天堂里人來人往

天堂里人來人往 天堂里人來人往 拉薩之旅 作者:「阿依黛」 發表時間 <2004-01-09 13:33:48> 察看該作者文章 滄海一聲笑,試把江湖傲 　　誰也沒有想到我會在一個冬日暖洋洋的午后飛向了拉薩。一万多米的高空中可以看見皚皚雪峰屹立云海， 刺破青天，一派奇偉的景象，天空的顏色是墨藍的，純凈的令人想到天堂。貢嘎机場洒滿陽光，分明是春天 的感覺，來之前嚴嚴實實地裹了一身的防寒衣服，此刻竟然有點多余了。 從貢嘎到拉薩還有近百公里的路程，汽車沿著公路行駛，可以看見雅魯藏布江的水，柔情的似那女儿家。天空 映入水中閃爍著粼粼的藍，雪山的水就這樣淡定而又從容地在高原的陽光下流淌，用它的溫情包容著高山和峻 峰。不時見到 藏族的民居，還有藍，白，紅，綠，黃依次排列的經幡在風中飄揚，刻著經文或六字真言的瑪坭堆庄嚴地靜立 在路旁 。我的心從未有過的宁靜和安分，甚至不敢去思想，這樣的圣地是可以呼喚那些沒有家園的靈魂的，是可以洗 滌人類 被塵土蒙蔽的精神的…… 　　一 　　雖然從未到過拉薩，可是感覺并不陌生，就連很多人害怕的冬季的高原反應也不曾出現過。找到在預訂好 的賓館， 辦完手續，已是傍晚五點多鐘了，陽光依舊很是燦爛，總台服務生是個和我一樣有著高鼻梁的藏族姑娘，怪不 得在成都 時就有人問我是不是藏族，原來我的樣子和他們還真的很像。如果在那邊住上一段時間，把皮膚晒個高原紅， 估計改個 名字叫卓瑪也不會有人怀疑了。 　　我興奮地顧不上休息就跑出去誑街了，剛剛來的時候就一一記下了想要去的几個位置，好在拉薩并不大， 走走就都 到了。街上不時有轉經的老人從我身旁走過，我一間店一間店漫不經心地看著，專賣酥油的鋪子里，厚厚的 大塊大塊的 白色酥油堆滿了小屋子，不時有人來買上一大塊，我好奇地問老板娘這是用來干嗎的，她笑著比划了半天我也 沒听明白 ，最后我說是不是可以吃啊？她也就用手指指嘴巴跟著說﹕吃吃。老板娘的辮子真長，盤在頭上，和當地的許 多藏民一 樣，里邊穿著藏袍，外面罩著件鴨絨防寒服。她的眼睛很大還有點凹，鼻梁也很高，細細打量還真是很漂亮。 藏民大多 數都是這樣，很有异域風情的味道。 　　街上有許多寫著“淋浴”二字的牌子，這倒好理解，應當就是澡堂了。可有些地方卻寫著“穆斯林淋浴” ，我很是好 奇，這是怎么樣的一個地方啊，好不容易又看見有個地方在這几個字后面加了”有木桶提供”的字樣，這才 有點明白，禁不 住想起了三毛的《沙漠觀浴記》，但我可沒她那個膽量進去試試，搞不好背個不尊敬民族習俗的惡名被穆斯林 一頓暴打就完 了。再者不好彩的話弄個感冒，在高原那可就麻煩了。唉，看來不是誰都能當三毛的。最起碼我就不行。 　　學校放學了，一群天真稚气的孩子笑著叫著熱熱鬧鬧地出現在我面前，那一個個的小模樣，真是太可愛了 ， 我問其中 的一個孩子八廓街怎么走，結果有四五個孩子給我指路，有的說這邊近有的說那邊近，還有個干脆說﹕阿姨 ，我家住那邊， 你跟我走吧。我高興地說﹕好啊好啊。孩子名叫頓珠，（后來我查了本書，好象是代表事業有成的意思。）可 能有十歲了吧， 上五年級了，個子不高，五官有點像個印度人，挺英俊的小康巴漢子，他帶我穿過一個藏民住宅區，都是很有 特色的藏族民 居，他告訴我這是他奶奶住的家，那是他老師的家，一路上小嘴巴沒停過，我都快被這种單純的信任感動了， 問他最想要什 么，他告訴我就是那种晚上可以閃光的螢光棒，我赶緊在街上買了送給他，孩子滿足地笑著雀躍了。那雙明 亮的帶著靈性的 眼睛里閃著只有孩童才有的率真。分手時他還一再囑咐我包一定要放前面，說小偷很厲害的。真是個小机靈鬼。 　　我到的那晚剛好是藏族佛教的燃燈節，据說是為了紀念一個叫宗喀巴的佛教學者，因為他創建了西藏佛教 中最大的教派 格魯派，所以教徒們對他非常尊敬，于是宗喀巴去世的日子，也成為西藏佛教中的一個節日，到了這一天，信 佛的藏民每家 每戶都會在窗台的三角形燈架上燃起酥油燈。當整個八廓街的藏族民居都閃爍著金黃色的燈光時，我仿佛進入 了一個神話中 的領域。街上全是圍繞著大昭寺轉經的人們。耳邊滿是他們含糊不清的隱隱若若的念經聲。我被一种莫名的信 念牽引著走向 他們，手中握著剛剛買來的轉經筒，口里念起了剛剛和店里的藏族小妹學來的六字真言﹕ 嗡嘛呢叭咪哄”。 我不知道我的 前世是在哪儿，也不知道我會有怎么樣的一個輪回的命運，只是在今夜，感覺到有一种力量在震撼著我，有 一個思想在 告知我﹕忘了吧，塵世中的一切痛苦和欲望。 　　街上總有老太太拉著我買一种草一樣的東西，我起初不知道那東西的用途，還以為是藏藥，她們又不會說 漢語，只是一個勁對我說﹕阿彌陀佛。溝通了半天也沒搞清楚。好在街邊上隔不遠就有維持秩序的警察，上前 問了他們才得以明白原 來是用來燒香的。跟著人群不一會儿就轉到了大昭寺，廣場前的白色的大香爐里不停地有人在進香，因此火 光沖天，甚為 壯觀。 　　大昭寺是拉薩最早的建筑物，至今已有一千四百多年的歷史，因里邊供奉著當年文成公主從長安請去的釋 迦牟尼十二歲 壽量身鎏金銅像，從而在藏教佛教徒心目中有著無比神圣的地位。八廓街就是最初那些每天從各地來朝拜的人 日复一日年复 一年圍繞著大昭寺轉經走出來的街道。雖是寒冷的冬季，可依舊有許多虔誠的人在磕等身長頭，有的身下還有 一張和個頭差 不多長短的長方形棉墊，每磕完一次就將它往前一推，接著身子再朝著佛的方向膜拜，于是寺廟前推墊子時發 出的茲茲聲響 成一片。他們當中有的人是從很遠的地方一路轉經磕頭走到拉薩的，据說路上的時間就要用去一年半。黑暗 中我無法看清他們的表情，但我想心中用著如此忠誠的人臉上一定會有著無比圣洁的光澤 　　廣場的側面有几個十來歲的小孩子，在几米遠的地方站定，閉著眼睛伸出手，朝牆上的三個小坑一步 走去，他們的嘻 鬧聲吸引了我，問他們在干嘛，他們告訴我說誰要是閉眼一路走下去，手指到中間的那個凹，誰就在死后能 見到自己的爸爸 媽媽，指中的孩子卻大聲歡叫著﹕啊，我死后能見到爸爸媽媽。 他們要我也一起指，結果，沒中，完了，我 死后見不著爸爸 媽媽了。孩子們不無遺憾地看著我，安慰著說﹕明天你再來指，說不定就中了。我笑了，可愛的孩子啊，如 果可以見到天堂 ，我愿意這里就是天堂，和你們一起，單純快樂，天真無限，就是我要的美妙境界。 　　二 　　走在拉薩沒有一絲陰影的陽光里，心中也變得格外明亮，塵世蒙蔽的陰暗在這高原透徹的純凈的 气里揮之散盡。 曾經向往了很久的神秘的布達拉宮就在那藍得誘人的天空下。前來朝拜的藏教徒對著依山而建的雄偉壯觀 的布達拉宮在 磕長頭膜拜，他們的目光洁凈而明亮，閃著虔誠和執著。 　　被轉了不知多少年的瑪尼輪，在朝拜者手中酥油的浸漬下變得黃燦燦的。由于藏族是直接由奴隸社會 進入現代文明社 會的，況且鐵路又不通車，所以他們大多數人還是把自己對未來的祈盼寄托在這轉動的瑪尼輪中的，在 拉薩所到之處看到 的這么多轉經的人也就不難理解了。我跟在他們后面轉動著瑪尼輪，口中也喃喃念著﹕ 嗡嘛呢叭咪哄。 据說這六字真言 代表了度脫六道眾生，破除六种煩惱，修六般芳行，獲得六种佛身，生出六种智慧。轉的時候一定要按 順時針，如同地球 圍繞太陽的方向，寺廟的瑪尼輪和手中的轉經筒是一個道理，都是用來轉經的。轉經筒里都是帶有經文的， 藏民大多不識 字，所以把經文裝在里邊轉， 每轉一圈就代表念了一遍經，真的想象不出那漫漫的朝圣路上，藏民手中的轉 經筒到底轉了 多少回，計量時恐怕要用天文數字了。他們就這樣帶著他們的信念帶著他們的理想，從雪域從高原一路祈禱來 到圣地拉薩。 　　因為布達拉宮是依山而建，所以上去還是要走一段高度的。到底是高原，走起來很費勁，感覺很容易累， 一位當地的 老者和我一起同行，他帶著老花鏡，看起來還挺有學問，門牙缺了一顆，可以看出他應當很大年紀了，老 人很慈祥，因我 不知道怎么走所以問了他路，他大概猜明白了我的問題，邊說邊比划著叫我跟他一起走就可以了，他說著藏 語，我說著漢 語，但都表達著同一個意思，那就是﹕好累啊。气喘喘地走了不知多久，老人要從另一條路下去了，他指 指右邊，好不容 易說出了一句漢語﹕那邊，到了。之后和我揮手道別。在拉薩總是能遇到特別熱心的藏民，他們大多不會 說漢語，但是只 要我問他們，他們都盡量給予我幫助。如果要說出愛上拉薩的一個理由，那就是愛上了最為淳朴的他們， 地球上最后的干 凈的人群，指的也就是他們的善良熱忱和質朴吧。 　　布達拉宮分白宮和紅宮兩個部分。我先到的紅宮，紅宮是供奉佛神和舉行宗教儀式的地方，宮內 有八座靈塔，以五世 達賴喇嘛和十三世達賴喇嘛的靈塔最為豪華。靈塔的建造需耗費大量的黃金和珠寶，我還是第一次看見 這么多保存的如此 完好的稀世珍寶，真正的叫做是嘆為觀止了。藏佛教里最讓我感到印象深刻的是他們也供奉女神，說明 女性的地位還是 很高的。据說紅宮里還保存著完整的佛經，而唐僧他們西天取經時還掉了一部分，所以藏族的佛經比漢 族的要完整，這 是布達拉宮里的一個藏族導游告訴我的，沒有考證過，不知真假。他還對我說起，八國聯軍和日本人都 曾想入侵西藏， 當時的喇嘛就做法念經几天几夜，結果坏人都不敢來了，于是拉薩得以平安。 或許在那片神奇的土 地上，真的是有神靈 保佑吧。他們离天空那么近，天堂里如果有人的存在那一定也就是在拉薩了。 　　紅宮里還有許多罕見的文化籍典，以及各類佛像，唐卡，法器，供器等，它是一座內容丰富的寶庫 。那里的壁畫都是 以金銀珠寶為制顏材料的，例如黃色就用黃金，白色用白銀，紅色用紅珊蝴和珠砂，綠色用綠松石……极盡 奢華气派，塵 世難見。還有那些存放了上百年的唐卡，均位明清時期西藏各地的名畫師所作。處處都訴說著西藏曾經的繁 盛。 　　喇嘛靈塔的金頂在太陽下光彩奪目，站在參差錯落的金頂群時，可以看見遠處的藏醫院，据說那 里曾經有一條河，河 里的水是可以治病的，從前活佛和喇嘛飲用的水都是從那邊運到布達拉宮的。在這里還可以看見整個拉薩 ，四面都是環山 ，褐色的山峰處處帶著高原的峻峭，山上隱隱約約的可以看見寺廟和尼姑庵，那么高的地方，難以想象他們 是怎么爬上 去的。藏族，是一個特別耐于艱辛的民族，如果轉經可以帶來來世的好日子，那我真誠的愿意為他們， 轉一個光輝燦爛 的未來。 　　白宮位于東部，是歷代喇嘛生活起居和舉行重大活動的地方。其中的日光殿也叫作冬宮，因為冬天這 里陽光充沛， 比較暖和。夏天他們則在羅布林卡，那邊也叫作夏宮。下山的時候感覺輕松多了，我走在層層疊疊的階梯 上，看見天空 總有群群的鳥儿圍著白宮的宮頂在飛翔，不知道那是种什么鳥，可以在高原的冬日里生存，我拿出相机想拍 下它們，可 它們總在我按鏡頭的時候就飛跑了，等我停下來，它們就又來了。几次下來，我不得不怀疑這些可愛的小東 西是不是也 帶著靈性了。 　　三 　　去羅布林卡的車上，司机是個十分英俊的藏族小伙子，皮膚是高原特有的黧紅，眼睛大而有神，頭發 還有點卷卷的， 讓我想起了很小的時候看過的一部電影里的《農奴》里的強巴。 　　他的漢語不是很流利，但也還能和我交談，說他們的老人半夜三點就起來轉經了，說從很遠遠地方來的人 把他們養了 一年的牛殺了，一路上邊走邊賣，換點盤纏到拉薩來朝拜。說他們藏族男人喜愛的藏刀……話語平實而 朴素，全然沒有我 在別的地方遇到的那些的士司机的世故和油滑。 　　當他听說我去布達拉宮的門票要一百塊時，嚇了一跳，說他們進去才三塊錢。下車時他一定要幫我去買， 說這樣可以 便宜很多，我拗不過他的熱情，便讓他去了，他害怕賣票的看見我不給買，還特意叫我在車上等，其實我明 白一會就算買 了也進不去的，但是真的是為他這种坦率認真和仗義而感動。手里拿著他給我買的藍色的藏民專用的小票， 我道了謝，看 著他的車走遠了，才敢走向門口，怕他看見看門的不給我進去，回頭跟人打起來就糟糕了。果然要重新去買 張游客專用的 票才給進去。但想想那可愛的藏胞在這异鄉的冬季里帶給我的陽光一般的友情，心里就特別的溫暖。 　　羅布林卡建于十八世紀中葉，是歷代達賴喇嘛夏天居住的宮殿。占地面積非常大，穿行在迷宮一樣的 地方，想象著達 賴喇嘛們貴族的生活。 達賴喇嘛為蒙古語和梵文的音譯，意為“德智深廣如海無所不納之上師”，在藏傳 佛教被認為 是觀世音菩薩在世間的化身。于是，他們的生活皇家一般的奢華也就不難理解了。 　　都說植物是有生態圈的，海拔越高的地方植樹也就越矮小，可是羅布林卡的參天古樹卻隨處可見，粉藍 的天空下泛了 點白色的枝葉看上去象帶上了霜。冬天行走在夏宮，有點不合時宜，身上一陣陣的涼意讓我第一感到拉薩的 寒冷。要走 上好遠才能看見几個人，依然在轉他們的經，念他們的六字真言。對著太陽光的低矮窗台上偶爾看見坐在上 面打盹的老人 ，可能是朝拜的路走得太累了，暫時停下來小歇，不知微閉雙目時是否有夢，不知夢里能不能看見他們追 尋的來世幸福的 家園…… 　　拉薩處處都能感受到藏民對宗教的虔誠和熱衷。最難忘的恐怕要屬在色拉寺給我的感受了。色拉寺修 建于于1419年， 傳說是因為山下長滿了一种叫色拉的野玫瑰而得名。它是位于拉薩北郊的色拉烏孜山下的一個密而不擠，雜 而不亂的建筑 群。來這里拜佛的教民也非常多，有的都很老很老了，眼睛都看不太清了，有的腿腳還不靈便，一拐一拐地 和家人一起來朝拜他們心中無比至上的神靈。 　　我跟著人群走進一個一個的廟宇，看他們為每一座佛像前的酥油燈加酥油，邊加邊喃喃地念著經文，之 后還會從手上 厚厚的一疊面值一角的紙幣中抽出一張放在那里，他們自己并不富有，身上的衣服都已陳舊，來時路上的 艱辛還沒退卻， 可是他們卻將自己手中不多的那點錢財都放在了寺廟里，因為這里是他們心中的圣地，是他們在很遠很遠 的地方日夜盼望 著來到的地方。大殿的中間都可以看見一個年長的喇嘛，坐在唱經的位置上看著經文，最為神秘感的人對 我來說就是這 些喇嘛了，可惜我听不懂藏文，只能在走過時相互微笑點頭，我不知他們是否一眼就能預知我的未來，是 否明白我從 哪里來。但我愿意去相信，接受過喇嘛們慈善的目光的洗禮，我一定也會交上好運的。 　　一群人都跟在一個長辮子的老太太后面唱著經，走出殿門，在左面的牆上有一幅巨大的畫，畫面很抽 象，我看不明 白，只見那老太太不停地用藏語指著中間的圖案在大聲地唱著，表情很肅穆，很多人都雙手合十地在禱告 ，不知為何， 我仿佛感覺到他們看見了我看不到的什么，或許是魂靈？想到這，有點……赶緊走開了。 　　走到一個大殿的門口，看見藏民們正排著長長的隊伍，一個挨著一個，擠得密密麻麻，問了一個听得 懂漢語的女人才 明白他們是要進去參拜一個很重要的佛，她說了個名字，是藏語發音，我沒能記住，但是那些前前后后 都貼到一塊的藏 民隊伍卻給了我极深的印象。 　　在一個兩層樓的平台上，我望見對面的樓台上有兩 個坐在地上晒太陽的小喇嘛，其中的一個還戴著 墨鏡，他們倆不時 地說著什么，舉止里露著天真，看見我拿鏡頭對准他們，其中的一個使勁擺著手，好象特別害羞，我赶緊 挪開相机笑著用 手語叫他們別怕，終于被我說服，兩個人都對著我的鏡頭整整齊齊地笑了…… 　　下樓的時候看見一個很大年紀的喇嘛很辛苦地從樓梯上走下來，看起來他最起碼都有八九十歲了。有 兩個年輕的喇嘛過 來攙扶著他走進唱經的殿堂，他們給他沖好了茶，安置他慢慢坐下，桌前是一本厚厚的經書，另外几個喇嘛 也入座了， 他們坐成一排，開始唱經了，這是我第一次這么近距离的看見喇嘛們做功課，有的還要俯首敲打，藏民們依 然在挨個的 加酥油，有時還會有喇嘛走在前面領著他們念經撥亮佛前的酥油燈。宮殿里半明半昧閃著的似乎就是佛光 。在這樣的地方 ，我被深深地震撼著，從未見過如此虔誠的人群，或許是因為离太陽最近的地方，天堂就設在了這里，他 們是离佛最近的 臣民。在他們面前，我為我所有塵世中的所謂的悲哀和不快樂感到了汗顏，在他們面前，我覺著了我的緲 小和世俗。 　　如果有一天可以選擇我最終的歸處，我愿意和他們一起，行走在金色的旗幡之間，去尋找到一塊心靈 最純凈的領土。 　　四 　　拉薩的街上有許多小小的甜茶館，据說是牛奶加紅茶泡出來的，很香很滑很甜，不似高原食品，倒是 帶著濃郁的 江南口感，我總想進去和藏民一塊喝上一杯，可每次揭開那些厚厚的棉門帘，里邊都坐滿了僧人和藏民， 根本沒虛席。 只好到別處轉轉，另作其它好玩的打算。 在一家充滿藏族風情的餐廳里，我看見門上貼著一張征驢友的 啟示，是驅車 前往港澳的，摸摸口袋里早就訂好的机票，有點后悔了，早知道這時候還能有同道中人，倒真不如和他們 一起体驗一 下了。正好我到深圳下車，他們接著港澳游去，那該有多美，沒有辦法了，不如不去想。也就是在那家餐 館，我吃到 了很正宗的加了酥油紅棗葡萄干和白糖的藏民最愛吃的一种米飯，可惜我想不起那叫什么了，應當是一個 挺好听的名 字讓我點了它的。 　　白天的八廓街上兩邊的商鋪全都開門了，千百年間，這里一直都是西藏最大的貿易集地。藏民可以在此 買到所需的 任何一种生活或宗教所必需的東西。街上還有各种令人心動的石頭和首飾，只要你耐著性子去尋找，就可 以把藏族姑娘 身上所配戴的那些叮噹作響的非常個性化的挂件，造型夸張的大個的綠松石戒指全都收齊。甚至還能看見手 工制作的漂 亮的繡了花的藏袍，馬甲，和七彩橫條的圍裙。我就在那條街上慢慢地尋寶，几個店主都認出了我，問我是 不是燃燈 節那晚跟著藏民在轉經，一開始我還笑著說是啊是啊，后來覺得挺不好意思的，干脆裝了，說沒有呀沒有呀 ，我是第 一次來這條街呢。看來我這個模樣走哪儿都目標太大了，想干點啥都不容易啊。 　　街上有几間專賣印度和尼泊爾東西的工藝品店，門上貼著大幅的印度美女照片，那漂亮的眼睛 把人的魂都要勾 了去了，印度音樂裊裊地飄蕩在屋子的每一個角落，那些設計大膽造型獨特的珠寶飾物可以把人的心 旋都撥動起來 ，竟然還可以看見印度的裙子，款式都有點象越南姑娘的連身統裙了，質地是化縴喬其紗一類的，外加脖 子上的 一條長長的披紗，全是粉紅的，月白的之類的，可能是夏季留下來的存貨，挂在那里的吧，不知買的人又 會是誰家 的姑娘呢。老板的口音听起來好象是浙江人。一個浙江人在西藏賣著印度的商品，有點意思。很奇怪的是 ，我在麗 江時會覺得西藏在強烈地呼喚著我，而到了西藏，我卻又分明感到了印度的誘惑。或許命中注定了我就 是這樣一個不斷行走的人，前世的我會不會就是西藏的一個牧民呢? 　　大昭寺依然是那么多的朝拜者在叩拜，遠遠的就能听見寺廟里的唱經聲，天音一般祥和悅耳。許 多從很遠很遠的地方走來的藏民，拜完拉薩寺廟里所有的佛，吃完手中最后的一點粑粑，也該回家了。 回家前在八廓街的相館里留個影作紀念吧，年邁的老奶奶，一大一小的兩個孫儿，還有正當壯年的爸爸 ，全都穿著藏袍，分兩排站在照相館的假布景前， 身后的畫面是布達拉宮，上面還寫著“拉薩留影”几 個大字。他們表情十分認真地每人手握著一枝塑料大紅花，攝影師在忙著給后面排隊照像的人開票，還沒 顧得上來給他們拍呢，卻叫他們自個先擺好了姿態，不知他們還要等上多久， 淳朴的他們就這樣保持著 這個樣子站在像机前，連目光都不敢亂移動，或許他們此刻心里充滿期 盼等待著的不僅僅是一張照片，而是給遠在家鄉的親人帶去拉薩的一份神圣一份惊奇一份喜悅吧。 　　就這樣漫不經心地走在拉薩的大街上，不一會竟轉到了北京東路，這是拉薩比較繁華現代的商業區。商場 的一樓有個地方可以喝咖啡吃甜點，我握著一杯用牛奶沖出的咖啡，坐在搖椅上晃來晃去，任陽光透過玻璃照 在身上，驅散著午后的疲倦。商場的前有面一個廣場，可以看見有人在跳舞唱歌，可能是奶奶和孫女一起在跳 ，她們都將很長很長的辮子盤在了頭上，身上挂著一串串藏族人喜愛的挂件，奶奶的皺紋里填滿了風霜，而笑 容依舊在她臉上綻放，小姑娘的眸子還有著稚气和羞澀，她們那長長的袖子在陽光下甩動著，奇怪的是奶奶的 歌聲和 著小女孩的童音竟然非常輕柔美妙，不加修飾的歌聲從外面不斷地飄了進來，讓人想到真水本無香，大音本稀 聲，舞姿 也挺漂亮的，輕歌曼舞不過如此吧。遺憾的是我不會記譜，無法將那聲音帶回來，只能留在我心的最深處，夜 深人靜時再次讓它獨自為我回響…… 　　我有點詫异西藏人的音樂天賦。很多能歌善舞的民族，他們的音樂在沒有加工前其實是談不上旋律二字 的，只能是 一种原始的吶喊，如果沒有王洛賓和雷振幫，在你不了解他們的文化是無法領會那些歌聲的。可是在拉薩， 我卻听見好 多人隨口都能唱出令我喜愛的曲子，有時從我身邊騎車飛奔而過的車夫就會把他的歌聲洒了一路，這歌聲 不同于朱哲琴 那种對魂靈的呼喚，也不帶有鄭均的都市人對拉薩想象的痕跡，它是一种原汁的帶有太陽味道的明媚的清新 的春天一般的聲音，能讓你有著恍然隔世的感覺，好象有可愛的精靈在飛來飛去，天堂里的音樂會不會就 是這樣的呢？ 　　 當我要离開這片神秘的土地之時，太陽還沒有升起，從車窗的側面就能見到滿天的星光燦爛，我最初 還以為是 山上人家的燈光，再仔細地往下一看，還有半個黃燦燦的月亮，天空离我是那么近，似乎一伸出手去便能 摘下那閃 閃發光的星星。拉薩，真的是一個神仙居住的地方，而我就曾在這個天堂里，看見了人來人往，听見了天 賴之音， 歇息了久在塵世徘徊疲憊不堪的那顆心……