吃到文艺至死

吃到文艺至死 吃到文艺至死 一场大雨把卖火腿的文艺女青年曹臻一给捧红了。那首叫《大雨》的诗是这样写的:那天大雨，你走后/我站在芳园南街上/像落难的孙悟空/对每辆开过的出租车/都大喊:师傅。在网络作家和菜头的笔下，这个女孩年少时鲜衣怒马，在京城和一群诗人喝酒写诗，之后回到贵州老家威宁草海边默默养土猪，伺火腿，开淘宝，进退得宜。 即使没有桑格格之流的大力推荐，曹臻一也在闷声发大财的路上越走越顺，她的“来一腿”在人红之前就已经做到了皇冠(淘宝网店评价体系的最高级)，而这次中秋，她的火腿小酥卖了几十万颗，“包装机的皮带都打坏了”。 和“来一腿”一样，“隐食山纪”也是一个很有名的店。先不谈他们出售的食物，但凡这样的店，都把视觉摆在了极其重要的位置。一把色泽温润的紫米、几片新鲜的紫苏叶，或者两个梅饼，经过造型、摄影和后期的修图，都是小清新的大片风格――这是对工业化的抵触的符号。 如果说上个世纪的青年们都梦想着开个自己的咖啡馆，那么现在，他们的潮流则是做点和食物有关的事儿。文艺青年在这方面简直有着得天独厚的优势，他们比普通人更加懂得大众文化向日常生活的转向，艺术与日常生活界限消弭的一切实践都可以归结为“日常生活的审美化”――换句话说，他们的知识结构和表达方式可以顺应并引导这种转向。新的宣言就像病毒一样散播开来:食物不再是功能性的果腹工具，无论是去餐厅，还是在家烹饪，都是某种生活态度和审美趣味的展示。 这样的试验从来没有止境。在今年的北京2014“大声展”上，今年新增的食物单元的策展人是欧阳应霁，他带着几位餐厅的大厨一起，探究艺术如何引导食物，而本身作为呈现艺术之一的食物，又是如何全方面地介入到生活秩序当中的。 两年前，生于法国的大厨保罗?佩莱把试验的地点选在了上海， 他寻访了80个地点后，最终决定在一家旧录音棚里建立他的Ultraviolet(紫外线)餐厅，这个只有十个客位的餐厅，是全世界第一家“多媒体高科技晚餐歌剧院”。他出生在法国佩皮尼昂，离西班牙的加泰罗尼亚地区不远，那里以充满想象力和极度复杂的烹饪方法著称。 所有的食物的上场都被辅以相应的图像和声音。乌贼搭配大团被塑成漩涡形状的棉花糖上桌，辅以催眠般的旋律，此时墙壁上出现一系列缓慢向中心旋转的圆环。龙虾被放在海鲜汤里，以日式酱油沫调味，耳边传来大海的声音，墙壁上充满浪涛的投影。每一道菜，每一个场面都会让你愈来愈深地陷入其中。“你觉得烤龙虾应该和煮龙虾搭配同样的画面吗,当然不能。烤龙虾需要热带海滩和夕阳下的大海。想想巴厘岛，想想那些声音吧。煮龙虾就不需要海滩。人们会在更狂野的地方煮龙虾。渔夫在船上用海水煮龙虾，那里的大海波涛汹涌。”佩莱说。 佩莱坚持认为，食物才是这种体验的核心，其他感官享受都是源自食物，同时又被食物所滋养。有别于过去菜上桌立刻趁热动手的习惯，越来越多的高级餐厅引入了与食物共生的感官享受，让食客在动刀动叉之前先用眼睛和心情欣赏感动一番。美食享受从此提高一个层次。比如纽约的Eleven Madison Park，一家文艺到死的米其林三星餐厅，一顿饭吃上四五个小时，中途还穿插了野餐和阅读。还有英国的肥鸭餐厅，海鲜被铺在蓬松的、粉红色的海盐上，和一只会播放海浪和海风声音的海螺一齐被端上来。 牛津大学的心理学家做过一个实验，完全相同的食材，用三种摆盘方式去测试人们吃起来的反应。摆成康定斯基表现主义画风的色拉不仅最受欢迎，而且被认为是最好吃的，人们甚至愿意为此多付钱。 这股风潮催生了职业的食物造型师，以及一系列非职业的食物摄影大赛，比如Pink Lady年度食物摄影师大奖赛，英国人Jonathan Gregson在去年的食物肖像单元获了奖。“我的原则是，从来不吃我拍的食物，天知道为了好看，里面到底都加了什么。不过这些都不重要，美就足够了。”Jonathan说。 (李晨摘自《金融界》，本刊有删节)