理光R系列拍摄技巧

理光R系列拍摄技巧 看过一些讲拍夜景的文章，写的都很专业，而且大多数都是基于胶片机的。很少有基于数码的，讲口袋dc拍夜景就更少了。由于口袋dc大多数是傻瓜机，所以在使用上和传统相机及有全手动数码相机还是有很多不同的。当 然口袋dc最大的优点就是可以随时随地身边的美景，这又是那些专业大炮不能比的。一些自己用理光r1拍夜景的体会与大家分享。由于仅仅是业余记录身边的美景，不可能像专业摄影师那样抗着高档的相机，去海边山颠湖畔那样的最佳地点拍摄，所以这里说的也仅仅是一些很业余的体会。 图1 一、怎样才能不糊 因为r1的光圈不大，又是没有手动的傻瓜机，所以很多新手朋友都问，r1的夜景现如何，其实r1的最大光圈是f3.3,比大多数dc的f2.8在同场景也就慢半档，举个例子，在同样的光线条线下，其他dc的快门是1/6秒，r1是1/4秒，差距并不是很大，r1拍糊的，用其他dc拍多半也会糊。也就是说，在大多数情况下，要用dc要拍好夜景，都是要三角架的，除非有铁手功，能保证手持1秒不糊或者能用其他稳定住dc(其实我大多数夜景都没有用三脚架，都是就地取材，用窗台、护栏我、自行车座甚至路边的垃圾箱来支撑稳定dc的，毕竟不可能整天随身带着三角架)。也就是说想法稳定住相机是拍夜景的前提条件。 图2 利用街角电话亭支撑拍摄 二、关于星芒 传统的夜景拍发是三脚架、小光圈，低iso加长快门，这样可以拍出星芒加车流光带得效果。但这些在小r1身上并不完全适用，因为r1没有手动，夜景的时候只能默认最大光圈....而且由于r1快门形状的原因，即使r1用了小光圈也一样出不了星芒效果(我在白天光线好时用小光圈做过实验)，所以我们只能尽r1所能，尽量拍出好看的夜景，至于星芒效果就不用指望了。当然没有星芒，照样能拍出好看的夜景。 图3 三、关于拍摄时间 一般来说拍夜景的最佳时机是从太阳刚落山到落山后的半个小时内，这时候天空还没有完全暗下来，华灯初上，再加上光线已经相对的暗下来，快门也慢了下来，就可以拍出那种小dc白天很难拍出的动感虚影效果来，要拍出这样虚实结合，明暗与色彩结合的照片，只能好好利用这半个小时.然而在这半个小时内光线复杂而且光线变化很快，所以控制快门速度是很关键的。虽然傻瓜机没法直接调节快门，但r1在半按快门和回放的时候都会显示光圈快门，所以可以利用些小技巧来调节快门速度了。 图4天还未全黑时，可拍出蓝天映衬下的夜景 图5天全黑后，可以延长快门时间，使车流看起来更密集 四、关于调节快门速度 拍摄之前先对焦到无穷远 r1有一个限制慢速快门的功能，很实用，将快门速度锁定在1/8——1/30秒，在拍一些灯火辉煌的很亮的建筑时，用1/8s的快门足够了，而且一般人手持1/8秒多拍几张，总不至于糊的 图6 快门1/8s，在路口等红灯时手持拍的建筑 当快门在1/8-1/2秒的时候，一般车灯还出现不了长线的效果，但是这种快门速度已经足够 拍出动感效果了，这个时候手持的难度就比较大了，最好找个依靠的地方稳定住相机。 图7 快门1/3s，利用路边的电杆做依靠拍摄 利用调节曝光补偿或者半按快门重新构图的方法可以在一定范围内调节快门速度。由于夜景的明暗反差很大，会对测光造成不小的麻烦，所以不能过分相信相机的测光，还要根据lcd上显示的图像来判断(数码相机的优势嘛)，因为理光r1的lcd亮度是可以调节的，所以可以事先把lcd亮度调节到与电脑屏幕显示情况的差不多，这样就可以及时通过lcd来回放判断曝光是不是准确。为了避免灯光的过曝，最好减0.3-1ev的曝光补偿。也可以对着亮的地方测光后，再半按快门重新构图。 当天色进一步暗下来，快门也就需要达到1秒，这时候通过快门来调整明暗就已经不太精确了(因为r1的慢速快门都是1/2s 、1s、 2s、 4s、 8s成倍上涨的)，建议这时候可以用调解iso的办法来获得更准确地曝光，一般来说从iso64 iso100 iso154(自动) iso200都是可以用的。 另外因为车流灯光的随机性，所以建议要多拍，反正数码不浪费胶卷。 图8 五、行人会给画面增色不少 很多朋友最开始拍风景的时候都喜欢避开行人，其实在拍夜景的时候大可不必。因为和车流一样，在夜色下所拍摄的行人大多数都变成了虚影，而人影如果在画面的适当位置，反而会给画面增色不少。如果后期在对照片进行适当的色调上的处理，更会增加不少人文的感觉。 图9都市寻梦者 图10三个人 图11冷夜路桥 六、场景的选择 城市夜景实际上拍的是晚上的灯火与建筑，所以最好选择繁华一些的地方或者晚上灯火比较多、比较有特色的地方，所以如果周围有水的映衬，会显得更加美丽，如果想要拍晚霞映衬 的天空，那还要选择相对开阔一些的场景，不要让高楼大厦把天空都挡上了。一般来说立交桥附近，城市广场，高新开发区，城市标志特色建筑都是不错的拍摄地点 图12 什刹海酒吧街 图13 教堂 图14 故宫角楼 七、关于白平衡的选择 其实这是个个人爱好的问，不同的白平衡带来不同的色调，会有不同的效果 图15 先就谈这么多吧，再次总结一下拍夜景最重要的两点:1一定要稳定住相机;2一定要多拍 以下的心得不是我茉莉写的,不过茉莉应为不错,值得借鉴给新手用 曝光補償通常都要降個0.3~0.7, 不然極容易過曝, 善用myMode和Adj的設定, 我把mymode設定成 定點變焦, 50mm起始, ISO AUTO-HI, 快門下限1/2秒, 飽和度分別為+1和-1, 對比好像會跟著飽和度而有所增減.....不確定.... Adj1:曝光補償. Adj2:白平衡. Adj3:感光度. Adj4:對焦模式或連拍. 畫素我都設為500萬畫素. 閃光燈出力不足,照不遠, 距離太近又照不準,會嚴重過曝一片死白, 基本上使用R6的閃光燈時 至少要和被攝主體保持1公尺以上的距離, 隨著感光度不同,最遠距離再自己多嘗試... 對焦輔助燈的準確有效範圍大約只有一公尺, 環境太黑時要注意對焦問題, 或是乾脆把對焦模式調成SNAP, SNAP可能多少會有點糊,但比失焦好的多. 不要使用自動多點對焦, 因為不甚可靠, 焦點亂漂對不準. 不要使用臉部對焦, 否則你的朋友會等到抓狂想扁人, 還有R6的臉部對焦沒辦法辨識寵物的臉. 防手振能有限度的減輕影像模糊的狀況, 但不要真的覺得R6能防手振, 不過一般市面上的小DC應該也差不多? 拍夜景請隨身攜帶桌上型小角架. 善用高ISO來取得足夠的快門速度, 不要盲目追求高畫質而怕用高ISO, 否則一開始就不該買R6這樣的小DC, 或是根本就該去買富士F系列, R6的ISO400是可用的, ISO800.....我個人是覺得還堪用.....吧.... ISO1600.....有其獨特的氛圍...... 務必要了解安全快門與焦段的關係, 不要忘了R6的望遠端是200mm,不是105mm. 當像機內裝著副廠電池時, 身上務必要帶著另一顆有電的備用電池, 或至少帶一顆剛用完電的原廠電池, 否則當副廠電池沒電時, 你的R6會掛在機身外面縮不回去. 以上, 這一兩週使用R6的一些小心得, 即使有一些哩哩叩叩的小問題, 但憑著小巧機身+廣角7倍鏡頭+操作介面+價格, R6仍是我心中無可取代的絕妙小鋼砲. 最後, 推薦R6給親朋好友時, 要確定他是個會 有意願從錯誤中學習 及 使用攝影知識,經驗與技巧來克服拍攝問題的人, 否則他大概會說你很笨說R6很爛, 除非他只在大太陽下拍照. 点测光在风光摄影中是一个非常实用的功能，它能让摄影者在复杂的光线场景中进行准确的曝光。目前很多数码相机都提供了测光模式选择功能，它能让你觉得拍摄过程倍感专业。需要注意的是，使用点测光应该根据实际情况调节曝光补偿。 (以下样张由理光R6拍摄) 在此光比较大的场景中，如果按照普通的测光方式建筑的细节和天空的颜色一定不能同时很好的还原。对建筑物受光的部分点测光并,0.7EV，效果非常好。 对天空点测光，然后用闪光灯补光。使用过程中发觉闪光灯回电比较慢, 不过若使用专用锂电的话, 这个问题就不存在了。 由于天空在此画面中所占比例较少，因此采用中央 重点测光+0.3EV，曝光准确。 广角微距，焦点清晰，而且细节还原丰富。 要想表现射在灯柱上的阳光，只要对受光部分点测 光，-0.7EV 要想表现透出阳光的叶子，同样地对受光部分点测 光，-0.7EV 要体现广角的优势, 拍摄全景照～中央重点测光 +0.7EV