雁鸣湖品蟹：风靡南北香辣蟹

雁鸣湖品蟹：风靡南北香辣蟹 风靡南北香辣蟹 “香辣蟹”以麻辣适度，鲜香味美，在成都、湖北、上海等地流行，就连不喜食辣的广州、深圳人，提及此物也啧啧称赞。继麻辣小龙虾之后，香辣蟹最近以迅雷不及掩耳之势风靡北京。一家位于西直门高梁斜街的“蟹老宋”正式开业前就有一百多桌等候，开业的当天更是爆棚，香辣蟹让京城人络绎不绝。 (1)“香辣蟹”横行南北。据华西都市报报道，素以欧风为时尚，讲究清淡口味的上海人像少年追星一般地追逐“香辣蟹”，“香辣蟹”的主角尽管是上海人喜食的螃蟹，但口味却是他们平时少有问津的辣椒，更让他们搞不懂的是，鲜美可口的螃蟹为什么要选择这样一个稀奇古怪的制作方式。疑问归疑问，很快，“香辣蟹”便以不可思议的速度蹿红起来，并掀起一股强劲旋风，每天下午的下班时间，在上海几家著名的“香辣蟹”餐馆前，候座的场面可谓“蔚为壮观”，令人叫绝的是，这些人显然是有备而来，每群人都带着扑克，边玩边等，大有把吃“香辣蟹”进行到底之势，而且，玩牌之时还得尖起耳朵听叫号声，一旦漏掉自己的号，对不起，店家统统不认，还得从头排起。鼎盛时段，每家餐馆排号上百位，为免去候座之苦，人们又把吃蟹时间往前提，上午十点、下午四点，餐馆一开门便坐满了第一批吃蟹的顾客。 在武汉，报纸载文说，从初夏5月到立秋8月底，整个夏天武汉餐饮市场的风头都被“香辣蟹”抢光了，且至今仍没让人瞧出一点退位让贤的意思。在北京，京城有名的食街—簋街上，没有一家不卖“麻辣小河蟹”的。往日火爆的“麻小儿”，大有被“麻蟹儿”赶上的势头。 (2)“香辣蟹”一改食蟹食尚。以前人们吃蟹讲究的是原汁原味，清蒸，配一碟姜醋调料，自己动手剥蟹挖黄，就着姜醋就可以体味蟹的至鲜至美。而香辣蟹不仅改为大火炒制，更是在“副项”———调料上做尽了文章，有的用了40多种调料，有的号称用了80多种调料，吃的就是调料的味，蟹的鲜倒像是退居其次了。“蟹老宋”的湖北籍老板宋公出自湖北一个餐饮世家，据宋公讲，香辣蟹原名“楚香蟹”，因其先麻后辣，最后留香，被众食客俗称“香辣蟹”。他在湖北开设的香辣蟹店已有十几家之多，食客云集。他采用一种用湖北家乡原料经慢火精心熬制的酱料，烹制出香辣蟹风味更独特，鲜香无比。用其秘制酱料制作的甲鱼牛鞭锅、魔鬼鸡、香锅鱼也味道不同寻常。香锅吃后还可加汤涮青菜等食物。可谓是蟹族食法及吃火锅的一大革新。 据悉，香辣蟹很多以产自泰国、缅甸、越南等地的青蟹为原料，煮熟后壳红肉丰别有风味。而且缅甸蟹不同于大闸蟹，季节供应性不强，一年四季皆有。说罢食材说食风，香辣蟹红遍大江南北，与鄂菜的崛起互为“东风”。这几年湖北菜横空出世，在餐饮界刮起阵阵鄂风，令人侧目。其实湖北菜属何菜系,有何流派,无归无属，无名无姓，也正因此可以让湖北大厨们随心所欲，尽情发挥，将八大菜系为我所用，兼收并蓄。既然师出无门，倒也一身轻松，无需循规 蹈矩，于是，湖北菜版本颇多，流派庞杂，且入乡随俗，不断翻新。比如香辣蟹，在湖北偏辣，在四川偏麻，在北京则少麻少辣，适应了京城百姓的口味。到上海又有变化，但万变不离其宗，就是两个字:好吃。 (3)香辣蟹的吃法。有美食家介绍吃蟹三部曲:炒制后的香辣蟹分为三部分:蟹壳、蟹身、蟹钳。其他不能吃的部分，在粗加工时已被清除。三部分已分离，蟹身通常被两分二四八块不等。 蟹壳先吃。一些人初吃香辣蟹时，不知如何吃壳，就弃而不吃，可真是极大的损失和浪费。有的蟹壳里周边一圈藏着蟹黄，可用筷子挑下来吃，而若你牙齿还行的话，咀嚼蟹壳更是一件有味又有益身体健康的事。咬下一片蟹壳，慢慢咀嚼，既能充分感受40多种调料，还能为您补充丰富的钙质。 其次食用蟹身。不用任何工具的帮忙，只用张开嘴咬上一口，嫩滑鲜美的蟹肉便会挤进你的嘴里。再咬一口时，如果觉得味还不够，蘸点作料，会再让你体会到鲜美和香辣相融的神奇感受。蟹身上的小蟹爪也别扔了，里面的肉更嫩更鲜，别有一番风味。 蟹钳一般是被敲碎了的，味浸得比较透，吃起来也不费什么功夫。只是如何吃得干干净净，尽善尽美，就得靠您自己的本事了。 最酷的吃法是:配一杯红酒，边喝边吃香辣蟹，据说红酒能提味，当是味美无比的至高享受～ 当然吃蟹也要当心，一是当心香辣蟹是否新鲜，因为做熟的蟹不好辨别，行家说，可观其蟹肉，如果很糜很面，肉质不紧，就是死蟹，死蟹食后易腹泻中毒，重者危及生命。二是蟹肉是否足秤。一锅蟹上来你知是多少,其中大有手脚可做，这只有凭食客的经验，如果经常吃的话，就能知道一斤蟹能有几只。