角形和倒三角形之间的一种构图方式，其表现力也介于正三角形和倒三角形构图之间，可以使主体和辅助背景对比更加鲜明，属于一种比较常用的构图方式。 　　（5）垂直式构图 　　垂直式构图主要是用在高山、建筑物、瀑布等景物的拍摄上。它的整个画面主要由垂直线条组成，能将被摄景物表现得巍峨高大和富有气势。 　　（6）斜线式构图 　　斜线式构图可以表示物体运动、变化的动态感，能使画面产生动感。其动感的程度与角度有关，角度越大，其前进的动感越强烈，但角度不能大于45度，否则会产生下倾感。 　　（7）水平式构图 　　采用这种构图，常能给人以一种平静、舒坦的感觉，用于表现自然风光，则更能使景色显得辽阔、浩瀚。水平构图照片中的景物显得安静而稳重，突出一种平静的感觉。 　　（8）曲线式构图 　　和其它构图方式相比，曲线式构图的线条最美，感染力最强，用曲线式构图可以渲染被摄景物，使其更加美丽动人。 　　（9）渐进式构图 　　渐进式构图主要是用在道路等场景中，它利用逐渐过度的手法，表现出更强的视觉效果。渐进式构图中经常使用的就是以一条蜿蜒的小道是为引导，产生不错的视觉效果。 　　2.构图技巧 　　看了这么多构图方式，我们还需要根据不同的环境，采用不同的构图才能达到最佳的效果。而在使用不同的构图方式时，我们还需要使用技巧。接下来就给大家介绍在构图时常使用的技巧。 　　（1）地平线和三分法技巧 　　地平线和三分法常常是和井字形构图方式结合起来使用的。在风景类的照片中，尽量将地平线置于井字形构图中两条横线之一的位置上，可以造成一种和谐的构图。另外还需要注意不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。 　　（2）被摄物位置技巧 　　如何放置被摄体位置在拍摄中也是一个重要的技巧。尽量把拍摄物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。而利用背景，