新车购买全攻略

新车购买全攻略 新车购买全攻略 一、外观方面 检查目的：检查应在光线较好的地方进行。看是否有露天放置、日晒雨淋的痕迹。看零件是否被偷梁换柱。是否为改造翻新的旧车。 （1）车漆：车身表面是否有划痕、凹陷。查看车漆是否厚薄均匀。如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合，或显现出细微的圈状刮痕，多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹。 （2）缝隙：检查前盖、车门及周围框的间隙是否均匀，有无过大过小处。前车盖两边缝隙是否对称。 （3）车门：开车门时检查钥匙和琐的配合情况，有中控装置的检查是否到位和反映灵敏。试试车门开启是否灵活，开门锁时不应太吃力，门轴不应有杂音。关门是否能一步到位，好的车关门时听到的声音较沉闷，差的用力小了关不严，需用大力撞击方能关严，而且声响尖利，不悦耳。反复推拉车门和翻盖后备箱有无生涩之感，观察关闭后的车门是否关闭完全，并注意阅读灯的显示状况。 （4）车辆配件：认真检查车辆配件，诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材，看看是否老化。 （5）底盘、轮拱、避震器、悬挂：查看底盘、轮拱、避震器、悬挂等工作情况，可用手大力按动车头和车尾，松开后，看其弹动次数，在2～3次之间为好。 （6）发动机室、车底边缘：查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹，以防买到事故翻修车。检查底盘时，可把车开上地沟，以便于查看。 （7）远观整车外观：在离车稍远的位置观察整车的外观状况，细致地进行浏览。例如车身的左右高度是否对称。 （8）玻璃：风挡玻璃是否完好，是否有裂纹。玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记。 （9）轮胎：轮胎是否完好无磨损等。轮胎有无亏气和破损现象。轮胎等是否老化。 （10）装饰条:装饰条是否有松动或粘贴不牢。 （11）接缝:各扳金件接缝间缝隙是否均匀、有无错位现象。 （12）反光镜:两侧反光镜转动是否有一定阻力（不包括电动和内侧控制的）； （13）备胎:要看好备胎的型号，慎重购买窄备胎车辆。其他备用工具是否齐全。 （14）底盘:趴下身看辆车下方地面有没有机油点，底盘上没有油污。 二、乘员空间 （1）车门玻璃:车门玻璃应升降自如，上升能到顶，下降能到底，侧滑窗开关应轻松自如，推拉顺当，密封良好。 （2）门扣：再需检查每个门扣是否正常工作。 （3）仪表板:仪表板上各种仪表应齐全有效，不反光，不被任何物体遮挡，象形图案能准确理解，易于识别。插入钥匙拧开电门，观察各个指示灯是否正常工作，ABS、气囊是否有自检显示，并了解里程表已行驶里程。 （4）方向盘:用力晃动方向盘，上下不应有间隙 ，左右自由行程不应过大，表面手感要好。 （5）座椅：座椅表面应清洁完好，无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动，并有多个位置可固定。前后移动和靠背倒立是否困难；安全带拉伸是否正常。 （6）脚踏部件:坐好后，手放在方向盘上 离合器：左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程；刹车：右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象； 油门：油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。 （7）车厢内清洁：观察车厢内清洁程度，尤其是顶棚和车门内饰板。 （8）内饰板：车门、车内的软化内饰板应装卡到位，手推下去不应松脱。 三、机械室 打开发动机盖： （1）液体罐及液体：先检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、 制动液面是否正常，不正常应怀疑有泄漏。液罐外表要干净，无水痕、油渍，液面在最高与最低刻度之间可算正常，在3／5、4／5左右，基本可算正常。 （2）机油：拉出机油尺看机油颜色，看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。 （3）电瓶：电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好，用手扳无松动现象。接头有否腐蚀，小窗是否绿色。 （4）线头连接：要看各个线头连接情况，是否有晃动等等， 四、动态情况 (1) 远听发动机声音：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。 (2) 冷车细听发动机声音：尽量在一安静的环境中, 不要急于同时起动几台车,要让别人发动!!看发动机起动是否快捷，运转是否轻快、连续、平稳。用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，比较冷启动后的瞬间,和冷车运转过程当中发动机的运转平稳度,和噪音。立刻仔细倾听声音,大小和异常,同时观察其运转是否流畅,何谓流畅就是像发动机热了以后运转的样子. 倾听发动机启动声音，每种车启动时的声音有一定特性，但是不能出现比较剧烈刺耳的声音。看是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种“呼噜呼噜”声，不会有其他的杂音。 有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。加油门感受发动机响应是否连续，连续加速后胎速应稳定。 （3）冷车的噪音的确比热车大,仔细听随着发动机的升温,噪音应逐渐见小,如有特别明显异响,是否也随之减小,我们当然选择安静的,冷车和热车噪音变化最小的发动机. 然后加减油门,缓慢的,突然的,通过冷车状态下改变发动机的负荷,观察和倾听..再启动另一台,进行对比,回忆刚才的情景. （4）震动和噪声：着车后不要急于观察车的震动和噪声，让车原地热车5分钟左右，在等候过程中，检查各种灯光、喇叭、雨刷、喷水器、玻璃升降、空调、音箱、点烟器等是否正常工作，车门是否隔音；踩下离合器感觉力度是否合适，原地推拉档位是否入位准确清晰，有无生涩之感；观察贷速显示的转速情况，有无不稳定现象；感觉车内的车内以及方向盘、档把的振动，以及发动机的噪音情况，以轻微抖动为限；轻轰油门一是感觉油门力量和复位情况，同时注意转速表是否变化准确灵敏和并注意转速线性的变化； （5）动态渗漏：等温度上来后在着车状态打开机器盖，再次观察有无渗漏油液的情况； （6）热车细听发动机声音：倾听发动机贷速声音是否均匀，有无异响； （7）电扇：如果时间够多等一会儿，观察一定温度时电子扇是否正常启动 （8） 堵口实验：然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。 五、试驾 试驾过程中应从点火、起步到加减档、加速、转弯、脚制动和手制动及全车灯光使用情况等各方面进行查验，了解车辆运行是否顺畅、安静、舒适等 （1）由于大部分地方受场地多限，不能完全检查性能。 检查离合器的行程高度和力度是否合适。 以慢刹和急刹方式检验刹车工作是否可靠，有无跑偏现象。 检查方向盘助力转动是否均匀有效和准确。 对于手刹，如果没条件可以拉紧后以半离合方式或溜车检查。   （2）缓加油门，轻抬离合，车辆起步应平稳。新车换档可能不十分平顺，但不应犯卡、挂不上或摘不下，或齿轮有响动。低速时轻踩刹车，以试验刹车力度，刹车的反应应良好。还可试一下空档滑行情况，例如，以20km/h的车速行驶，平路可滑50～80米。如果一摘档车子就迅速停下来，就表明行驶运动部件安装调试与润滑不当，如轴承过紧、刹车刮蹭或润滑油凝固等。 （3）试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况；通过加、减档位，轻打方向盘，感觉转向系统是否满意 ；正常行驶时方向应不跑偏，能自动维持直线行驶，转弯后可以基本自行回正(90%)；车辆调头，左右转向打极限时车轮无异响。 （4）先听转速情况，是否轻快、平稳，有没有什么杂音，轻踩油门，看加速是否稳定；然后起步走吧，换档时不应该有挂不进或退不下来的时候，时速加到30km/h，把档挂到空档上面，让车子自己滑行，如果车子很快就停了下来，就有问了，多半是刹车刮蹭或者轴承太紧。加速，看方向盘有没有跑偏，再加速，看转向轮有没有摆动，车子会不会很飘，方向盘有没有抖动；刹车，看高速行驶时刹车的效果如何。如果你不行，找个内行的朋友帮你看看吧。 （5）有可能的话可试验一下高速驾驶情况，感觉高速行驶的稳定性、抓地感，看是否有车轮摆动、方向发飘的现象。无其他车辆时，也可试试蛇行，可感觉车辆的操控性能；还可以按不同车速测试紧急刹车的感觉，如分别以40km/h、60km/h、80km/h的车速急刹车，检查制动时方向的稳定性。 六、查看新车手续 注意各种凭证是否齐全： （1）购车发票：购车发票是购车时最重要的证明，同时也是汽车上户时的凭证之一，所以在购车时您务必向经销商索要购车发票，并要确认其有效性。 （2）车辆合格证：合格证是汽车另一个重要的凭证，也是汽车上户时必备的证件。只有具有合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关的要求。 （3）三包服务卡：根据有关规定，汽车在一定时间和行驶里程内，若因制造质量问题导致的故障或损坏，凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件不包括在内。 （4）车辆使用说明书：用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明书的要求使用而造成的车辆损害，厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要技术参数和维护调校所必须的技术数据，是修车时的参照文本。 （5）其他文件或附件：有些车辆发动机有单独的使用说明书，有些车辆的某些选装设备有专门的要求或规定，这时消费者都要向经销商索要有关凭证。 （6）检查汽车与其名牌是否相符 。 （7）检查发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期等一系列汽车的唯一合法标识。了解出厂日期，从出厂日期上判别其是否为积压车，了解车辆从产到销的时间，合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。 （8）检查车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。 （9）注意车辆的类型代号：如长安牌SC1017XA的型号，代码“SC”后“1”是货车，大家记住不管是什么代码，后一位数字“1”表示货车，“6”表示小客车，“7”表示轿车，掌握了这些，才能购买到自己理想的车 。 七、签订购车 1、注意易被经销商“忽略”的细节  比如交车时间、保养、维修等售后服务； 交车时间违约后，双方责任是否对等； 免费保养以时间计，还是以里程计； 消费者签约时应特别注意以上体现经销商合同责任的细节。 2、搭售保险不合法   除国家规定的车损险、第三者责任险等强制性保险外，购车族有权选择购买何种保险，及选择保险公司的权利。 3、 购车合同条款要齐全 （1） 应当明确约定汽车的品牌、发动机号码、车架号码等汽车本身应有的要素； （2） 价款，应列明车辆交易的总价款（光车价或是包牌价），付款方式和期限； （3） 车辆的交付方式和期限； （4） 质量纠纷和异议的处理； （5） 售后服务条款，应重点列明经销商应承担何种义务（详细内容可参照《产品质量法》和《民法通则》、《消费者权益保护法》的有关条款）； （6） 关于违约责任。对一方违反合同的约定或不能全面、适当地履行合同义务时该承担何种责任，也需要详细约定； （7） 争议的解决，应约定解决的方式，如仲裁、诉讼；合同的管辖地，如买车人户籍所在地、经销商登记所在地还是双方指定的其它地点，都可以由双方约定为争议管辖地，如果约定不明，则适用《民事诉讼法》规定的条款； （8） 应特别注意有关经销商合同责任的细节，这些部分往往被经销商恶意“忽略”掉，购车者应注意保护自己的权利，使双方权利义务对等； （9） 同时选择实力、信誉较好的经销商也是极其重要的，因为经销商的诚信直接影响合同的履行。在买车时不要忘记询问或查看经销商本身的背景资料，这些资料至少应当包括《企业法人营业执照》、注册资本，并注意经营场地与登记场地是否一致，防止遭遇商业欺诈，保护自己的合法权益。 八、 购车、上牌手续 1、购车时必须出示本人身份证。 2、凭购车发票到车管部门办理临时移动证不少售车市场提供一条龙购车服务，移动证在购车地可办理。 3、 到售车单位所在地区的工商部门交验购车发票，并在发票上盖上工商验票章，发票即为有效。 4、验车：新购置的汽车需经指定的验车场检验，合格后方能领取牌照。验车时需带证件、购车发票、车主身份证、车辆合格证。 5、缴纳购置附加费：持购车发票到所属地区车辆购置附加费征稽处缴纳车辆购置附加费，其款项为购车款(除去增值税部分)的10%。 （1）购车发票原件(经工商行政管理机关盖章)及复印件2份； （2）车辆合格证及复印件1份； （3）个人车辆持本人身份证明； （4）个人车辆用现金缴费； （5）车主到公安车管部门领取车辆牌照后，需持车辆行驶证和车购费凭证返回征费处办理建档手续，征费处工作人员负责填写凭证的"车牌号码"，并加盖“已建档”戳记。车主用现金缴费可随时建档。 6、到所属地区公路养路费征稽处缴纳养路费。 7、到保险公司缴纳保险金。 8、领取车辆牌照：到车管部门领取牌照，需带齐以下证件：购车发票、车主身份证、保险单、购置费单、验车合格证明等。 9、建档：回到附加费征稽处建档，再去属地税务所缴纳车船使用税，领取“税”字牌。 10、个人车辆，车主有驾驶证的随驾驶证的登记备案一同办理。 选车常见五大误区 害人害己又害车 一、误区1车身面板越硬越好 现象：不知道是有意还是无意，许多人在选车的时候都会用手按一下车壳，特别是引擎盖，看看车身面板用料是否坚硬。如果感觉下陷过多，就会对这款车嗤之以鼻，认为车壳太软，不安全。 点评：实际上，在碰撞过程中，主要的受力件是面板下的车身骨架，而不是车身面板。车身面板与车辆安全性的关系很小，而车身骨架（车身结构）的用料和吸能设计才是决定车辆安全性的关键。 二、误区2发动机越T越好 现象：许多消费者并不了解汽车屁股后面那个“T”到底是什么意思，只是发现市场1.8排量的车后面加个“T”比2.0排量的车还要贵。于是乎，车后面背一个“T”的车就成了牛车，并开始对“T”趋之若鹜。 点评：“T”是涡轮增压器（Turbo）的缩写。涡轮增压器是一个空气压缩机。涡轮增压的最大优点是它可在不增加发动机排量的基础上，大幅度提高发动机的功率和扭矩。但有得必有失。发动机经过增压后，零部件的结构需进行相应强化，工作中产生的最高爆发压力和平均温度将大幅提高，其机械性能、润滑性能都会受到影响，日常保养和维修的费用也有所增加。 三、误区3车内配置越高越好 现象：部分消费者买车时一味追求配置高档、功能齐全，甚至不切实际地要求小型车拥有大型豪华车的装备和功能。 点评：千万不要被一些华而不实的装置所迷惑，要根据自身的情况选择适当配置。高档DVD、高级音响、高档液晶显示屏等配置固然使车的豪华感倍增，但你在车内看电视又有几次呢？与其把钱花在使用率很低的配置上，不如把钱花在刀刃上，买一辆在空间、动力、安全和操控方面更好的车来得实惠。 四、误区4车价越低越好 现象：一些消费者买车时认为车价越低越好，甚至认为购车时可选择一家车辆售价最低的店，而在维修保养时选择另外的4S店就可以了。还有少数不理智的消费者一看到商家的降价、促销活动匆匆将车买下，并不过多考虑综合因素。 点评：事实上，不少4S店在售车时已经为购车者提供了一些售后保养的优惠政策，消费者如果购车时选择价格最低的商家，维修保养时选择另外的商家，将有可能失去前者针对车主维修保养提供的优惠，无形中增加了养车成本。同样，消费者面对降价、促销一定要保持冷静。首先要了解其目的何在，不少商家的优惠活动其实是为了清理库存、处理滞销车型。此外，有些所谓的降价促销活动听起来很诱人，可实际上并没有什么实际的优惠。 五、误区5油耗越低越好 现象：油价日益攀升，车主对爱车的油耗越来越敏感，因此在挑选车辆时，常常只关注厂家标称的油耗。 点评：汽车厂家标称的油耗仅是理想油耗、且水分很大，一般实际行车中几乎难以达到。消费者应当根据需求，对汽车的动力性、安全性、舒适性与燃油经济性作出综合评定。值得提醒的是，作为家庭用车，安全和乘坐舒适性是必不可少的选购因素。 选车最重要的安全装备是什么 说到买车要注意些什么问题，相信很多人都不会忘考虑一点：安全性。除了价格、外形、动力、空间等常规的比较要素外，越来越多的人将车辆的安全性能放在了选车因素的重要位置。 安全性能，顾名思义就是指一辆车保护乘员安全的能力。车辆的安全配备可分为两个层面，一是主动性安全系统；二是被动性安全系统。安全气囊与车身抗撞击抗扭转刚性属于被动安全性能，也就是在发生事故的情况下保护乘员的能力。而更高一层的就是帮助避免发生事故的主动安全系统，包括我们常说的ABS、EBD、ASR、ESP等电子辅助稳定程序，也包括一些新兴的诸如红外夜视系统、自动雷达防追尾技术等。 那到底什么安全设备最重要？最有效？厚重的钢板或安全气囊？很多人一说到安全性能就是数数有几个安全气囊，或者评论欧系车钢板厚日系车钢板薄，甚至要拿出各国的NCAP评分来查验一番。安全气囊等装备对撞击事故当然有帮助，但仅凭这些还是不够的，其实即便是NCAP的碰撞安全测试都具有片面性，因为他们没有检测车辆最重要的安全配备，那就是——操控性。 一辆具有优越操控性的车能够帮助驾驶者在危机状况下避免事故的发生。我们现在在测试车辆的操控性时常采用的S型绕桩测试就源于“安全汽车之王”沃尔沃所提出的“麋鹿测试”（即以绕桩模拟躲避公路上突然出现的麋鹿的驾驶状况）。扎实的底盘与精准的转向能力能够帮助驾驶者避开障碍物或是前方突然出现的行人；良好的动力与敏锐的变速箱能够帮助车主果断流畅的超车，降低超车过程中的危险；优异的刹车能力更是危机时刻的保障。随着电子辅助、电子稳定技术不断的发展，拥有良好的机械操控性加上先进的电子辅助系统能够帮助车辆化险为夷，避免了发生事故后对被动安全系统的考验。所以，消费者购车时考虑、比较车辆的安全性能时，不仅要比较安全配备的指标，更需要探究一款车的操控性能如何。国际市场上的新车越来越讲求运动性，除了是对个性化时代消费者需求的满足外，也是出于对安全性能的考量。 国内许多技术流的车型，如装备了博士8.0版ESP系统的大众迈腾、装备先进的KV6发动机和宝马调教底盘，在“驾控巅峰”将中高级豪华车操控性能演绎的淋漓尽致的荣威750，通过优秀的设计与调教，将强劲的动力、精准的转向、稳定的动态表现与高强度高抗扭刚性的车体融为一体，表现了车辆最本质的核心价值，更提升了车辆的安全性能。其动力性、操控性和安全性都已在用户中产生了良好的口碑，成为全面型安全车辆的典范。 当然，最基本的安全设施始终应该是人的安全意识。愿每一位车主在挑选到安全可靠的爱车之时，勿忘遵守法规安全驾驶，保障好自己与他人的安全。 车及欧美车还是坚持大量采用0.8～1毫米厚钢板，目的是达到更高等级的防护能力。 另外，在车身的不同地方，会根据作用的不同使用厚度和强度不同的钢板。例如前后翼子板、车顶盖、车头盖等一些不需要很大受力的部位使用薄钢板，而一些承受力较大的部位则使用较厚的高强度钢板，譬如前后防撞横梁、左右纵向边框等。 ● 车身安全在于结构设计 正如上面所说，钢板厚度不能最终决定车身的安全性能，它更主要取决于车身结构、碰撞吸能技术、焊接工艺等多种因素。 汽车离地间隙在日常驾驶中它意味着什么 近年来随着城市SUV的大规模流行，消费者常常能听到厂商在介绍某款车就必然会提到它的离地间隙，而一时间关于“离地间隙”的数据似乎也越来越多。虽然仅从字面上大多数人都能明白这其中的大概含义，但离地间隙在日常驾驶中究竟意味着什么似乎就少有人知了。 首先，离地间隙是指车辆在水平停稳后，地面与车辆底部刚性部件（发动机油底壳、油箱或是悬架托臂等物体）最低点之间的距离。离地间隙是衡量一款车通过坑洼不平路面性能的最直接参考数据，它的设定值将直接影响到整车的通过性、动态的稳定性以及外观的协调性等。 例如运动型汽车的最小离地间隙多会比较小，很多跑车甚至要低于100毫米，这是因为跑车的设计行驶速度都很高，为了增加高速行驶时的车身稳定性以及降低风阻，所以厂家就会降低车身高度；而越野车和SUV车型的最小离地间隙大都会设计得比较高，比如路虎或JEEP的车身高度都要高于200毫米，那是为了增强户外的通过性能。不过，现在日系车、德系车以及美系车对离地间隙数据的标注形式会略有不同，有些厂商标注的是满载情况下的离地间隙，而有些厂商则标出的是空载情况下的离地间隙，消费者在购车时还需看仔细。 此外，在说到离地间隙时就不能不提一下汽车的接近角和离去角。一般来说，只有对越野性能比较偏重的车型才会标出接近角和离去角。接近角是指车辆在水平静止时，地面与前轮轮胎外缘到保险杠平面之间的最大夹角；而离去角是指车辆静止时，水平地面与后轮轮胎外缘到后保险杠之间的最大夹角。这两个数据再配合离地间隙的数据基本就可以出一款车的大致通过性能。当然，汽车的通过性也不是一成不变的，它会根据悬架的软硬、载重的多少、路况的坑凹状况随时变化，数据只是衡量一款车综合性能的标准之一。 扭矩与功率 扭矩的大小对应着发动机的牵引力大小,是车子衡量加速的一个量,也是车子衡量负重能力的量,一般车子的最大扭矩出现时引擎转速应比较小,这样车子起步快。 而功率的大小是单位时间内引擎输出动力(做功)的快慢,对应着车子速度的极限!也就说最大功率越大,车子的加速空间越大(极速越大)!其实一般来说很少能把车子最大功率发挥出来,因为那个时候引擎转速都比较高,平常驾驶一般很难达到这个极限。 功率是由扭矩计算出来的，而计算的公式相当简单： 功率(W)＝2π× 扭矩(N-m)×转速(rpm)/60 功率(kW)=扭矩(N-m) ×转速(rpm)/9549       1PS等于735W；1hp等于746W 功率与扭矩谁有更大的力 许多消费者在买车时经销商都会口若悬河地向你介绍自家车的发动机有多么强劲，而其中必提的一个参考数据就是最大功率，通常用马力或者千瓦来描述。那么，马力越大的车提速就一定越快吗？ 有个最简单的例子就能说明问题，一辆解放牌载重卡车的最大输出马力可能超过400匹，但在驾驶时却还不如一辆小POLO跑得快，当然这其中很重要的一点是由于变速箱的齿轮搭配和车身自重的关系。载重卡车由于要经常拉重物，所以齿比的设计会偏重低速时起步以及中速行驶的需要，况且这些大家伙们根本不需要跑到200公里/小时，所以也就没必要设计那些适合高速行驶的齿轮了。也许这样的比较有些夸张，不过看看下面的介绍就更为实际了。 只要问一下改装车的工程师他们都会告诉你，即使是一台相同排量的引擎，最大功率和最大扭矩的不同也会直接影响到它们的极速和瞬间提速成绩。对于相同的车型、相同重量的车身、一模一样的变速箱来说，想要让车辆在起步时独占鳌头，那么就要在它的发动机扭矩方面做文章，因为相对扭矩越大，瞬间加速的力道也就越大，这样就能获得更大的低扭加速力，不过缺点是会损失一定的极速成绩。而极限输出功率大的车往往在高速方面表现会更出色。 而对于普通消费者来说，在选择适合自己的爱车时一定要更多地考虑到一辆车的整体性能以及自己的用途，比如经常在山区行驶的车辆，那么它的扭距越高并且达成的转速越低为好，因为发动机在较低转速时就已经能发出较大的扭力，在频繁上下坡时对车辆引擎的磨损就会相应减少，驾驶起来也更轻松。而对于经常拉高速的车主来说，也许一辆大功率的车会更适合你。 不过对于一辆出色的量产车来说，最重要的是机械性能要调校均衡，过大的扭矩或者过高的输出功率都不适合日常驾驶，只有调校均衡的发动机再加上配合默契的变速箱才会令驾驶顺畅有力，所以现在的汽车厂商们都在努力达成这二者更佳的平衡与协调。 ■ 链接 最大功率：最大输出功率一般用马力（匹）或千瓦来表示。发动机的输出功率同转速关系很大，随着转速的增加，发动机的功率也相应提高，但是到了一定的转速以后，功率反而呈下降趋势。一般在汽车说明书中都会标出最高输出功率的转速，如100PS（73KW）／5000rpm，就表示该车在每分钟5000转时最高输出功率达到100马力（或73千瓦）。 最大扭矩：发动机从曲轴端输出的力矩，扭矩的表示方法是N•m／rpm。最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速区域，随着转速的提高，扭矩会转而下降。当然，功率、扭矩都是相对的，比如一些小排量的车扭矩可能会偏小，但属于高转速发动机，只要适当提高换挡转速一样能得到出色的动力。 铝合金轮辋的好处 铝合金轮辋与传统钢质轮辋相比，有许多优点。 　　1.质量小。铝合金轮辋要轻小钢质轮辋，这样可以为车辆节油做出很大贡献。 2.散热性能好，可以提高轮胎寿命。有些铝合金轮辋可以依靠自己本身造型的功能，在旋转中将气流导向制动器，提高散热能力。 3.真圆度高，可以提高车轮的运动精度，适合于高速行驶。 　　4.吸能性好，可以吸收来自于路面的振动与噪声，提高车辆行驶平顺性。 　　5.刚性高，可以有效地减少路面冲击对于轮辋形状的伤害。 　　6.造型限制少，可以按照要求设计出各式轮辋。 什么样的车头最危险 人们在观察汽车时，首先会被它的造型吸引。对于汽车的车身造型，不同的人会从不同的角度去欣赏。但如果从保护行人的角度去研究车辆，你能看出来怎样的车头最危险呢？ 专家认为高头大马的平头车最危险，其中包括散热器高于人体胸部的凸头车。这些车不管保险杠位置是高是低，人被撞后只有垫车底一条路，即使车速很低也会出人命，在停车场压死人的个案不在少数。 有的车个子较小，保险杠高度不超过人体大腿，如轿车、轻型越野车。这些车往往速度比较高，对人体撞击力比较大，人被撞后多数会扑向前挡风玻璃甚至拥抱车顶，有的会滑过车顶，摔到地面，看到这些车，感觉甚是蛮不讲理。 有少数的车同样牛高马大，但是保险杠位置很低，发动机罩倾斜且前端在人体腰部位置以下。这些车撞人的伤害程度比平头车小，人被撞后倒向汽车一边，被车抱着走。据说目前已经有一种增加行人安全的设计，一旦被撞人倒向发动机罩或前挡风玻璃，立即启动保护机构，抱紧被撞的人不让离开汽车。这些车虽然外形有点怪，与众不同，但怎么看都觉得像一位负责任的绅士。 汽车保险常识介绍 在汽车保险中，什么叫第三者？ 在保险合同中，保险公司是第一方，也叫第一者；被保险人或致害人是第二方，也叫第二者；除保险公司与被保险人之外的、因保险车辆的意外事故而遭受人身伤害或财产损失的受害人是第三方，也叫第三者。 一、在汽车保险中，选择险种有什么限制？ 　　A、第三者责任险是必须投保的险种，是《公路法》规定的强制保险。在验车、新车领牌照等方面都要检验是否投保第三者责任险。其它险种都是自愿投保的险种。 　　B、全车盗抢险、车载货物掉落责任险、风档玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、 新增加设备损失险是车辆损失险的附加险，必须先投保车辆损失险后才能投保这几个附加险种。 　　C、车上责任险（指车上人员，即司机乘客）是第三者责任险的附加险，必须先投保第三者责任 险后才能投保车上责任险（指车上人员，即司机乘客）。 　　D、投保不计免赔特约险，必须首先同时投保车辆损失险和第三者责任险。 　 　　二、投保人与被保险人是否必须一致？如果不一致有什么影响？ 　　在汽车保险中，投保人是指办理保险并支付保险费的人；被保险人是指受保险合同保障的汽车的所有者（即行驶证上载明的车主）。如果车主为自己的汽车投保，则投保人与被保险人是一致的；如果其他人为不归自己所有的汽车投保，则投保人与被保险人是不一致的。这两种情况都是保险公司允许的。 　　三、投保人与被保险人不一致会产生两方面影响： 　　一方面，被保险人不负交保险费的义务，该项义务由投保人承担，即谁投保谁交保险费。 　　另一方面，车辆发生部分损失时，可由投保人向保险公司索赔；车辆全部损失时（如车辆被盗抢、碰撞中车辆报废等），必须由被保险人向保险公司索赔，投保人没此项权利。在投保人与被保险人一致的情况下，则没有以上两方面的区别。 怎样买最合适的保险 一、目前影响车险保费的主要有四大因素： 一是驾驶记录。 在过去三年内你是否有违规驾驶或过去五年内是否有过失将决定你的驾驶记录等级。总之小心驾驶、少吃告票、没有事故，你的保费就会降低。同时，驾驶人的年龄、是否新手以及车辆常由一人驾驶还是两人驾驶也是影响保费的因素。 二是汽车型号。据了解，目前各家保险公司对不同型号年份的汽车都有不同的风险数值。简言之，汽车价值越高或越流行，保费也相应走高。 三是驾驶区域。两辆同样的私家车在市区行驶和经常远途行驶，保费也会不同。不仅如此，有的保险公司在确定保费的时候，甚至会把你的车泊在自家门口车库还是地下公共停车场都考虑在内。 四是是否连续受保。如果有合理的理由，如到外地出差、旅游两三个月，其间不使用车辆，保险公司多数会同意暂时把你的汽车保险停掉，等你回来后再按原来价格恢复保险。但如果没有足够理由，他们可能认为你有不可告人的目的要停止保险，再恢复时会把你作为新客户来考虑，通常这意味着加保费。 二、怎样买最合适的保险 首先是看清楚保险公司能保什么，像车辆的碰撞行为，这些都是必保的。但有些保险公司将由于火灾、爆炸而引起的车辆损失列为保险主产品之外，有些公司则是将自然灾害造成的车辆损坏剔除出保险责任，这些在保险条款里面都有明示。 其次是要搞清楚保险公司不保什么。对保险公司列明的责任免除部分，更要看明白。以往的经验表明，消费者在理赔时与保险公司发生纠纷，往往就在这一部分。如玻璃单独破碎和车身划痕，这两项在大部分保险公司的保险责任中都是免除责任，需要购买专门的附加险。紧接着，买车险时还要算清几笔账。首先是第三者责任险的责任限额确定。这样一旦出现伤人事件，可以有充足的保险保障。 再次是车损险的保额确定。在购买车损险时，一般是以新车购置价来确定保额。一旦发生事故，保险公司的赔付应可满足修车的需求。考虑购买不计免赔特约险。以盗抢险为例，目前各公司对于盗抢险有20％的免赔率，也就是说一旦发生盗抢，保险公司只承担80％的损失，车主尚需自己承担20％的责任。“但购买了不计免赔特约险后，免赔率为零，整个盗抢损失就可以全部由保险公司‘埋单’了”。 三、货比三家 保障范围确定了以后，在相同的保障范围下，保险专家建议车主比较各保险公司给出的价格。但保险专家同时建议车主在购买车险时不宜单纯考虑价格，保险公司的服务水平、赔付速度、网点设置都应当是购买车险的重要考虑因素。如有的公司在车主买保险时考察得较为严格，但在理赔时却能够充分考虑客户的利益，也有的公司承保条件很宽松，但收取保费后，到车主出险需要理赔时却卡得很严。 四、避免两大误区 一是避免超额投保或不足额投保。所谓超额保险，打个比方，某人的车辆价值15万元，却投保了20万元的保险，认为多保多赔。不足额保险则恰好相反。其实，这两种投保都不能得到有效保障。根据《保险法》规定，保险金额不得超过保险价值，超过保险价值的，超过部分无效。保险金额低于保险价值的，除合同另有约定外，保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿责任。 二是避免重复保险。一家保险公司购买保险后，不要再到另外一家保险公司投保。《保险法》规定，重复保险的保险金额总和超过保险价值的，各保险人的赔偿金额总和不得超过保险价值。因此，即使投保人重复投保，也不会得到超价值赔付。 五、在哪里购买车险是首选？ 现在购买车险的首选应该说是在专业做车险的代理公司，（保险经纪公司），其次就是4S店和保险公司本身的网点，为什么这么说，因为买车险不仅仅是只买一张保单，更重要的是服务，理赔等售后的细节问题上，专业做车险的地方一般都有很多为了方便车主而设的服务，比如说汽车美容啊，年检啊，理赔垫付啊等等，服务很全面、细微。举个例子，一个专业做车险的，服务非常全面，价格也实惠，现在他们在成都的车险优惠低至5折，以全面的服务和特惠价格赢得了成都的很多客户前去报价、出单。再说说4S店，他主要是因为有销售汽车，很多车本身就是在4S店买的，可能维修方面比较有优势，所以也是一个选择的地方，但在4S店买保险的价格是非常高的，可能很多车主的领教过了。最后就是保险公司了，很多人都以为在保险公司去一定很最便宜的，不然，保险公司往往都高过一般的地方，所以这个想法是不正确的！ 如何投保车险更划算 根据车龄、驾驶员驾龄的不同，保险业内人士介绍了几个常见的险种组合方案： 　　一、全面保障方案：交强险＋商业三责险（５０万元）＋车损险＋车上人员责任险＋盗抢险＋玻璃单独破碎险＋不计免赔特约＋车身划痕损失险＋其他个性化附加险。适用于新车新手及需要全面保障的车主。 　　二、经济型保障方案：交强险＋商业三责险（２０万元）＋车损险＋车上人员责任险＋盗抢险＋不计免赔特约。适用于车辆使用三四年、有一定驾龄、愿意自己承担部分风险的车主。 　　三、基本型保障方案：交强险＋商业三责险（１０万元）＋车上人员责任险。适用于车辆使用较长时间、驾驶技术娴熟、愿意自己承担大部分风险减少保费支出的车主。 这些情况保险公司不予理赔 一、没有年检的车不赔 成都吕先生2005年12月我买了辆飞度，06年底，结婚、换工作等一系列的事情忙得晕头转向。之后，突然发现自己的车不见了，就第一时间向投保的华泰保险公司报案，结果，工作人员告知，车没有年检，这种情况不能赔偿，想问是不是真的有这个规定？损失是不是就无法弥补了？ 车友会保险专家蒋泽琳：在保险合同中有明文规定：保险公司只维护合格车辆的正当权益，对于未年检的车辆只能视为不合格车辆。那么吕先生的车是属于年检过期的车辆，保险公司确实不能赔偿。在此提醒广大车主朋友，车辆一定要记得年检，否则如果车辆丢失，还要自己掏腰包，如果交通事故造成了第三者损失，还要承担相关费用，就太不划算了，保险就白买了。 二、无责任认定的不赔 绵阳黄小姐的朋友2007年4月发生了交通事故，是对方全责。但由于看到对方是一农用车，车主生活也很拮据，其朋友当时心一软，就没有追究农用车责任，自己回保险公司理赔，可是被保险公司拒赔了，请问是怎么回事？ 车友会保险专家蒋泽琳：《保险法》规定：“必须有责任认定”，保险公司才能赔付。即使被保险人有一定过错，也必须先向第三方索赔，才有可能获得保险公司的赔偿。一旦出险且责任在对方，一定要先找对方索赔，未果时才可以理直气壮地找自己的保险公司索赔。同时强调，双方事故一定要经过交警裁决，多数情况保险公司只看交警的裁决单。另外，小区物管开具的小区内事故认定证明也同样有效。 三、家属不赔 成都庄先生看到一个案例，就是妻子在开车时不小心，把丈夫撞死，这种情况保险公司不赔，能否详细解释一下？ 车友会保险专家蒋泽琳：如果没有购买其它寿险的话，只按照车险中的第三者责任险来看，这种情况确实是保险公司的免责范围。第三者责任险中的第三者不包括以下4种人：即保险人、被保险人、责任车发生事故时的驾驶员及其家庭成员、被保险人的家庭成员。 消除车险四个误区 车险理赔不再难 现在车主的保险意识都越来越强，多数车主都会为自己的爱车投保一份车险。但不少车主对于出了事故如何理赔，却并不清楚。有的车主认为只要买了车险，所有的事故损失都应该由保险公司赔偿；有的索性把理赔委托给修理厂代办，究竟发生多少费用也不清楚，这些都是车主对理赔流程不了解造成的误区。 　　误区一：不计免赔可全赔 　　在投保时，不少车主会选择不计免赔险，目的是为了将保险公司规定的免赔率或免赔额转嫁给保险公司。有的车主认为投保了不计免赔险，就可以获得全额赔偿。实际上投保了不计免赔险，也不是一定就可以获得全额理赔。 　　保险公司为了防范“道德风险”，会对一些特定的事故，定出单独的免赔率，这些免赔率是不属于不计免赔范围的。如多次出险、超范围行驶、理赔证件不全等等，保险公司会加扣免赔率。 　　对于找不到第三者的事故，保险公司通常认为难以客观判定当事车主的实际事故责任，其理赔标准无法将车主事故责任作为理赔参考依据，所以保险公司设定了特殊的加扣免赔率。 　　因为加扣免赔率并不涉及车主事故责任，所以不属于不计免赔特约条款的理赔范围，不计免赔险对于这类事故的免赔率是没有效用的。 　　此外，不计免赔险是附加险，只针对车损险和第三者责任险等主险，对于自燃险、玻璃单独破损险等附加险是不起作用的，无法将附加险的免赔率转嫁给保险公司。所以投保人一定要看清条款，了解自己所买的不计免赔险的适用范围。 　　误区二：随意包揽事故责任 　　有的车主认为反正有保险公司赔付，事故中的责任认定并不重要。在进行认定时，有的车主“不怕”承担责任，这是很危险的。因为保险公司的理赔依据是交警出具的责任认定书。 　　对于第三者责任险，保险公司根据车主承担的责任轻重，制定了不同的赔付比例。在责任认定中，车主一定要明确责任，不是自己的责任一定不要承担，切记不要对责任“大包大揽”，避免留下后患。 　　误区三：先修理后报销 　　有些私家车主，在车辆出险后并不是立刻向保险公司报案，而是先找修理厂，修完车后再找保险公司报销费用，其实这说明他们并不了解理赔的一般程序。 　　其实，出险后应首先打110报案，并拿到交警开出的事故责任认定书，以便日后可提供警方的有关事故记录。 　　在交警处理完事故后，车主应向保险公司报案，保险公司会派人查勘、定损，然后才是对车辆进行修理，最后提交单证、赔付。 　　如果车主不向保险公司报案先修理车辆，在理赔时保险公司认为修理费用高出定损的费用，差额部分将有可能由车主自己承担。所以先定损后修车，是对被保险人自身利益的保护。 　　误区四：委托修理厂理赔 　　很多车主为了避免麻烦，发生事故后不与保险公司直接联系，就将理赔全权委托给较为熟悉的修理厂。这样做虽然挺简单，但也存在不小的风险。 　　一些规模小、资质差的修理厂往往利用客户的信任，用便宜的零部件为客户修理，以高价的零部件向保险公司索赔，这样修理厂就可以获取不同零部件之间的差价。还有一些修理厂称可以帮车主理赔一些不符合保险公司理赔条件的事故。修理厂会让车主走一些“歪门邪道”以达到赔付的目的。 　　这样做如果被保险公司查实，车主不但需要自己承担责任，还会在保险公司留下不良的记录。就算没有被保险公司发现，在续保时车主也会由于事故记录增多，而得不到费率上的优惠。 让保险公司大放血 不同车型的最佳保险模式 根据经验，保险基本占据了每年养车费用的1/3到1/4的支出，可见保险投入占了后期成本开支的一个大头。 一、国内常见车险种类 1.车辆损失险 车辆损失险是指保险车辆遭受保险责任范围内的自然灾害(不包括地震)或意外事故，造成保险车辆本身损失，保险人依据保险合同的规定给予赔偿。 2.第三者责任险 指合格驾驶员在使用被保险车辆过程中发生意外事故而造成第三者的财产直接损失与人员伤亡的。 3.盗抢险 机动车辆全车盗抢险的保险责任为全车被盗窃、被抢劫、被抢夺造成的车辆损失以及在被盗窃、被抢劫、被抢夺期间受到损坏或车上零部件、附属设备丢失需要修复的合理费用。可见，机动车辆全车盗抢险的保险责任包含两部分：一是因被盗窃、被抢劫、被抢夺造成的保险车辆的损失；二是因保险车辆被盗窃、被抢劫、被抢夺造成的合理费用支出。对上述两部分费用由保险公司在保险金额内负责赔偿。 4.车上座位责任险 车上人员责任险负责赔偿保险车辆发生意外事故，导致车上的司机或乘客人员伤亡造成的费用损失，以及为减少损失而支付的必要合理的施救、保护费用。 5.玻璃单独碎险 指使用过程中发生本车玻璃单独破碎，注意“单独”两字，而如是其他事故引起的，车损险里也可以赔偿。 6.自燃险 车辆在行驶过程中，因本车电器、线路、供油系统发生故障及载运货物自燃原因起火燃烧，造成车辆损失以及施救所支付的合理费用。 7.划痕险 在使用过程中，被他人剐划（无明显碰撞痕迹）需要修复的费用。 8. 不计免赔率 车辆发生车辆损失险或第三者责任险的保险事故造成赔偿，对应由被保险人承担的免赔金额(20%)，由保险公司负责赔。 9. 不计免赔额 车辆发生车辆损失险或第三者责任险的保险事故造成赔偿，对应由被保险人承担的免赔金额(500元)，由保险公司负责赔。 10.交强险 交强险是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人（不包括本车人员和被保险人）的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以 赔偿的强制性责任保险。 11.新增设备损失险     新增设备损失险负责赔偿车辆发生碰撞等意外事故造成车上新增设备的直接损失。新增设备是指除车辆原有设备以外，车主另外加装的设备及设施。如：CD、DVD及电视录像设备、GPS车载定位终端、真皮或电动座椅等等。 二、新车和老车的车险区别 新车上保险自然是要齐全一点，但不宜盲目。要根据自己的实际情况来正确选择险种。一般来讲，自燃险不推荐购买。保险公司曾有这样的案例：新车车主购买了自燃险，结果由于新车电线质量不过关导致自燃，最后还是得不到保险公司的一分钱赔偿。因为自燃需要做事故鉴定。新车自燃肯定说不过去，如果不是用车的问题的话，自燃都需要由车型生产厂商负责。所以新车完全没有必要购买自燃险种。 划痕险可以根据自身情况来购买，如果新车本身为中高级车型，喷漆维修费用又比较高的话，可以考虑购买。至于经济类车型，本身价值不高，即便是新车，也没有太多必要购买这类险种。 推荐新车购买最佳险种搭配为：交强险（必保）＋第三者责任险＋车辆损失险＋不计免赔率＋不计免赔额＋盗抢险,在根据适当情况是否加上车身划痕险。 老车某些保险也是需要的，比如车损险。同时随着车的使用年数加长，自燃的风险机率加大，自燃险更是不可或缺。 推荐老车购买最佳险种搭配为：交强险（必保）＋第三者责任险＋车辆损失险＋不计免赔率 三、新手和老手的车险区别 很多新手刚拿驾照就买了自己的车，这种情况在国内很普遍。新手尽管开车比较小心，但经验不足，难免有一些磕磕碰碰的事情发生。所以对于新手我们建议多买几个险种。而不要抱着侥幸心理，仅仅是购买交强险了事。要知道，一但出了事故，所需要花的钱比当时节约的买保险的投入要多出很多。 所以除了“交强险”以外，新手应该还购买“车辆损失险”。以保障自己的车辆发生事故时能够获得足够赔偿。交强险赔偿额度比较低，对于较大事故，比如撞伤人，或撞了奔驰宝马之类的名贵车辆以及造成了路面损失的话。交强险肯定是不够的。所以应该再购买“第三者责任险”，保额不应太低，在10万～20万之间为佳。如果不是很有把握，50万保额也是可以的。 同时不要忘记，如果购买了车辆损失险或第三者责任险的保险，最好也要买上“不计免赔率”。这个花钱不多，但效果却很显著。当然，针对新手容易发生较多挂擦事故的情形，“不计免赔额”也应该购买。否则有的公司有免赔金额，数字虽然不大，但每次都要扣除一些，车主承担的损失则较多。一些小事故可能损失就只有数百元，扣除掉免赔金额后，得到的赔偿对车主很不划算。特别是新手，小事故比较频繁的情况。 为了降低风险系数，新手也可以购买车上座位责任险。值得注意四的是新版车险对车上人员责任险的条款也做了一定的修改。将车上人员责任险分为驾驶员和乘客座位，投保人可以购买单独承保驾驶员或者单独承保乘客的险种。如果车主的车辆不常载客，可以选择投保驾驶员座位的车上人员责任险；如果车上经常需要搭载乘客的，可以选择驾驶员及乘客座位都投保车上人员责任险。如车上经常乘坐的是家人，而且你和家人都已经投保过其他保险公司的意外伤害保险和意外医疗保险，那就没有必要再投保车上人员责任保险了，因为意外伤害和意外医疗保险所提供的保障范围基本可以覆盖到车辆意外出险对人员造成的伤害。 对于新手，我们推荐的最佳保险模式为：交强险（必保）＋第三者责任险20万＋车辆损失险＋不计免赔率＋不计免赔额，有需要的话，可以适当投保－车上座位责任险。 相对新手，老手的驾驶经验更足，相应的回避风险的机率也更高。所以我们针对老手的推荐则更注重保险的经济性和保障性，而不是险种的齐全性。 推荐的最佳模式为：交强险（必保）＋第三者责任险10万＋车辆损失险＋不计免赔率,必要时也可以加上不计免赔额，但不是所有的保险公司都有免赔额规定。老手可以选择一些规模不是太大的保险公司。不仅购买保险更经济，同时也没有免赔额的规定。对于新手来说，还是投保规模大的保险公司更合算。毕竟自己不了解保险流程，大保险公司管理更严格。同时赔偿也较为及时到位。 四、男性和女性的车险区别 男性用户驾车比较老道，即便是新手，熟悉的过程比较快，很多人对于一些小挂擦也不在意。所以险种购买也可以尽量偏向经济方面。但大的险种不应该省略，特别是需要常常跑长途的车主。而女性车主虽然开车比较小心，但因为操作技术不够熟练，常常造成小事故比较多。而大事故几乎还是很少。所以险种尽量偏向齐全和更多的保障性。比如盗抢险，对于身单力薄的女性用户还是很必要的 推荐男性购买最佳险种搭配为：交强险（必保）＋第三者责任险20万＋车辆损失险＋不计免赔率 而女性用户推荐的投保最佳模式为：交强险（必保）＋第三者责任险10万＋车辆损失险＋不计免赔率＋不计免赔额＋盗抢险＋划痕险 汽车召回管理规定中涉及的名词解释 汽车产品，指按照国家标准《汽车和挂车类型的术语和定义》（GB/T3707.1）中所规定的，用于载运人员、货物，由动力驱动，或者被牵引的道路车辆（不包括农用运输车）。 缺陷：是指由于设计、制造等方面的原因而在某一批次、型号或类别的汽车产品中普遍存在的具有同一性的缺陷，具体包括汽车产品存在危及人身、财产安全的不合理危险，以及不符合有关汽车安全的国家标准、行业标准两种情形。 制造商：指在中国境内注册，制造、组装汽车产品并以其名义颁发产品合格证的企业，以及将制造、组装的汽车产品已经销售到中国境内的外国企业。 销售商：指销售汽车产品，并收取货款、开具发票的企业。 租赁商：指以营利为目的，提供汽车产品为他人使用，收取租金的自然人、法人或其他组织。 修理商：指为汽车产品提供维护、修理服务的企业和个人。 进口商：指从境外进口汽车产品到中国境内的企业。进口商可以视同为汽车产品制造商。 制造商、销售商、修理商、租赁商、进口商，统称经营者。 车主：包括以使用为目的依法享有汽车产品所有权，或者采用分期付款方式购买汽车产品，根据分期付款合同在未付清全部车款前尚未获得汽车产品所有权，但已获得完全使用权的自然人、法人或其他组织，或者根据租赁合同，获得汽车产品使用权的承租人。 召回：指按照本规定要求的程序，由缺陷汽车产品制造商进行的消除其产品可能引起人身伤害、财产损失的缺陷的过程，包括制造商以有效方式通知销售商、修理商、车主等有关方面关于缺陷的具体情况及消除缺陷的方法等事项，并由制造商组织销售商、修理商等通过修理、更换、收回等具体措施有效消除其汽车产品缺陷的过程。