新手摄影入门

【新手摄影入门】初级摄影全程训练教程 训练1、全景深练习  被摄体:一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。  要 求:画面全部实焦。  建 议:首先使用广角镜头:24MM—35MM拍摄, 光 圈:F11—16,光圈优先AE模式。  训练2、单体对焦练习  要 求:只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。  建 议:中望远镜头:85MM以上,光圈F5.6或更大。光圈优先AE模式。  训练3、定格练习  被摄体:体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。  要 求:将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情下来。  建 议:高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。  训练4、动感练习  被摄体:体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。  要 求: 运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。流动着的水,瀑布等有流线感。  建 议:慢速快门1/15秒－11秒。先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。使用三脚架。  训练5、取景练习  要 求:突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛。 *此项训练是构图训练的基础  建 议:望远镜头,大光圈。  训练6、特写练习  被摄体:花卉、静物、昆虫等。  要 求:被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。  建 议:使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。使用三脚架及快门线。  训练7、各种焦距镜头(镜头各焦段)的使用练习  利用各种焦距镜头(镜头各焦段)进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,  活用各焦距段的不同景深。  标准镜头: 焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。  广角镜头: 焦距35MM以下的镜头——强调远近感。  中望远镜头:焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,  多用于人像摄影。  望远镜头:焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。（易抖动,尽量使用三脚架）  练习8、横、纵位构图  被摄体:景物、山河、建筑、人物等.  要 求:用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深 感和高度感,画面不能有无用的空间.  建 议:1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.  2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头.  3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.  4、构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.  练习9、三角形构图  被摄体:三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.  要 求: 利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.  建 议:1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.  2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头.  3、使用景深预测功能.  练习10、对称形构图  被摄体:所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.  要 求:利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.  建 议:1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.  2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用广角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.  3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜,  4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架. 练习11、垂直、水平构图  被摄体:风景、建筑等.  要 求:画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.  建 议:画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美, 水平或垂直线条造型要布满全画面. 使用三脚架  练习12、S形、斜线构图  被摄物:具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.  要 求:用S形表现纵深感,用斜线表现外延的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.  建 议:S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰. 主题要突出.  练习13、黄金分割法构图  被摄提示:任何均可.  要 求:被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.  画面中不能有多余的部分存在.  建 议:首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法.  第三单元:用光训练[1]。  练习14、昼间闪光灯曝光补偿  被摄体：人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。  要求：当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。  建议：1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。  例如：相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数(GN)是40，即40/16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。  2、已知闪光指数（GN）和距离求光圈(F)时用闪光灯指数除以距离求得光圈(F)。 即：GN/距离＝F。  练习15、利用闪光灯体现作品的立体感  被摄体：人物、花卉、、宠物、静物等。  要求：使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光与方向按自己意图具体安排。但是要尽量避免重阴影。  建 议:可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。  练习16、室内及夜晚灯光摄影  被摄体：室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。  要求：利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。  建议：画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。曝光不能有过。  参考：色温：白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。  练习17、朝阳、夕阳、夜景  被摄体：朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。  要求：要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。  建议：使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。  练习18、白色物体  被摄体：雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。  要求：清晰再现白色物体的质感与色调。  建议：根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑白物体相间时根据各占比例调整。  第四单元:用光训练[2]  练习19、逆光(透射光)的运用  被摄体:光线从背后照射的人物、风景、花卉、静物及抓拍等.  要 求:充分利用逆光的特点制造透明感和立体感.注意被摄体与背景的亮度平衡及不能有创作意图以外的光晕产生.  建 议:使用曝光补偿以及反光板. 曝光补偿量有＋0.5、＋1.0、＋1.5、＋2.0EV等,补偿越大,被摄主体越亮,如果把握不好曝光补偿量,可以分段补偿各拍一张以上以保证拍摄成功。  练习20、侧光的运用  被摄体:与此种光线有关的人物、风景、花卉、植物、宠物以及抓拍.  要 求:充分活用阴影的效果,使画面的氛围符合自己的拍摄意图,通过练习提高对光的敏感性.  建 议:拍摄时从顺光、侧光、斜侧光、半逆光、逆光的顺序去观察被摄体,并注意侧光与逆光所制造出的物体立体感之差别.如利用强侧光可塑造男人的刚毅和弱侧光可营造女人的温柔等.使用遮光罩。 练习21、林中点光与泻光的运用  摄体:具有泻光特点的林中、阴天下的风景如山峦、江和湖海的水面等.  要 求:充分利用点、泻光的特点营造出印象深刻和感动人的氛围.  建 议:注意光比范围及曝光量的掌握,明暗差要适当,用点测光方式测得明处与暗处的曝光量后取中间值进行最后的曝光。  练习22、极端曝光的应用  被摄体:想要高调表现(阴影淡的)或低调表现(反差大的)的一切被摄体材.  要 求:摄影意图以及主题要鲜明,要考虑采用高调或低调的必要性,被摄体的所具有的氛围要协调.  建 议:高调的曝光补偿从0～＋2.0,低调的曝光补偿从0～－2.0,通过分段曝光,掌握在各种条件下的曝光补偿所带来的效果。  练习23、光的轨迹  被摄体:夜间流动的车、船、星空、焰火等.  要 求:流畅地表现光的流动,光的流线色彩、形状、大小与周围的气氛要协调, 曝光要适当.  建 议:利用平均测光与中央部分重点测光模式。也可以把光圈设定为F4或F5.6, 曝光为30秒至2分钟(可用B门)。焰火一般使用ISO100胶片,光圈在F5.6～F11之间.星空的曝光时间最长可到1～2小时。以上均使三脚架。  练习24、有灯光照明的物体  被摄体:都市内夜间被灯光照亮的建筑以及植物等.  要 求:取景角度要体现被摄体的魅力,选择能够充分表现气氛的曝光,画面中主体的所占比例要适当。  建 议:使用三脚架、快门线,使用手动模式,B门或T门,使用曝光补偿＋0.5—1.5EV。注意构图时画面中最亮部分与最暗部分,避免亮度相差悬殊,长时间曝光时注意倒易失律问题。使用广角镜头。  第五单元:强调色彩的训练  练习25、26、27、28、29、30  分别以红色、蓝色、、绿色、白色、黑色为主要特征的被摄体做表现主题的练习。  被摄体:具有以上颜色的各类物体及颜色着装的人物、花卉等。  要 求:要表现出以上个种颜色的鲜明特征,把握好色调、明亮度、饱和度这色彩的三要素。  建 议:注意冷暖色的表现,可能的话使用滤色镜,使用包围式摄影法体验曝光补偿对色彩表现的作于用。  练习31、表现水的透明感  被摄体:与水有关的任何物体。  要 求:在表现水透明感的同时注意作品的整体表现。  建 议:注意水面的光反射,使用PL镜,使用是旋转PL镜找到最佳表现。 练习32、色彩对比  被摄体:各种颜色掺杂形成对比的田野、公园、建筑群等。  要 求:利用色彩对比增强作品的感染力。  建 议:不要使太多的色彩进入画面,形成对比色彩的亮度差越大对比度越强,明亮色与形成对比的暗色容易醒目,同一颜色的实焦点处与虚焦点处可以形成对比。  练习33、黑白摄影  被摄体:任何物体、人物等。  要 求:主题与背景的关系性,理解黑白摄影作品的特性。  建 议:有必要了解彩色变成黑白后的具体变化,既把红色当做浓黑、当做灰色考虑等,并了解与灰阶的关系。  练习34、单色调的表现  被摄体:大自然中的群生植物,大面积单色花卉,色调统一的室内房厅等。  要 求:有效使用统一的色调,构图平衡,充分掌握色彩的浓淡度。  建 议:注意色彩的饱和度,使画面内的色彩表现有张有弛,使用色温滤镜。  第六单元:表现动感与感情的训练  练习35、动感的表现  被摄体:体育运动、动物、纪念活动、花草、河流等。  要 求:充分记录并表现运动的物体或人,表现出运动着的力量感和动态美,合理构图,掌握适合被摄场景的快门和按快门的时机。  建 议:如果条件允许,尽量使用快门优先模式,定格高速运动时使用快门速度为1/500-1/1000秒,表现流动感时使用1/15-1/4秒,追拍时可使用1/15或1/30秒。  练习36、临场感的表现  被摄体:火灾及事故现场,祭祀活动,仪式,自然气象状况等。  要 求:尽量表现临场感,使人身临其境。即使是较平凡的被摄体,也要利用技术与器材制造出临场感。  建 议:尽量接近被摄体使用超广角或望远镜头,光圈使用F11、F16、F22求大景深。表现自然气象状况如台风、大雨、雾、急流时使用三脚架,快门1/8、1/4、1/2秒优先,并可使用包围式拍摄法。  练习37、寂静感的表现  被摄体:自然风光。  要 求:摄影者自身要宁静安稳,选择最佳的拍摄时间和天气,选择稳定简洁且容易传达静感的构图方式。  建 议:拍摄时间最好在黎明、傍晚、明月夜、雨天、雾、雪天等。选择对称、三角形等增加寂静感,构图要横平竖直,不能有倾斜以强调集中感和稳定感。使用三脚架。  练习38、感情的表现  被摄体:人、动物的脸部特写与身体(动作的瞬间抓拍)。  要 求:掌握最佳快门时机,做到与被摄人或动物心感相通,除脸部外也要注意其他肢体的表现与主题相吻合,注意构图的各个细节。  建 议:先从身边的人特别是小孩和宠物开始练习,平时多多注意他们(它们)的喜怒哀乐,并找出有趣的特点,然后利用望远镜头在被摄人或动物不注意的时候抓拍。开始练习时尽量利用自动模式。 新手必读! 防止照片模糊的三种好方法 初用数码相机的摄影爱好者，经常会遇到拍摄出的影像模糊发虚的问题，造成这种情况的原因很多，其中最主要的就是对焦不准、相机把持不稳、曝光组合的选择不当这三点。下面我们就来针对上述问题为大家介绍拍摄时应该注意的事项。  　　1.准确对焦  　　在拍摄过程中，精确对焦是保证影像清晰的最基本并且重要的环节。 现在几乎所有的消费级数码相机中都采用自动对焦设计，有些产品还同时具有手动对焦功能。手动对焦在选择对焦点时相对更灵活，但会因为使用者的视力差异或拍摄环境等原因的影响而容易造成对焦不准确。一般我们常用的是自动对焦模式(即AF)。  　　成功自动对焦的关键是对焦点的选择。通常相机的对焦点默认的是取景画面的中心带有“[ ]”标志的部分。有些相机还同时拥有多点对焦或自动选择对焦点的功能。多点对焦是为了方便使用者构图而设计的功能，可通过四向键来选择需要的对焦点。而自动选择对焦点则是按一定的对焦点选择参数提前设定在相机中的方式来实现的，此功能的应用以佳能DC最具代表性。  　　一般来说，初学摄影的朋友都习惯取景构图后就以默认的对焦点进行拍摄，结果发现本来应该清晰的地方却模糊了。要解决这个问题可以采用先对焦后构图的方式来拍摄。这种方法是将有效的对焦点移到画面中最需要表现清晰的地方进行对焦，如拍人的时候可以将有效的对焦点移到眼睛的部位对焦。这样一直保持半按快门按钮不放便可以“锁定”焦点，在与镜头保持同一垂直平面的范围内稍做移动来重新构图，最后全按快门完成拍摄。另外，需要提醒大家的是，在半按快门进行对焦时要等到确认对焦成功后再完成拍摄，切忌猛按快门。  　　2.保持相机的稳定  　　有些时候出现影像模糊发虚的问题，是因为相机把持得不稳，按快门的力度过重造成的。要保持相机的稳定，就得坚持练习持稳相机和轻按快门的功夫。但由于目前的数码相机一直都追求小巧轻薄，这样的设计不利于持机的稳定，因此最简单的办法便莫过于使用三脚架。不过三脚架也增加了携带的负担，尤其不利于抓拍，具体是否使用三脚架，用户可以根据实际情况选择。  　　除了使用三脚架，要想保持相机稳定也可以运用一些小技巧，比如拍摄时尽量给身体或手找个依靠、轻按快门等。另外，在拍摄的过程中，用户最好摒住呼吸，以减少自身的动作。如果你认为保持相机稳定是件很困难的事情，不妨选用一台拥有防抖动技术的DC，通过相机平衡抖动对照片的影响。  　　3.选择适当的曝光组合  　　所谓曝光组合，简单的说就是指拍摄影像时光圈和快门速度设定值的组合。曝光组合的正确或者说适当与否，也同样会影响影像的清晰度。一般在光线亮度不高的环境中，在确保能够获得正常亮度影像的前提下，建议大家尽可能使用大光圈或者适当提高感光度，这样有利于获得较快的快门速度，从而可以提高影像的清晰度。对于不具备手动设置光圈、快门速度的数码相机，可以使用场景模式中的运动模式进行拍摄，也能达到同样的效果。 八条最经典摄影技巧 八条最经典摄影技巧     摄影技术的提升是经验的积累，借鉴前人的知识和技巧能够快速提高我们的照片拍摄水平。在胶片时代，经无数摄影师的经验积累汇聚，形成了十二条简化操作、最实用的摄影技巧。这些简化的摄影技巧，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。 1.阳光十六法则      对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。     这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为f16、快门速度为 1/125秒（iso为100的前提下）就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使 用f/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用f/11光圈。 2.月光11、5.6法则      月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走进我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。     根据专业人士的测量，满月时的亮度值为 ev15，相机iso设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈f11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定 为iso100、快门1/60秒、光圈f5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈 亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。 3.相机抖动法则       当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。     不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防 抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门（举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒）。      采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布奥林巴斯e3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。 4.灰板法则18%中灰版      灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手背（手心太白，手背颜色接近脸部）摊开面向阳光，对手背进行测光，然后加一档曝光。 5.景深法则后景深是前景深的2倍      当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。 6.快速闪光输出法则      对于普通用户而言，专用热靴ttl闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，by28a的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。     当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸进行补光。     以by28a为例，我们将闪光灯的感光度设为相机iso的两倍（比如相机iso100、闪光灯iso400）。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和 闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度进行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。  7.捕捉动态法则      这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。 .日落法则      拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。 数码摄影10大技巧 你以前一定听过这种话：数码相机（以下用DC）无所不能。你只要按下按钮，一张伟大的照片就会变魔术般展现在你面前。相机越好，照出来的照片越好。果真如此吗？见鬼，当然不是了！ 事实是你可以用一个简单的消费级傻瓜DC拍出一张伟大的照片，也可以用最贵的DC拍出一张垃圾照片。漂亮的照片不是相机搞出来的，而是摄影师搞出来的。只要有一些拍摄方面的知识，再加上不断改进的愿望，你可以用你的小DC拍出能登上时代周刊的大照片 为了帮助你在成为伟大摄影师的道路上快步前行，这里送给你10个技巧，它们会让你即使不花大价钱买昂贵的设备也能像专业人士一样拍照。 .暖化你的照片 你注意过有些时候你拍的照片有一种冷冷的感觉吗？如果答案是肯定的，那你并不是孤独呵呵。DC的默认白平衡设置是“自动（auto）”，虽然在大部分情况下都是适用的，但有时候却会让景物太“冷”了。 当你拍户外景物的时候，特别是当阳光充足时，试着把你的白平衡调到“多云（cloudy）”那一档。对，就是“多云”那一档，这个变化跟在你的镜头前加一个暖色滤镜的效果是一样的。它使得照片中红色和黄色的更加丰满，从而暖化了这张照片 .用太阳镜做偏振镜 如果你真的想让你的照片有冲击力，那就随手带一个偏振镜吧。偏振镜是每个摄影师都必备的滤镜，它可以过滤掉眩光和那些意外的反射光，让你的照片的更加富有饱和度，特别是对天空最有效果 你说什麽？你的DC不能加滤镜。别失望，我有个绝招，在我的傻瓜DC上使用多年了。如果你有一副质量还过得去的太阳镜的话，只要把它摘下来放在你的镜头前就OK啦，这就是你的偏振镜哈哈。当然要让他们尽量靠近你DC的镜头，别这块儿挡住那块儿没挡住的。 3.户外人像的闪亮风采 数码相机没有被发现的特性之一就是强制闪光模式（fill flash or flash on）。通过手动控制闪光灯，而不是让DC自己决定什么时候该闪什么时候不该闪，你就在创造出伟大的户外人像照片的道路上迈进了关键的一步。 在强制闪光模式下，相机首先对背景曝光，接着会恰到好处的照亮你要拍的人物（这句话有点儿别扭）。结果是一个看上去很专业的照片，每样东西都看上去那么舒服。其实婚礼摄影师一直在用这个技巧（以前还奇怪他们为啥大白天的用闪光灯）。 4.令人疯狂微距模式 还记得你小时候在你脚下的草丛中发现了一个崭新世界时的情形吗？当你靠近地面，你看到了你从没看到过的一个庞大的生物世界。 现如今，你可能不想再那样把你腐败的肚子贴到你家后院的草皮上了，但是如果你打开微距模式（close up），开始更加细致地探索那个微观世界，你会得到巨大的回报，那就是你从没拍摄到的崭新的内容。 即使是最简单的物体，在微距模式下也会展现出迷人的新面容。最美妙的是，DC是最擅长干这个的了。 5.总是很受伤的水平线 由于一些神秘的原因，绝大多数的人类在拿着他们带有LCD的DC拍摄时，无法把相机端平，造成的结果就是歪斜的日落，倒向一边的地平线和随处可见的比萨斜塔。 一部分的原因是，相机的镜头在LCD上成像时会产生畸变，你看上去竖直挺拔的大树，在镜头中会呈现向内弯曲的样子。 6.MMC卡 购买足够大的存储卡，这样你就不会因为卡满了而错过好照片了。 （译者注：现在的存储卡那叫一个便宜啊……这个已经不是问题了。） 7.总是使用最高的分辨率 买大容量存储卡的另一个重要理由是，它让你能使用你相机的最大分辨率。 一定要设置到最高分辨率，因为如果你不小心拍到了一张伟大的照片，你不会想仅仅在电脑上跟人分享吧。 （译者注：我总是把相片质量设置到最高，极精细的那一档，虽然照片的大小急剧增加，但是真如作者所说，这样做肯定不会后悔） 8.迷你三脚架 我曾经偶尔听到有些人说：“他一定是专业的，因为他用三脚架呢。”当然，用不用三角架跟你的拍照水平无关，但，这个有三条腿的家伙确实很有用。 问题在于三脚架携带起来太累赘了。 对于DC的使用者来说有一个好消息，UltraPod II，这种迷你三脚架可以收起来放在你的口袋里，它可以单独使用，也可以绑在一些物体上使用（比如绑在栏杆上） 9.自拍模式的乐趣 现在你手上有了迷你三脚架了，你就可以尝试另一个没有被开发出来的功能了：自拍模式（self timer就是那个定时拍）。这个功能让你按下快门后过一段时间再拍照（最多10秒），它解决了另一个困扰人们多年的问题——没有摄影者的全家福。 嗨，别觉得你丑就不想出现在合影当中，你可以把相机交给陌生人让他帮忙，当然，你要承担他们不可靠的风险。 自拍模式就是替代，用三脚架固定好相机，调整好各项设置，按下快门，然后迅速站到你预设的位置上，等一会儿就OK了。 自拍模式还有更强大的威力呢！当你用长时间曝光拍摄夜景时（比如那种马路上留下车灯痕迹的诡异照片），为了避免你用手按快门时造成相机震动使得照片模糊，你可以用自拍模式完美地克服这个问题。 10.长时间曝光下的流水 我拍的照片即使再美妙，也很难让我的家人看上眼。但还是有一个例外，最近我的妹妹在对我的一组以水为主题的照片时，说它们就像画一样，你要知道，这就是对我极大的赞美了。 她说的是我最喜爱的一种照片：用慢镜头拍水。就是用慢速快门，拍那种流动的水，创造出一种柔和且动态的感觉。 把你的相机放在三脚架上，强制慢速曝光（比如1秒或者更长），然后你就能得到这种像画一般的流动的水幕。（佳能PowerShot G2,光圈优先模式,f8,快门速度1秒,偏振镜,迷你三脚架） 因为较长的曝光时间，所以你需要一个三脚架来保持稳定，当然还要使用自拍模式了，使用光圈优先模式，然后把光圈设置到f8甚至更小，这将会使你获得很大的景深，同时让快门也慢下来。 拍那种背阴处的流水，日光下的流水可不允许你用那么长的曝光时间。 另一个小技巧是把你的太阳镜放在镜头前，除了偏振镜的作用，它还能阻挡一些日光从而让你获得更长的曝光时间成为可能。 最后的思考 大部分DC，即便是最傻瓜的DC，也有很多内建的功能。通过一些技巧和创造，你拍出的照片就会让人不禁发问：“你用什么机子拍的啊！？” 你当然要告诉他们实情了，毋庸置疑你将获得惊讶和赞美，但是内心深处你要明白，这么好的照片是你拍的而不是相机拍的，人是最关键的。 你不可不知的12条经典摄影技巧 摄影是一门技术，同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的12条最经典、实用的摄影技巧Tips，将其熟记于心，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景。推荐收藏。 1.Sunny 16 Rule （阳光十六法则） “Sunny 16 Rule”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。 2.Moony 11,8, and 5.6 Rules （月光11，8和5.6法则） 如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F/11光圈，弦月的时候用F/8光圈，新月则使用F/5.6光圈。 3.Camera Shake Rule （相机抖动法则） 当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。 4.Anatomical Gray Card （灰板法则） 随身携带18%的中灰度板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。 http://www.leica.org.cn/ 5.Depth of Field Rules （景深法则） 当被摄无题比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。 6.Largest Digital Print Rule （数码冲印尺寸法则） 如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200.如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。 7.Exposure Rules （曝光法则） 在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。http://www.leica.org.cn/ 8.Quick Flash-fill Rule （快速闪光输出法则） 当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二被。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。 9.Flash Range Rule （闪光距离法则） 这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO 100时，有效距离为20英尺。如果你想使闪光灯的距离达到40英尺时，则需要ISO 400。 10.Megapixel Multiplier Rule （像素翻倍法则） 如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。 11.Action-stopping Rule （捕捉动态法则） 这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。 12.Sunset Rule （日落法则） 拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1  引用   回复  数码摄影技巧拍摄的基本概念 摄影是充满了创造和灵感的艺术，而数码相机由于本身原理和构造的特殊性，往往拍摄出来 的图片画欠缺感染力、噪点多、景深浅缺 乏层次、（对紫色的还原很差）等，当然 这些缺点并不能够掩埋数码相机强大的潜 力，它依然能够成为我们心灵和光线交流的桥梁. 数码技巧拍摄就是结合传统相机的摄影原理和数码相机的特殊操作性，在特殊环境、场合或者为了获得特殊效果进行的摄影创作过程。  　　由于数码相机的价格相对于传统相机的价格偏高，而且于传统相机进行技巧拍摄的过程比较复杂，涉及到的辅助器材比较昂贵，比如需要广角镜、长焦镜、微距镜，各种滤镜、特殊的闪光灯等的配合，并且摄影者还必须具备高深的摄影技能，例如对色彩敏锐力，对光线变化的敏感，丰富的构图经验等使得普通读者对于数码相机的技巧拍摄也产生了一种高高在上的感觉。  微距摄影 夜景摄影  全景摄影 运动摄影  　　实数码相机的特殊性的一个重要方面就在于它同电脑的紧密联系，换句话说，数码照片通过电脑后期处理可以帮助我们轻松完成以前在传统相机上需要花费很大的人力和物力才能够完成的特殊拍摄效果，而这些电脑后期处理所需要的知识就非常简单，例如使用最常用的Photoshop、PhotoImpact等图象处理软件，我们就可以对数码照片的色彩、明暗对比度、亮度等进行调整，当然还可以进行雾化、柔光、图像合成等操作获得特殊的效果，  　　当然这只是数码技巧拍摄的一个部分，要实现数码摄影的技巧拍摄同样也需要掌握基本的摄影知识和技能。如同传统相机进行技巧拍摄一样，用数码相机进行技巧拍摄首先要了解自己相机的功能，在这个基础上才能够根据拍摄目的，结合相机的功能特色进行合理的摄影技巧组合，或者辅之以外部器材，或者辅之以后期处理来完成摄影创作。要记住，对于数码摄影来说，按下快门只是摄影的结束，之前的准备和过程以及后期处理才是关键。  　　数码技巧拍摄能够带给我们丰富的乐趣，让我们体验到自然、生活之美，通常的数码技巧拍摄范围包括特殊环境拍摄创作，例如各种特殊的天气、天象状况下的拍摄；特殊视觉效果拍摄创作，例如全景照片制作、微距摄影；主题拍摄创作，例如婚礼、毕业典礼、夜景等，我们接下来就会讲述如何进行以上这些技巧拍摄，不过在这之前我们还要先来了解一下数码技巧拍摄需要掌握的基本技能和数码拍摄特殊的一面。  数码技巧拍摄基本技能  　　技巧拍摄要比普通摄影的难度大，因此具备熟练的数码相机操作技能必不可少，包括正确灵活的持机手法，测光对焦的准确判断，取景构图的基础知识，辅助器材的正确使用等，由于数码相机的特殊性（文章开头提到的那些问题），因此掌握曝光控制和构图取景相对来说是最重要的两个技能，因为光是摄影的灵魂，光的强度、光的方向在摄影创作过程中是千变万化的，这就造就了丰富多彩的效果。  虽然不同的白色光源有不同的"色彩"，但你无法看出其中的细微差别，因为人的大脑能进行自动补偿。数码相机摄影者在拍摄中，往往会留意到白色光区里的色彩阴影，这就需要白平衡来进行调整了。许多数码相机都有大量的白平衡设置，其中一些是专门为特定照明情形设置的。  　　自动（默认）：可以在冷光照明条件下工作  　手动：让相机对准一片白纸，手动设置白平衡  日光或晴天：在户外明亮日光下拍照时，这种设置最好。  　　白炽光或钨灯：在白炽灯光下拍摄室内照片时，这种设置最好  　　荧光：在荧光灯下拍摄照片时，这种设置最好。  　　阴天：在阴天或多云天气拍摄户外照片时，这种设置最好。  　　闪光灯：用闪光灯拍摄时，这种设置最好。  　　取景构图也是很重要的技能，因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，目前的数码相机绝大部份都可以通过LCD显示屏直接取景，这样就可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，而且显示的图象和照片亮度都高于实际表现，因此对于曝光准确性还需要在电脑上浏览察看，当然带有柱状图显示的数码相机可以帮助我们快速了解曝光准确度。  　　对于数码相机的特殊功能的应用是保证我们拍摄出高水平的特效照片的基础。  数码技巧拍摄的特殊性  　　我们刚才也提到数码相机的特殊性，在进行数码技巧拍摄的时候还需要注意下面的问题：  　　自动白平衡足以应付了吗？  　数码相机提供的白平衡功能很方便，我们上面也提到过，初学者玩玩信赖自动白平衡功能，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息，我们可以充分利用这个功能来获得正确的白平衡表现。  　　噪点问题如何处理？  　　对于光圈、快门的控制，建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是室内和环境较暗的环境，噪点也多。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。  自动微距拍摄的问题  　　数码相机的微距拍摄是其优势，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，而这样的效果就只有拍摄对象中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。  　　需要使用UV滤镜吗？  　　对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于数码相机对于红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，所以就UV滤镜就不必了。  　　三脚架没有必要了吗？  　　别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，也很难通过后期制作来消除这种影响。  特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。  　　漠视后期处理  　　用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，当然，这就是数码相机的优势所在?D?D?D灵活的电脑后期处理，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，就会获得化平淡为神奇的效果。 如何拍出美丽的花卉 花朵就像是植物王国的公主，赏心悦目，娇艳欲滴。但她更像是一位平民公主，自然而不做作，而且我们每个人都能接触和拥有。对于摄影人来说，花卉可以称得上是顶级模特，她的百般姿态诱惑我们一步步靠近，拿起相机，距焦在她最美的部分，几声咔嚓，永远留住她的美丽青春。那么怎样拍，才能既拍出花的美又同时体现她们各自的特色呢？别急，迷摄影马上为你解答这个问题。 日常生活中，当你走在田野看见野花，抑或是走在花园小径赏花时，都会俯下身子细看那些花。如果我们站在花旁，用我们日常俯视观察花卉的方式来拍摄，那么拍出来的照片将非常普通。为什么会这样呢？如果你想拍出有视觉冲击力的照片，必须从我们日常很少看的角度拍摄。也就是不要俯拍，而是蹲下来（最好是单膝着地），选择与它们水平的角度去拍（所以你要做好弄脏手或裤子的准备）。 这就是拍摄花卉的第一个技巧：尽量避免俯拍！  引用   回复  不同天气状况的摄影技巧 如果你知道自己将要面对特殊的场景，查阅一下相关的章节－假如你要到比如大峡谷旅行的话，看一下关于风景的提示。还可以查阅一下其它摄影书籍和杂志上的内容，看其它摄影者在相同或者类似主题情况下是如何拍摄的。仔细思索－并且牢记在心－他们是如何成功地表现效果的。就象画匠学习大师的作品，我们可以从其他人身上学到许多东西。 　 天气  　 摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。 　 雨  　 当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方（比如门廊）。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。 　 凝固它还是虚化它  　 为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。  　 提示： 　 如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去－白花花的街道会为你的照片添色许多。  　 雨的效果 　 搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树干会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。  　 图1：在埃塞俄比亚的一个火车站，雨水并没能阻止这位妇女极力把货物出售给过往的旅客。高速快门凝固了雨滴并且使得它几乎看不见。1/60秒的快门速度令雨滴恰好模糊地显现在火车车厢暗淡的背景上而且对于人物主体又足够快。  　 图2：同样一张画面，同样的曝光，不同的效果。1/60秒的快门速度几乎凝固了左图中的雪花，1/15秒时可使雪花拉长。在调节自己相机正确曝光的光圈档和快门速度组合之前思考一下你想要得到哪一种效果。 　 雪 　 冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。  　 假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO 200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。 　 假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比日间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。  　 假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。 　 在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）  当你在非常寒冷的日子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。  　 找寻那些真正说明“寒冷”的细节：一只蜷缩在羽毛中的小鸟，只是从鲜艳羽绒大衣里露出眼睛的孩子，两个人说话时悬在空气中的哈气，胡子上的冰。 　 提示： 　 使用闪光灯拍摄落雪时要加倍小心。闪光只会照射最近的雪花而不照亮其余部分。  　 雾霾 　 悬挂在雾气中的轮船，漂浮在百合池塘上的雾霾－水汽可以产生一幅非常令人共鸣的画面。象雪地一样，雾气也可以欺骗你的测光表和闪光灯。有些雾气可能是完美的中间灰调或者其稀薄程度无关紧要，而有些却有可能近乎于白色。为了确保正确曝光，从拍摄主体上获取曝光读数，或者，假若你可以接近的话，从灰卡上获得。在浓雾环境下，你的闪光灯光可能被水体颗粒反射掉而且无法到达你的主体，就象汽车大灯有时只会照亮雾气而无法照明道路时的情况一样。 　 如果雾气太浓的话，用干净的塑料袋简单地包裹好你的相机。留意凝结在镜头上的雾汽。  当外面雾气茫茫时，不要被其暗淡的光线吓跑－弥漫的光线对于某些情绪类型的照片非常理想。  　 风暴天空  　 当我看到戏剧性的风暴天空时，我到处奔跑试图发现其前景中的某些兴趣点。戏剧性的天空创造出你无法从其它场景中得到的感觉，正如古典画家表现出的那样。 　 如果你拍摄穿透云层的几屡阳光，留心不要从光柱处获取测光表读数，因为你想让它明亮。这一点同样适用于撞击礁石时迸发的白色浪花泡沫。记住，如果天空太阴暗的话，测光表会过曝。 　 图3：高速快门和适当光圈的正确组合凝固了这群滑雪橇者的运动并且把雪地记录为鲜明的白色。在满眼白雪的景色中相机的测光表通常会低曝，所以要从灰卡上获取读数或者修正相机的测光表读数以补偿明亮的白雪。 　 图4：迷雾为长江笼罩上了神秘的气氛，雾气的稀薄程度使得胶片能够抓住一些船上的细节。明亮日光下的同一场景会令人产生完全不同的感受。 　 图5：聚集的乌云给这一风景增添了晴朗蓝天所缺乏的先兆和深奥的气氛。假如你想看到风暴天空的话，出行时带着相机。假如开始下雨的话，记着从屋檐或者雨伞下拍摄以便保护自己的相机 一瞬间的精彩 教你如何拍闪电 这几天加拿大安大略地区处于高雷区，雷电不断，每天晚上都被吵醒。醒着也是醒着，于是架起三角架，穿上外衣去阳台上试着拍下这大自然的壮丽奇观。也许这样听起来挺容易的，其实真的拍摄过程中的滋味并不是很好，因为拍摄闪电，摄影者往往需要在漫长黑夜忍受着寒冷，苦苦的等待。当然，当闪电瞬间由高空挥舞向地面，并且成功捕捉到这画面时，内心的欣喜是无与伦比的。皇天不负苦心人，记录下“刹那间的永恒”，这份内心的喜悦与成就感，可不是每个人都有体会的哦。 ：）  拍摄闪电切记得一点就是要注意安全，为了拍摄闪电而不顾自身生命安全是犯不着的。拍摄闪电最好是在完全黑暗，视野宽广的地方进行，可是现实生活中这样的可能性不大，一是宽广辽阔的地方拍摄闪电比较危险，二是这样的机会也是一万分之一，发现有闪电再赶去黑暗辽阔的地方，恐怕赶到了闪电早没了。所以大部分我们拍摄闪电都是在城市区域中进行，这样也就意味着对于曝光的控制很重要，即不可以曝光过度导致主体闪电过曝，细节全失；也不能曝光过于不足导致画面黯淡，主体不凸现。下面我就来说说我拍摄闪电后的一点拙见，希望可以给一些希望有机会尝试拍闪电的朋友有一些小小的帮助，不足和错误之处，欢迎指出，让大家共同进步。  首先是器材，使用的是Canon 10D的相机，17-40L/F4的镜头。拍摄闪电一般都是夜晚，所以一架结实的三角架也是不可少的，我的是Manfrotto 190Pro的三角架和Manfrotto 141RC云台，并且使用了Canon原厂的快门线。一切都是为了尽量减少震动对画面的影响，避免拍摄后出现模糊不清的画面，这是拍摄夜景最忌讳之处。  　　其次我们来讲讲闪电吧，要想拍闪电首先需要了解闪电出现的一些基本常识。拍摄闪电前,我们一定要通过观察,摸清闪电的活动规律,以便作好准备工作，为什么拍摄前需要观察闪电的活动规律呢？众所周知，闪电的出现有其不稳定性，一会儿这边，一会儿那边，弄的摄影者晕头转向，手忙脚乱一阵下来结果一张闪电也没有捕捉到；其次每次闪电的光亮并不一样,有时很亮,有时又不够亮,而且是间隙性。曝光时,要根据它的不同亮度控制曝光，以免出现我刚才上面提到了过曝导致主体细节全失或者严重欠曝导致画面黯淡等等。一般来说，雷声之间，往往会有闪电出现。当下一阵雷声过后，闪电会来得更快，它闪过的速度也更快。我观察了一下，发现一些非常亮和强力的闪电有反复性，在一定时间间隔内会再次重复的出现，找到了大致的方向，我们就可以架好三角和相机，准备我们惊心动魄的闪电拍摄了。  准备拍摄了，自然需要先说说一般情况下相机的设置了。因为闪电的不定性和迅速性，我们不大可能等看到了闪电再按快门，这样可以捕捉到闪电的几率几乎是0。所以我们一般需要使用小光圈，f/16，f/19或f/22，然后把曝光设定到B门，这样可以根据不同亮度和远近的闪电做出不同的曝光。昨天晚上的拍摄，我的设定基本上维持在f19的光圈，15-30秒之间的快门，ISO100，使用MF，选择到无穷远进行拍摄。当确定闪电的大致方向，我就把相机设定好，手按着快门线做好准备 一般闪电有连贯性，当看到远处或者背后有闪电或者闪电亮光，那一般很有可能附近也会出现闪电，所以可以在这个时候就按下快门，运气好的话按下不久就会一道强闪出现，这个开心啊！当然也有失败的时候，就是按下去半天闪电没有出现或者在其他方向出现，好在用的是数码相机，可以马上看结果，不满意的就立刻删除。如果在闪电出现前就已经曝光了15秒以上了，那当闪电闪过后，过一秒即可松开快门，一般这样闪电亮度刚好，而城市背景也不会过曝以致一片惨白。因为我住在市中心，城市灯光非常的强烈，这给我在控制曝光上平添了不少的麻烦，要么闪电曝光合适，可是城市灯光过曝，要么闪电很亮，为了防止闪电过曝所以缩短曝光时间，结果城市背景过于黯淡。这个时候我选择了宁可城市背景略为欠曝一点，力求主体（闪电）突出。除了以上说的这些所谓的，剩下的就是运气了，不可否认，拍闪电，运气成分也是很重要的哦。掌握一些基本知识，拥有一些运气，让我们都试着捕捉这大自然的奇景吧。  数码相机夜景拍摄终极指南 问题一: 为什么用夜景模式拍摄,每张照片都是模糊的?!  　　释疑: 普通数码相机在